Badablek

salut, sous USBLGX, tu as un paramètre pour les cartes mémoire : pas de virtualisation (CM physique pour les Wii disposant du port adéquat) virtualisation d'une seule carte mémoire (peu recommandé, tous les jeux vont utiliser la même CM, et virtuelle ou pas, on arrive vite à saturation...augmenter la taille de la CM virtuelle n'est pas une bonne idée non plus, provoque des crash) virtualisation d'une carte mémoire par jeu (très recommandé, chaque jeu utilise sa propre CM virtuelle) Dans les options de USBLGX, section Nintendont, vérifie bien que c'est paramétré pour que chaque jeu utilise sa propre carte mémoire. Tu peux aussi simplement éditer le fichier GXGLOBAL.CFG (dans apps\usbloader_gx) et vérifier que tu as bien : (Ligne 133) NINMCEmulation = 1 (Ligne 134) NINMCSize = 2 (le numéro des lignes peut varier suivant la version de ton loader) ps : Les sauvegardes sont stockées dans un répertoire "saves" à la racine de la première partition FAT32 du HDD ou de la SD. Si chaque jeu sauvegarde dans sa propre CM, tu auras autant de fichiers .RAW que de jeux GC lancés au moins une fois (ex: GM8P.raw, GZ2P.raw, etc.)

on n'était pas sur la même longueur d'onde pour l'emuNAND, je croyais que tu l'avais préparé sous USBLGX (méthode la plus simple et rapide puisque le loader copie directement ta sysNAND sur une partition FAT32) effectivement sous ShowMiiWads, peu de risque de faire des bêtises. HW_AHBPROT is disabled << contrairement à ce que beaucoup pensent, désactiver le flag AHBPROT est justement ce qui permet d'accéder à la sysNAND (lecture/écriture). Par abus de language, il n'est pas rare de lire qu'il faut activer AHBPROT...alors que c'est l'exact opposé puisque ce flag est bien une PROTection (AHBPROT). Donc s'il te dit "AHBPROT disabled", il faut bien répondre "No" à la question "load another IOS", puisque l'accès en lecture/écriture est effectif. Si tu venais à répondre "Yes" par mégarde, tu réactiverais AHBPROT (à cause du reload IOS, qui, par mesure de protection, réactive la protection)...et si tu n'as pas choisi pas un (c)IOS avec faille, plus d'accès à la sysNAND (peut-être ce qu'il s'est passé pour installer les 217, 219 et 221).

les cIOS waninkoko que je propose s'installent avec un manager de WAD. Le 243 n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs pour installer le 243, je suis certain que tu as utilisé YAWMM...qui aurait pu tout aussi bien installer les cIOS waninkoko 17 (217), 19 (219) et 21 (221). En aucun cas dans mon tuto je ne dis que les 217, 219 et 221 ne peuvent s'installer qu'avec le 243. D'ailleurs si le rev17 était nécessaire, ça serait un peu le serpent qui se mord la queue (le rev 17 nécessaire pour installer...le rev17, on tournerait en rond) À une époque, je recommandais l'installation du cIOS rev17 pour la virtualisation de NAND, bien plus efficace que le cIOS d2x (au détriment de limitations irritantes, comme l'impossibilité d'utiliser une NAND dans un sous-répertoire). Pour éviter de marcher sur les pieds des cIOS d2x (qu'on installait par un temps des slots 245 à 251), j'avais paramétré le WAD sur le slot 243. Ensuite, j'ai affiné la chose en proposant les rev17, 19 et 21 respectivement sur les slots 217, 219 et 221, permettant ainsi de choisir à loisir le cIOS (notamment sur les jeux Wiiware récalcitrants). À mon avis, les loaders ne s'attardent pas sur la virtualisation partielle, tout simplement parce que tu fais la manipulation une fois, pour préparer le HDD ou la SD. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure cette option de manière trop voyante. Certes, on serait bien content de l'avoir la première fois...sauf qu'après ça serait un bouton inutile et potentiellement dangereux (réinitialisation de l'emuNAND avec possible perte de données ou sauvegardes). Je trouve qu'elle est plutôt bien placée, dans les options (avant, fallait se taper l'initialisation de l'emuNAND à l'os, en dumpant sa sysNAND et en l'extrayant manuellement via les logiciels adéquats).

