Badablek

salut, ce que tu demandes dépend directement du format de la sauvegarde, donc du jeu, de l'éditeur, du moteur, etc. un éditeur "magique" qui pourrait ouvrir un .save, ça n'existe pas, parce que derrière ce .save, on y met tout et n'importe quoi. ça peut être du texte en clair (peu probable ici) comme ça peut être un format binaire propriétaire (100% obligatoire...on parle de EA). Et dans le cas de The Sims 4, pouvoir bidouiller une sauvegarde serait l'équivalent de tricher, peu importe ce que tu cherches à y faire dedans, donc très très mal vu. Les sauvegardes, surtout sur des grosses licences, sont généralement incompréhensibles car compressées et/ou chiffrées. Au mieux du mieux, si aucun mécanisme de validation de la sauvegarde n'est présent (j'en doute fort), il faudrait passer par un éditeur hexa, mais faut savoir où chercher, quoi chercher, et comment utiliser ce genre de logiciel, qui permet d'afficher le contenu binaire d'un fichier quel qu'il soit. La date de création sera forcément encapsulée quelque part là-dedans...mais peu de chance que ce soit en clair. Et logiquement, sur ce type de licence, les sauvegardes sont "signées, ne serait-ce que par l'utilisation d'un hash (CRC32, SHA1, etc.), stocké dans l'entête, pour valider le contenu qui se trouve en dessous de l'entête et certifier qu'aucune modification n'a été opérée. (exemple bidon qui n'a rien à voir mais qui ressemble, et pour montrer que ça ne date pas d'hier : une bête ROM SNES contient un CRC32 pour empêcher toute modification du binaire. Tu peux tenter ta chance avec imHEX par exemple, mais je pense que tu as vite être déçu.

salut, de mémoire, quand on boote depuis ce type de puce, elle remplace le bios d'origine sans possibilité de swapper sur l'eeprom originale, à chaud, pour la reflasher. Enfin à l'époque où j'ai bidouillé là-dessus, avec une puce basique (dont j'ai oublié le nom, probable que ce soit une easy chip, mais peu importe), ce n'était pas possible. Il me semble que même en bricolant un interrupteur sur le fil D0, ce n'est pas possible de par la nature du hack utilisé. Certaines puces plus évoluées le permettaient...probablement en usant d'autres techniques pas à la portée d'une bête puce se connectant sur le port debug.

ce mod était fait initialement pour utiliser une clé USB comme carte mémoire. Je doute donc très fortement que, nativement, tu puisses accéder à celui-ci si ce n'est pour les sauvegardes. contrairement au HDD interne qui est en FatX, la carte mémoire doit être formatée en FAT16 (avec les limitations que ça implique : partition de 4Go maximum). Il ne faut donc pas le préparer avec FatXplorer, mais avec n'importe quel logiciel de partitionnement.

salut, l'idée pourrait paraître bonne, mais les ports USB de la Xbox première du nom sont à la norme 1.1 (donc 12Mbit/seconde). Autrement dit, tu n'auras JAMAIS la bande passante pour charger quoi que ce soit. Je n'imagine même pas jouer avec un jeu qui charge à 1Mo/s (là où un HDD mécanique IDE interne doit tourner aux alentours de 40Mo/s). L'adaptateur est tout juste bon à y brancher une clé USB pour les sauvegardes...et encore (ça prend un temps fou). En général il ne sert qu'à brancher un ensemble clavier/souris (qui ne nécessite pas énormément de débit) pour jouer à Halo et compagnie.

(j'ai édité ton message pour intégrer le plan) dans cette configuration, même si les joueurs ne sont pas côte à côte, ça permet d'avoir une certaine "confidentialité", ce n'est pas forcément plus mal

