mathieurob

Et les gars sérieux !! Quand votre pc affiche 80°C sur 2 coeurs en charge, mais "qu'il marche bien", vous ne faites rien? quand votre voiture roule mais que la température frôle les 120°c, vous ne faites rien?? Ba la ps3 c'est pareil, ça s'entretient!!! Ma Ps3 FAT 40go a eu droit à un changement de pâte, et je peux vous garantir que quand c'est bien fait, ça sert à quelque chose. La pâte thermique a une durée de vie quoi qu'on en dise, et je pense que sony ne va pas mettre de la pâte à 5Euro le tube, vu les volumes... la pâte générique ça marche aussi, mais moins bien et moins longtemps. Je ne pense pas que les constructeurs fabriquent des consoles pour qu'elles durent 20 ans, on en a l'exemple tous les jours ici (xbox/ps3 même combat). Pour bien faire tous les ans quand utilisation intensive de la console, 1an 1/2 sinon me parait correct. Sur mon pc c'est tous les ans, et tous les ans je regagne 5-6°C... Une pâte a besoin de temps pour donner pleine satisfaction, mais elle sèche aussi avec le temps, donc au bout d'un an elle a tendance à commencer à durcir, et la c'est DANS la console que c'est le four, pas derrière. Après je dis ça.... je dis rien....

Il est nécessaire d'avoir un blueray dans le lecteur? Ou on peut jouer comme en Jailbreak 3.41 avec dongle en mode no-blueray? Car personnellement je n'ai rien réussi à lancer sans cd dans le lecteur, et c'est d'ailleurs un peu dommage pour préserver la lentille si fragile...

Bon alors après install propre de l'ofw, puis tentative de passage en Kweam direct depuis le xbm ça marche pas, message de mise à jour ok, et au moment de l'install aucune nouvelle donnée de mise à jour. Du coup je l'ai refait via le recovery, ça a marché et je reviens bien en 3.55 avec l'install package file. J'ai re-ripé mon BD de saint raw 2, ça marche dans gaia, par contre j'ai réussi à le lancer via l'icone du blue-ray, j'avais l'impression que le disque ne tournais pas et que tout ce faisait depuis le DD. Par contre rien dans App / ... (au dessus d'install package file) ou normalement le jeu doit apparaitre. Ayant un lecteur fatigué le but est de faire tourner mes backups en no-blueray, et non pas avec toujours un disque dans le lecteur... et le no-bd fonctionnait parfaitement en 3.41 avec ps3key..., même sur des backups qui aujourd'hui ne fonctionnent plus sans disque! Des solutions? Merci

Non non backup perso, pas de download bizarre... Donc c'est spé, je vais essayer une install propre avec install CFW direct depuis le xbm, on verra bien! Tu utilise quel manager??

Alors pour moi rien ne va!!! Je suis avec une PS3 40Go (DD 300go depuis) qui fonctionnait parfaitement en 3.41 avec ps3Key, tout marchait sans BD que ce soit GT5 ou autre, du bonheur. Un pote me demande ma clé pour essayer, je lui prête et en profite pour migrer vers un 3.55 CFW, confiant... Tout se passe bien, OFW ok, puis passage sur CFW Kweam, pas de soucis la console reboot, j'ai bien les "install package files" et son copain au dessus sans dongle, mes managers sont toujours là et mes jeux aussi. Sachant que les jeux patchés 3.41 ne marchent plus en 3.55, tout comme les managers, je refait tout d'équerre, multiman 1.15.04, gaia 2.07, je ré-up mes jeux sans eboot modifié et là.... c'est le drame, écran noir avec retour sur le xbm. J'ai TOUT essayé, les fix permissions, changer de CFW (par celui de Waninkoko V2), format du DD, suppression de tous les répertoires de jeux etc, RIEN A FAIRE. Toujours cet écran noir. J'ai essayé de lancer un blue-ray de jeu que j'ai backupé directement avec multiman, le rip se fait bien, il apparait dans multiman, je le charge, le jeux apparait mais black screen.... alors que quand je le lance depuis le blue-ray, ca roule et le jeu se lance... Help !!!!!!!