c'est propre ! (Par contre je ne pige pas le 243, le rev17 étant déjà installé sur le slot 217, ça fait doublon pour rien). YAWMM EN (ou tout autre manager de WAD "récent") est toujours recommandé. Ne serait-ce que pour profiter de AHBPROT pour l'accès en écriture à la NAND. Pour l'appli photo, c'est très simple : tu ne touches à rien. Il y a toujours eu les deux versions officiellement, c'est programmé ainsi. De toute façon je doute que tu utilises cette fonction totalement inutile tu es paré pour la virtualisation (partielle) de la NAND, pour les Wiiwares et autres Virtual Console (Je te déconseille une virtualisation complète de type sNeek/uNeek)

pour les DD, tu confonds deux choses (enfin tu mixes). C'est la méthode brésilienne pour installer les jeux comme s'ils avaient été achetés sur l'eshop. Mais pour le hack "pur" de la console, tout se passe depuis la SD, tout simplement impossible de passer par l'USB (et le hack semble mort depuis la sortie de la Switch, ce n'est donc pas demain qu'on pourra). Avec les dernières sources de IOSUHAX, tu compiles et basta, pas besoin de te prendre la tête. Le seule truc, c'est que les hashes que je donne ne correspondront pas. Mais si tu n'as aucune erreur de compilation, ton IOSUHAX doit être pleinement fonctionnel. Sinon tu passes par Haxchi pour installer tout le nécessaire au démarrage d'un Custom Firmware. Quant à la RedNAND, n'ayant jamais touché à ça (pas intéressé), je ne peux que te conseiller de regarder sur GBAtemp.

attention, IOSUHAX n'est à la base qu'un CFW, pas une RedNAND. il ouvre de nouvelles possibilités (installation de contenus non signés et serveur ftp notamment). si tu veux en plus virtualiser une NAND, ça demande une préparation supplémentaire sur la SD (et une fois préparée, effectivement, ça bootera la RedNAND plutôt que le CFW) pour vérifier que tu es bien en CFW, il suffit de te connecter à ta Wii U comme décrit dans mon tuto (pour la partie 2 concernant l'injection de haxchi) ps : un tuto qui parlerait de clé USB n'aurait pas compris grand chose au hack Wii U...puisqu'il n'est pas possible d'accéder aux périphériques USB en l'état actuel. ps bis : quand je parlais d'évolution du hack, je voulais simplement dire que IOSUHAX est distribué déjà compilé, et contient le CFW de base. Il existe même un installeur dédié pour haxchi. Mon tuto sert plutôt à s'amuser de nos jours, pour comprendre la bidouille de bout en bout à la rigueur. Mais dans l'absolu, avec quelques homebrews bien choisis, on arrive au même résultat sans s'embêter avec la compilation des sources.

tu as juste à valider les options telles quelles...autrement dit à la question "Do you want to load another IOS anyways", la réponse est No. utiliser un cIOS sur un homebrew qui supporte nativement la désactivation du flag AHBPROT (permettant l'accès en écriture à la NAND) n'a aucun sens. Ça marchera aussi, mais c'est totalement inutile, le homebrew se suffit à lui-même.? le ratio, c'est dans les options de la console. Si tu règles ta wii en 16/9, tes jeux le seront aussi (sauf Virtual Console qui, de mémoire, tourneront en 4/3) ps : une wii sur écran LCD, c'est câble YUV et rien d'autre ! C'est la meilleure qualité possible pour les capacités (restreintes) de la console.

salut, mon tuto a été rédigé le 13 novembre 2016; les fichiers source de IOSUHAX, à cet instant, datent du 29 novembre 2016. Donc ça a évolué entre temps, il est impossible que les checksum MD5 correspondent à ceux que je donne. Sinon, le démarrage de IOSUHAX, visuellement, ne se différencie pas d'un redémarrage normal...par contre sous le capot, y'a un moteur supplémentaire qui tourne en tâche de fond (avec l'accès à la NAND via FTP notamment). Tu as tenté de te connecter avant de dire que ça ne marchait pas ? ps : le hack a largement évolué depuis. De mémoire, il n'y a plus vraiment d’intérêt à s'embêter avec la compilation de IOSUHAX