les micros, arrête-moi si je me trompe, seront à proximité de chaque joueur...donc loin des 2 sources d'émission sonore, non ? Il faudrait vraiment être collé au TV pour qu'un larsen se produise, à mon avis. Après, faire deux petites alcoves, juste pour que chaque TV soit dans son box dédié (et orienter un tout petit peu le son), ce n'est pas bien compliqué à faire, et, je pense, suffisamment efficace pour "séparer" les flux sonores. Dans tous les cas, la preuve par la pratique sera le meilleur moyen de savoir si c'est faisable en l'état, sans vendre un rein pour acheter des enceintes directionnelles Tu as déjà essayé de placer les deux côte à côte et voir ce que ça donnait ? Sinon pour les casques, ça pourrait être jouables, MAIS avec des casques qui proposent les options "Ambient Aware" et "TalkThru" comme chez JBL par exemple. En milieu urbain, c'est plus ou moins moyen (parce que les micros captent notamment le bruit du vent, en tout cas sur mes intra-auriculaires, et c'est hyper désagréable), mais dans un milieu familial, clos, au chaud, dans une pièce de jeux, ça doit vraiment bien le faire et ça permettrait d'isoler le son, tout en étant avec l'autre joueur (pas d'effet bulle !)

salut, S'il n'y a pas de limite de budget, en deux mots : enceintes directionnelles. Par contre aucune idée du coût de la chose (mais ça ne doit pas être donné) ! Et pas vraiment vendues dans le commerce, donc encore pire pour le prix. source Sinon, le larsen, c'est quand un son "tourne" en boucle dans un système "fermé" (micro → HP → micro → HP, etc.)...sauf que là, tes deux TV, aussi proches soient elles, seront indépendantes (et sans micro), donc je ne vois pas trop comment un larsen pourrait se produire. Elles vont cracher la sauce chacune de leur côté, et ça risque évidemment d'être bruyant, voire cacophonique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen Le casque serait une alternative à ce mix de deux sources, mais (avis perso), ça isole trop les joueurs...le but de jouer côte à côte, c'est de partager, pas d'être chacun dans sa bulle. Sinon, autre solution, un petit coffrage en BA13 pour faire un petit mur de séparation, ou pour faire deux caissons (au moins sur la hauteur des TV, en mode open space)

salut @megadeth comme c'est un WD, tu as tenté ta chance avec FatXplorer 3 ? https://fatxplorer.eaton-works.com/2024/05/31/fatxplorer-3-0-beta-31-password-recovery-for-og-xbox-western-digital-drives/

salut, pour réactiver bootmii, il suffit d'avoir le dossier bootmii à la racine de la SD. En général pour le désactiver, on renommait ce dossier (en "0bootmii" ou autre). Je ne me souvenais pas qu'il pouvait réécrire le paramètre de la sortie vidéo, à tenter. Pour ton souci vidéo, il faut aussi essayer la manip' que Nintendo préconise : Allumer la console Appuyer et maintenir la touche Bas de la croix directionnelle (D-Pad) de la wiimote Appuyer sur le bouton Reset de la console source : Nintendo

hack JTAG, je te souhaite bonne chance pour trouver une console compatible...qui risque d'être hors de prix vu la rareté. Et compatible uniquement 360 FAT. la mienne m'a lâché (RROD) après même pas 100h de jeu...(bon, ok, je ne l'utilisais pas souvent, mais quand même) un hack RGH3 est aussi efficace qu'un hack JTAG, sur un modèle de console bien plus fiable, moins bruyant, mieux équipé, moins cher, plus facile à trouver. Y'a aucun doute que le meilleur choix reste une Slim. D'autant que RGH3 est compatible avec le dernier kernel.

oui, tu peux évidemment mettre des jeux Xbox, moyennant une petite installation ("surcouche" de compatibilité, qui nécessite l'ajout d'une partition spécifique) et avec les découvertes récentes, il est même possible de jouer à des jeux qui ne sont pas officiellement compatibles (la surcouche n'étant qu'un émulateur) ps : à l'époque où seul RGH1 était dispo, on s'en contentait. C'est sûr que c'est plus chiant, notamment pour les timings et le fait qu'on n'est jamais sûr que la console va démarrer correctement, mais ça reste un hack utilisable. Avec les dernières puces sorties, ça facilitait pas mal les choses. Après, les 360 FAT (et plus particulièrement les Xenon) n'ont jamais brillé par leur qualité de fabrication, la faute à des process de fabrication RoHS pas maîtrisés à l'époque (le RROD n'était jamais bien loin avec la piètre qualité des soudures BGA du CPU). Si tu trouves une Slim pas cher, y'a pas à hésiter (plus fiable, moins de chauffe et de consommation, moins de bruit, WIFI intégré, RGH3 tellement facile, etc.). Dans le cas contraire, si tu veux t'amuser un peu avec le RGH1, ça le fera aussi