Chipset graphique qui commence à lacher, tu es proche du Ylod... Facile à reconnaitre, tout ce qui est en 2D (compteurs, affichage des tours et du temps au tour, position dans la course) est affiché correctement, tout ce qui demande la puce 3D (voitures, décors, etc...) est soit de couleur vive/clignotant ou brouillé / décalé. Console HS pour le jeu désolé...

Ouais Raiton c'est clair que je suis plus porté pc que console, ne serait-ce que pour l'évolutivité... Contrairement à toi, je pense qu'un I5 sera plus adéquat, dans le sens où le gain sensible d'un I7 ne justifie pas son prix! De plus et vu la carte mère proposée, un petit tour rapide dans le bios, il overclock à la volée sur nos conseils en 5mn et il gagne 20% de perfs sans dépenser plus, avec le noctua en ventilo aucun risque, le i5 s'y prête mieux que le i7 et la P7P55 est "faite pour ça" après seul le budget limite... Pour ma part je pense que 2x 6850HD peuvent allègrement passer du 3x(1920x1080) c'est du 27 pouces faut pas non plus exagérer, c'est pas du 40 pouces non plus... Pour info comparatif 6850HD / 5850 HD les 6850 en crossfire mettent à plat la 5870, elle est larguée d'une génération, normal... donc on a mieux pour moins cher!! Rien que le bench sous crysis warhead (gourmand) est assez parlant, ça poutre une 5870HD à l'aise... (21 img/sec. c'est pas rien quand même ) Les cartes qui poussent en crossfire sont légions et ça devient de plus en plus courant comme méthode de perf à moins cher, fini le mono-gpu!

regarder du côté de l'occasion aussi, je viens de toucher une alim CORSAIR TX 650W (qui suffirait pour la config que j'ai cité) pour 40€ neuve emballée, et un E8200 à 25€ quasi neuf, donc moyen de faire évoluer une configuration à moindre coût avec des composants de qualité! On fait parfois de magnifiques trouvailles sur les sites de petites annonces... Parenthèse close, le but du sujet n'est pas là, c'est juste si le budget est un peu "hors norme" ça peut aider à rentrer dans le moule...

Effectivement ATI est le bon choix pour du triple screen, nvidia en est capable aussi mais pas au même prix... Disons qu'une config correcte pour moi se résumerais à cela: Boîtier : Antec Three Hundred 59,99 € Alimentation : Corsair HX - 750W 124,99 € Disque dur : Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 52,79 € Disque dur supplémentaire : Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 52,79 € Graveur : LG GH22NS50 - Bulk 18,99 € Composants Processeur : Intel® Core™ i5 670 279,89 € Carte mère : Asus P7P55D-E 123,99 € Mémoire : Crucial Ballistix DDR3 2 x 2 Go PC12800 109,95 € Carte graphique : Sapphire Radeon™ HD 6850 1Go 171,89 € en crossfire (x2) donc 343,78€ => capable de supporter 3 écrans en FULL HD 1920x1080 Radiateur : Noctua NH-U9B SE2 Rien ne sert de prendre plus gros en processeur, celui-ci tiens très bien l'overclock, et les sandy bridge prévu début 2011 rendront les I5-I7 un peu vieillot... comme les Core 2 Duo aujourd'hui. Un total d'environ 1250€, et une config qui risque de durer pas mal de temps (temps informatique bien sur, en gros 1 an 1/2- 2ans). Il est possible de gratter un peu sur le 2ème disque dur, allez le tout à 1200€ et on en parle plus

Testé et approuvé ! ne pas oublier de tout démonter PROPREMENT et de surtout bien nettoyer les 2 procs avec de l'alcool à 90°, de façon à avoir une surface parfaitement clean, exempte de toute ancienne pate thermique (important sinon la méthode du four ne servira pas à grand chose, sinon à faire surchauffer la surface externe du proc en question, la pate faisant conducteur thermique. Surtout BIEN étaler l'artic silver, je répète qu'un grain de riz suffit amplement, elle est très compacte il faut donc bien "tirer" dessus avec une spatule plastique de façon à en mettre partout sur le dessus des procs, ne surtout pas oublier les angles, c'est par là qu'ils sont le plus en contact avec les ventirads, usinage bas de gamme made in sony oblige.