salut, il va falloir être un peu plus précis dans ce que tu cherches à faire, à installer, etc. parce que là, on ne peut pas faire plus vague... déjà, Wad Manager, c'est la préhistoire dans le hack Wii, il ne profite pas de AHBPROT pour l'accès à la NAND, ce qui l'oblige à passer par un IOS hacké (ou contenant une faille) ou un cIOS. il suffit de passer par YAWMM EN (Yet Another Wad Manager Mod ENglish) et tu n'auras aucun souci. reste à savoir ce que tu veux installer, parce que tu es déjà mal parti en utilisant un logiciel obsolète. Et un brick n'est jamais bien loin dans ces cas-là. ps : logiciel obsolète + wiimote récente = problème (la wiimote se désynchronise, impossible à l'utiliser) les homebrews compilés avec une version de libogc trop ancienne ne supportent pas les "nouvelles" wiimotes. Par "nouvelle", il faut se remettre dans le contexte : ce problème remonte au moins à...fin 2011. D'où l'obsolescence très prononcée de ta version de Wad Manager

salut, extrait du site officiel : Support 3DS/3DSXL/3DSLL consoles(v4.1 to v4.5). pour faire court, tu essaies d'utiliser un linker resté à l'âge de pierre qui ne supporte pas les systèmes au delà de 4.5, puisque la faille qu'il utilise (profil DS) n'est pas compatible avec des firmwares plus récents. le seul linker compatible avec ton système, c'est le sky3DS+

simplicité toute relative quand il s'agit de mettre à jour pour profiter des dernières sorties. le fonctionnement propre aux linkers 3DS n'en fait pas une solution vraiment clé en main comme à l'époque de la DS. @blair.b >> https://3ds.guide/fr_FR/ bien évidemment, si la console est en 11.4 (dernier firmware), il faudra attendre patiemment la méthode ntrboothax (linker DS + magnet)

salut, quelle version de Luma ? quelle version de boot9strap ? si dernière version de Luma (8.0), elle n'est compatible qu'avec boot9strap 1.2. Toute version antérieure, c'est l'écran noir assuré. Je parierai sur un boot9strap 1.0 ou 1.1, auquel cas tu devras retourner (temporairement) sur Luma3DS 7.1 (boot.firm à la racine de la microSD) lancer le payload safeb9sinstaller (.firm) v0.0.7 en ayant préalablement mis les binaires de b9s 1.2 dans le répertoire boot9strap upgrader b9s en 1.2 et seulement là remettre Luma3DS 8.0 (boot.firm à la racine de la microSD)

encore une fois, c'est tout à fait normal. la Wii crachait dans le meilleur des cas du 480p en YUV (analogique), la Wii U (et donc vWii) sort du 1080p en HDMI natif (numérique). Forcement, les couleurs, le rendu général, etc. seront bien meilleurs sur un écran, par définition, numérique. Si tu lui donnes à bouffer du signal numérique, tu n'as aucune reconversion et quasi aucun traitement...contrairement à du YUV qui se prend dans les dents une double conversion (numérique / analogique sur la console, analogique / numérique sur l'écran) si dans tes souvenirs tu avais des soucis en vWii, à part un mauvais paramétrage de ton écran, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Tu n'étais peut-être pas en mode jeu ? le souci dont tu parles me rappelle la piètre qualité de l'adaptateur YUV/HDMI sur Wii, qui donnait une image sursaturée (couleurs) et un tramage sur la vidéo (comme des bandelettes parasite) extrêmement désagréables à l’œil. La vWii n'a jamais eu ce souci (pas à ma connaissance du moins).

la Wii U n'a jamais fait le moindre traitement sur la partie vWii. La seule différence, c'est qu'elle crache du 1080p en HDMI (tandis qu'au mieux, une Wii ne sortait que du 480p en YUV). même si je n'ai pas énormément joué aux jeux Wii sur vWii, je n'ai jamais expérimenté le moindre souci concernant le rendu vidéo (si ce n'est qu'on parle de jeux Wii...donc en basse résolution) ps : la dernière mise à jour Wii U commence à dater, et jamais la moindre mise à jour n'a touché à la partie vWii (c'est aussi ce qui rendait le hack vWii permanent, sans risque de le voir s'évaporer)

la coque est en bon état, démontée quelques fois, donc forcément quelques très légères traces (La console a vécu quasiment 10 dans son carton après tout...)