salut, le hack JTAG est patché depuis très très longtemps...depuis le kernel 7371 en fait. Et non, totalement impossible d'outrepasser cette limitation, et encore moins de downgrader. il existe désormais le RGH3, mais la compatibilité FAT est un peu aléatoire (et uniquement cartes-mère Falcon et Jasper). Soit ça marche impec', soit ça ne marche pas, mais pas de moyen de savoir à l'avance. Dans ton cas, il faudra passer par un RGH1.2 bien moins sympathique (bien plus aléatoire niveau boot, timing, comparativement à un RGH3 qui fonctionne à 100% et boote instantanément). De mémoire, une 360 sans prise HDMI, c'est forcément une Xenon (alimentation 203 watts) Et si tu veux vraiment une configuration aux petits oignons, avec un boot instantané (RGH3), suffit d'acheter une Slim (modèle Trinity ou Corona V1/V2). La dernière que j'ai achetée, dans un cash, m'a coûté 50 balles (complète, en boîte)

salut, le développement de XBMC n'a pas bougé une oreille depuis 15 ans (2009)...donc mon petit doigt me dit que tu dois être "à jour" sur xbins : sinon il existe un "xbmc4xbox" (je ne connais pas la différence avec XBMC tout court) qui date de 2016 EDIT : dans la section DASHBOARD de xbins, c'est bien cette version 3.5.3 qui est considérée comme la dernière.

content de voir que tu passes encore de temps en temps sur GX

salut, La Wii U, c'est un lecteur blu-ray (mais non standard), donc 25Go maximum par galette/jeu. Ta question n'a pas de réel sens puisque tu peux autant avoir un jeu qui fait 500Mo, qu'un jeu qui fait 22Go... sachant que tu ne peux absolument PAS installer de jeux sur la SD, je te laisse en tirer la seule conclusion qui s'impose : TOUT jeu s'installe obligatoirement sur un HDD (ou dans la mémoire interne très limitée en place). Je ne compte pas le format "décompressé" (loadiine) des jeux qui tourne effectivement depuis la SD, parce que c'est lent, buggué et totalement inutilisable, à considérer au mieux comme un POC (attention, pas de méprise, je ne dénigre pas le travail des développeurs, ça reste un exploit, mais de par la lenteur inhérente du slot SD de la Wii U, c'est impossible à utiliser dans de bonnes conditions). Par contre les fichiers d'installation se mettent obligatoirement sur la SD...c'est de là que WUP Installer GX 2 les lit, pour les installer sur le HDD (ou mémoire interne) Ton vendeur est un gros mythomane, il a profité des failles disponibles, et surtout des outils faits par des bénévoles, pour te faire croire qu'il a posé une puce (qui n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais) et probablement essayer de te faire raquer un peu plus la console WUP Installer GX2 ← la réponse est dans son nom...format WUP bien sûr ce n'est pas comme si le bouton "Règles" était dur à trouver...à cliquer...à lire...à appliquer. (Rappel : pour t'inscrire sur GX, tu as certifié avoir lu et promis d'appliquer à la lettre lesdites règles) Indice : règle 16, en rouge... (l'argument "console plus vendue, etc." n'est pas recevable ) Bref, pas de ça ici. Merci.

une puce ? ça dépend de la carte-mère...sur falcon ou jasper, c'est réglé avec deux fils, une résistance et une diode 1N4148... (et même pas besoin de raspberry Pi Pico, un simple boot sur xell suffira à récupérer la clé, sans aucun dump NAND) je dis des âneries, il faut bien injecter XELL dans la NAND

salut, sur une console RGH, logiquement, la clé DVD est extraite directement de la NAND, avec la clé CPU. D'ailleurs, XELL fournit cette clé alors même que le lecteur n'est pas branché. La logique veut que ton lecteur, qui ne dispose pas de la bonne clé, ne peut pas fonctionner avec ta RGH puisque la console ne peut pas communiquer avec. Donc en extraire la clé DVD me semble plutôt difficile, même sur une console hackée. Question bête, mais ça n'irait pas plus vite de hacker ta PHAT avec un petit RGH3 (si CM suffisamment récente et compatible évidemment : falcon/jasper) ? Niveau difficulté, si c'est toi qui a fais ta RGH à l'époque, c'est les doigts dans le nez en comparaison. Tu pourrais ainsi extraire la clé DVD originale de ton lecteur, et même utiliser ta PHAT sans lecteur Et il me semble, à l'époque, qu'il existait des petits périphériques SATA pour éviter de devoir passer par une vieille carte mère, non ? ok, ça existe, mais je n'ai rien dit...je ne pensais pas que les scalpers étaient aussi friands de vieux périphériques de hack de console qui ont 20 ans...v'la les prix de malade mental.