Les fours à refusion sont chers, encombrants, et si mal utilisés, ne servent à rien !!! pour le prix d'une ps3 aujourd'hui, aucun intéret d'acheter ce genre de matériel, à moins d'en avoir VRAIMENT l'utilité. Une carte mère de portable n'est pas plus "facile" à réparer, d'ailleurs il ne s'agit pas de réparation mais de bricolage, la réparation à proprement parler serait le rebillage. Cela marche juste plus fréquement car la taille des puces à "bidouiller" sont plus petites, le nombre de billes potentiellement défectueuses n'en est que moins conséquent. Un cell ou RSX fait environ 2 à 3 fois la taille d'une puce normale, le nombre de contacts est en relation, le risque de casse/rupture de ces derniers aussi. Pour info j'ai fait repartir une 60Go et une 40Go avec cette méthode du four, toute les deux en ylod sévère, j'ai juste mis les cartes mères sur la grille métallique, le tout bien emballé dans de l'alu de cuisine sauf au niveau des 2 puces, pour que la chaleur ne viennent pas faire fondre les ports usb et autres composants plastiques, l'alu provoquant une réverberation de la chaleur, du coup cette dernière se concentre au niveau des puces graphiques et du proc. Bien mettre la carte dans le four FROID et monter par paliers jusqu'a 250°C (un four domestique ne restitue jamais réellement 250°c environ 85% de rendement donc on est plus près des 210°C. La chaleur s'accumulant au sein des puces, cela suffit. Couper le four au bout de 20 mn, et laisser refroidir jusqu'à ce que le four soit froid. Perso ca marche bien, prévoir de l'artic silver 5 derrière, un serrage en croix du ventirad, quelques trous dans la coque en inférieur, la console à plat et sur des patins feutres pour la sur élever et ça marche. Ca chauffe plus (meilleur conductivité de la pate thermique) et perso la 60Go n'a jamais été aussi silencieuse. Par contre jusqu'à quand, je ne le sais pas...

Selon moi (et moi seul) la faille est bouchée et bien bouchée, les clés utilisent toutes la même façon de pénétrer dans le système en 3.41, depuis la 3.42/3.50 et plus si affinité c'est mort. Le 20 oct. je ne pense pas que l'on sautera de joie, il y a de grandes chances que l'on se retrouve avec une mise à jour du dongle qui permet d'émuler les protections du 3.42 sur un firm 3.41, en aucun cas un hack complet du 3.42. Le CFW semble être à ce jour la seule réelle possibilité de contourner les protections, je ne crois pas du tout dans le hack des firmware supérieurs au 3.41. L'avenir me donnera peut-être tord (je l'espère...)

Si elle se coupe aléatoirement (au bout de 30mn, puis 10 puis 5) c'est l'étage de protection de l'alimentation qui est défectueux, et coupe le jus pour protéger la console. Malheureusement les tensions sont bonnes, c'est la protection qui pense à un défaut et se coupe. 2 solutions, changer d'alimentation (par celle d'une 320Go) ou alors bidouiller les potentiomètres d'alimentation (deux potars blanc, une fois l'alimentation démontée). cf ce post : http://www.play3-live.com/forum/topic/6800...mn/page__st__80 Plusieurs tutos existent, c'est une panne assez récurrente sur les premières 120Go, le risque des coupures franches est de déteriorer le DD interne (si ça coupe quand il est en écriture / lecture, les têtes reviennent d'un coup au centre du disque et ça peut taper dans le rotor, donc disque hs ou secteurs défectueux), mais également rincer les condensateurs et les autres étages d'alimentations des processeurs, puisque la séquence d'extinction d'une ps3 est assez longue quand même en temps normal. Passe la console en mode SAV, après avoir modifier les potentiomères de l'alimentation (COURANT DEBRANCHE DEPUIS AU MOINS 20 MN POUR EVITER TOUT RISQUE ELECTRIQUE, C'EST UN TRANSFO 220V). et tente la remise à jour en 3.41 avec un DD vierge (formate le avec ton pc en windows, et remet le dans la console, elle va forcer un formatage propriétaire). a tenter!!