sur une 360, la question ne se pose pas il me semble : RROD (alors qu'elle n'a du tourner, en tout et pour tout, depuis 2008, pas plus de 100h) j'ai refait tout mon montage JTAG, remis de la bonne pate thermique, ça n'a rien changé. si je la vends de toute façon, c'est comme carcasse pour pièces, 15€ tout au plus (rentabilisé avec le lecteur Benq flashé et fonctionnel, mais je démonte et garde le HDD par contre). Pour qui aurait de quoi rebiler, ça fait une JTAG à pas cher m'enfin c'est juste une proposition comme ça, des fois que...

c'est une Falcon photos de la boîte : https://drive.google.com/open?id=0B8ybcjkJNQW-LVVDU2dUcEQ4Uk0

salut, j'ai la boîte de ma Xbox 360 FAT JTAG (qui a rendu l'âme récemment) achetée en 2008. Elle est en bon état, complète, avec notices et tous les documents qui étaient inclus, même les petits plastiques de protection, et tous les petits cartons internes. En accessoires, j'ai un micro-casque officiel, des câbles vidéo en pagaille, des câbles manette, un chargeur de batterie sur secteur...et accessoirement une Xbox 360 JTAG en souffrance, complète, peu servie, lecteur flashée, pour pièces ?

bonne nouvelle pour le nouveau serveur, j'ai hâte de retrouver le GX-Mod d'antan sois fort ! (ça ne doit pas être simple)

tu as bien résumé la chose je trouve...ça alourdit à mort la mise en page, c'est pas pratique pour un sou, c'est moche (purement subjectif, je sais) et inconfortable. perso je me suis remis en "core_theme_set_title_2" sur Nancy, en 4G (à donf' juste à côté de l'antenne), 5 à 6 secondes pour charger la moindre page...vraiment pénible. M'enfin c'est déjà pas mal que les certificats aient été corrigés, pour éviter de faire fuir les utilisateurs

salut, si tu as encore un bon vieux TV tube, tu n'auras jamais meilleur niveau qualité. Avec un câble RGB tu l'as bien souligné (un câble Supernes convient parfaitement aussi). perso je me suis remis sur GC il y a quelques jours pour profiter de mon Gameboy Player et tester les failles (Zelda TP et Zelda WW principalement) permettant de booter du homebrew, notamment swiss et l'excellent GBI (bien meilleur que le soft officiel du Gameboy Player). Le tout avec câble Snes sur TV cathodique 63cm, c'est tout bonnement magnifique. par contre je serai bien curieux de savoir où tu as pu lire que Nintendont sur Wii U n'était pas terrible. Je l'utilise beaucoup sur Wii et Wii U, et c'est superbe. Si tu as un écran plat avec un bon upscaler, ça donne une image vraiment très sympathique (je n'en reviens pas du rendu de Luigi's Mansion sur le LG 140cm de mon frangin). Le seul bémol que je vois, c'est que l'upscale est différent suivant la console : sur Wii > tu es limité au 480p en YUV > c'est l'upscaler du LCD qui fait le boulot pour afficher en 1080p sur Wii U > tu peux paramétrer directement en 1080p > c'est la console qui fait le boulot pour upscaler et le LCD affiche une image native 1080p L'upscaler d'un écran est, généralement, meilleur...à vérifier. une chose est sûre, Nintendont sur Wii U, c'est génial ET magnifique ET pratique (merci la sortie HDMI). Cerise sur le gâteau, avec l'adaptateur dédié à smash bros, tu peux profiter de la vraie manette Gamecube. ps : j'avais acheté un adaptateur HDMI pour ma Wii, pour tester. C'est très moyen : les couleurs bavent et sont plutôt dégueulasses, et de mémoire ça faisait une espèce de tramage sur l'image, assez visible et franchement moche.