comme neuve, nickel !

salut, ne cherche pas plus loin, les condos sont archi cramés, totalement HS, c'est presque un miracle que la console démarre encore ! Et encore plus miraculeux que l'electrolyte n'ait pas attaqué la carte-mère. Condos à changer de toute urgence ! Et je mets ma main au feu que ta console refonctionnera comme au premier jour après cette petite cure.

tu patches trucha avec Dop-Mii, tout simplement (pas la version "wiibrew edition") https://code.google.com/archive/p/dop-mii/downloads par contre tu n'as pas compris où je voulais en venir. Si ton IOS80 est déjà trucha, alors il est déjà patché pour l'accès NAND. Ce n'est pas parce qu'un logiciel ne spécifie pas "accès NAND" noir sur blanc que celui-ci n'existe pas ! Trucha donne accès à la NAND, point. Je préfère préciser, parce que l'IOS du System Menu ne doit pas être bidouillé à outrance. C'est lui qui permet de démarrer...si tu te foires, tu brickes ta console. Donc si trucha, il est déjà préparé/patché/assaisonné comme il doit l'être. Et pour t'en convaincre, il suffit de déplacer une chaîne non legit (un forwarder par exemple) sur la SD, avec l'option que propose le System Menu 4.3. Si pas d'accès NAND, tu ne pourras pas réimporter la chaîne exportée vers ta NAND ni la lancer (parce que ce système moisi réimporte automatiquement dans la NAND la chaîne en question pour pouvoir l'exécuter). Si tout fonctionne dans un sens comme dans l'autre : bravo, trucha est bien là, et fonctionnel à 100%. Tu ne feras pas mieux à remettre les mains dedans.

salut, trucha et accès NAND sont liés, tout simplement, puisque trucha sert justement (entre autre) à ouvrir l'accès à la NAND (tout comme les cIOS). C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on pouvait installer des WAD (avant AHBPROT), en choisissant spécifiquement un IOS trucha ou son petit cousin le cIOS. depuis l'aube du hack Wii, jusqu'à son crépuscule, trucha a toujours ouvert les vannes de la NAND (avant d'être détrôné par AHBPROT évidemment, qui ne nécessitait plus de patcher les IOS). De fait, patcher un IOS trucha revient...à lui donner l'accès à la NAND, la boucle est bouclée. Tu ne fais pas l'un ou l'autre, l'un donne l'accès à l'autre, en fait. Pour la revision du cIOS, ce n'est qu'un nombre, plus ou moins arbitraire. 65535 est la versions la plus haute que peut porter un IOS. Certains pensaient (naïvement) que fixer ce nombre à un cIOS allait empêcher une mise à jour officielle de l'écraser (ce qui est faux) 21011 veut dire cIOS d2x v11 beta 1 Evidemment, la seconde option permet de savoir ce qu'on a installé, et c'est d'ailleurs comme ça que sys-check te dit qu'il s'agit de d2x v11 beta 1. Les installeurs les plus récents (d2x v10 et v11) utilisent cette seconde option, bien plus logique. La première était principalement utilisée par l'installeur de waninkoko (v9 et inférieurs).

salut, il faudrait un peu voir l'état de la carte-mère, au niveau des soudures, pour se prononcer. Quand on bidouille de manière hardware, y'a pas de baguette magique pour défaire ce qui a été fait, d'autant plus si tu as arraché des via ou des pistes. les soudures du RGH3 sont extrêmement fines et sensibles, il est facile de tout arracher au soudage (et au dessoudage, encore plus)

pour le passage de WBFS à FAT32, un script python existe, et comme c'est une conversion et non pas un formatage, tu auras zéro perte (sauf si un jeu était corrompu sur ta partition WBFS, puisqu'il le serait aussi en FAT32). ça s'appelle wbfs2fat (tout simplement). Pour USBLoader, oui, tu remplaces boot.dol dans le dossier apps\usbloader_gx