salut, tu peux récupérer les IOS de plusieurs façons : via WiiBrowse, depuis un ISO d'un de tes jeux (sur la partition de mise à jour) via FTPii (homebrew) en passant par la connexion WIFI via NUSDOwnloader (mais je ne suis pas sûr que les serveurs soient encore en route du côté de Nintendo) plus rapide, plus simple : tu tapes les références exactes sur google...et tu ne mettras pas plus de 2 clics à trouver ton bonheur (genre deuxième résultat) ps : et rien ne t'empêche également de connecter ponctuellement ta Wii à Internet, le temps d'installer les cIOS (à moins d'un empêchement technique dû à la configuration de ton installation, il n'y a absolument aucun risque de mise à jour intempestive...une Wii n'est pas multi-tâches, et le système ne tourne pas en même temps qu'un jeu ou homebrew. Donc tant que tu es sur Homebrew Channel ou d2x cIOS Installer, aucune mise à jour possible.)

ce n'est pas une nouvelle console, juste un nouveau modèle...à quoi bon attendre une fenêtre de tir aussi lointaine qui ferait certainement tâche dans le bilan comptable annuel (qui va de mars à mars, ne l'oublions pas), puisque le taux d'adoption sera forcément moindre qu'une nouvelle console. Autant la sortir dès qu'il est humainement possible de le faire, non ? De juillet 2017 à mars 2018, ça laisse le temps à Nintendo d'en écouler et de ne pas faire peur aux actionnaires. Et Nintendo a une réputation à tenir, celle de sortir ses consoles toujours dans des moments improbables (au moins ils sont tout seuls comme ça ) J'ai toujours dit que la 2DS était une idée stupide (bien que potentiellement utile avec des gosses qui ne font pas attention à leurs affaires) : plastiques playskool dégueulasse, écran merdique, conception bancale, facteur de forme délirant, etc. Je vois que Nintendo essaie de corriger le tir, c'est bien....à mes yeux, ça aurait du être cette 2DS dès le départ. Même si en se rapprochant d'une 3DS, je ne vois plus vraiment la plus-value du concept (à part montrer au monde entier qu'on renie ses propres idées en supprimant ce pour quoi la console avait été faite au départ : la 3D stéréoscopique). Surtout que qui peut le plus peut le moins, une 3DS peut tout à fait être une 2DS si on désactive l'effet...

oui tu peux supprimer l'entrée...mais ce n'est pas propre. En fait je cherchais à faire un pseudo mode recovery constructeur, mais sans les bloatwares qu'ils aiment à ajouter, et avec une touche permettant de lancer le setup. le problème de l'USB3 dépend du matériel principalement. En tout cas pour mon PC fixe, ça marche sans souci...mais dès qu'on remonte le temps avec des PC un peu plus vieux, c'est le meilleur moyen de s'arracher les cheveux

ton problème n'est pas vraiment la clé je pense, mais le port USB utilisé J'ai déjà eu un souci similaire (sur un autre PC) : Win7 n'ayant pas de pilote USB3 générique, si tu branches ta clé sur un port USB3, Windows sera incapable d'aller plus loin à moins d'inclure le pilote au setup de Windows (j'ai mis du temps à le débusquer, ce bug) Pour mon cas, c'est différent. C'est carrément au boot de la clé que ça plante (curseur clignotant en haut à gauche, à l'infini)...et ce, quelle que soit la clé (j'en ai essayé au bas mot une quinzaine, de toutes marques, de toutes tailles, USB2 comme USB3). Le pire, c'est que ma clé de boot DOS, que j'utilise pour mettre à jour mes bios (par exemple), fonctionne impeccablement bien et à tous les coups. Les autres aussi, si j'y mets un live linux par exemple. Mais dès que c'est un Windows (du 7 au 10), impossible de booter, à devenir chèvre. Je ne remercierais jamais assez SONY (c'est un VAIO) pour leurs bios buggués jusqu'à la moëlle. Ce serait mon PC, il serait déjà passé par la fenêtre depuis longtemps j'étais tellement dépité que j'ai même, une fois, créé manuellement une partition (cachée) de boot sur le HDD, avec le setup de Windows, pour démarrer une installation facilement (comme un recovery constructeur en gros). Désavantage de la chose, Windows (installé) détecte deux partitions de boot et affiche le menu de sélection au démarrage...bref, solution à proscrire.