Effectivement tu vas te faire traiter, il est de bon aloi de donner de BONS conseils, et non des méthodes idiotes, voir dangeureuses... Il n'est pas question de FIGER une soudure, une soudure ne se fige pas, elle est bien réalisée et tiens dans le temps, ou pas! Ce que tu préconises est une série de chocs thermiques violents, sur des éléments qui ne supportent pas ça (condos, procs, chipsets et surtout carte mère multicouches). Pour rappel et clarifier les choses, le Ylod est une rupture des contacts processeurs / carte mère, entrainant parfois les ruptures des pastilles. Ce que subit la carte mère tout au long de sa vie est une série de chauffe - refroidissement (allumage - extinction de la console) entrainant des contraintes internes, et des déformations. Par la force des choses et du temps, les flexions répétées engendrent la rupture pure et simple du couple processeur-carte mère, la console se met alors en sécurité, l'un des éléments n'étant plus alimenté / reconnu. Il est TOTALEMENT idiot de préconiser une chauffe extrême suivi d'un refroidissement brutal, les tensions internes sont alors maximales, et il y a risque de rupture pure et simple des composants. Imagine toi mettre de l'eau bouillante dans un bol en verre et le plonger dans un sceau de glaçon, port de lunettes obligatoires... La SEULE méthode qui marche est le rebillage, le reflow ne fera que "réparer" les contacts temporairement avec l'étain qui reste à la surface des processeurs, ce dernier n'étant de toute façon pas suffisant à long terme. La seule façon "low price" de refaire fonctionner temporairement une console Ylodé, est la méthode du reflow, et pour faire cela correctement il faut un four spécial, avec des températures maitrisées. On peut de façon personnelle le faire avec un four domestique, il faut veiller à mettre la carte dans le four FROID et manuellement faire monter la température par paliers, de façon à laisser les composants prendre leur place et ne pas faire de chocs thermiques, il n'y a rien de pire !!!!!!!!!!!!!!! L'étain fond à environ 280-300°c pour celui qui nous concerne, en dessous vous ne ferez que faire travailler l'ensemble de la carte mère, parfois cela suffit, mais de toute façon la réparation est TEMPORAIRE, et ne doit pas être effectuée dans un but de réparation définitive. J'ai personnellement réussi à faire repartir nombres de xbox rodées et de ps3 Ylodé comme cela, la seule méthode qui semble tenir dans le temps est celle du four, puisque la température est diffuse et uniforme, et non concentrée comme avec le décapeur, qui a tendance à faire surchauffer un point bien précis, et créer des tensions internes trop fortes, pouvant conduire à la casse de composants (déjà vu des Procs se casser en deux lors du refroidissement). Changement de pâte thermique et dépoussiérage suffisent, les systèmes de refroidissement d'origine sont bons, au mieux rajouter des trous pour améliorer la circulation d'air et éviter une fois la console chaude et que l'on éteint, le maintient de la chaleur DANS le boitier, ce qui est LE problème principal de toutes ces pannes... ce n'est pas la surchauffe mais bien le manque de dissipation une fois éteintes... pour info une puce graphique peu fonctionner jusqu'à 120° sans réel problème, les seuils de coupure sur nos consoles sont de l'ordre de 90° L'eau et l'électronique, c'est un peu comme un feu et de la paille, ça va pas ensemble. Idée idiote encore une fois, pour peu que le sac ne soit pas parfaitement étanche, au remontage et à la mise sous tension bonjour les surprises... il s'agit de réparations de BASES, ne pas inclure de risques inutiles... théorie fausse... Désolé mais c'était trop gros pour moi, j'ai pas pu m'empêcher...

Pour la sonde de temp défectueuse, comme elle est considérée comme morte, tente de la mettre au congel une demi-heure (dans un sac congélation pour éviter la condensation), puis laisse la à l'air ambiant revenir à une température normale. Ca règle le défaut de calibrage desfois (attention je dis bien desfois, toute façon elle est HS donc peut importe, au mieux tu récupères une sonde au pire poubelle)

Probablement la sonde de température déréglée. voir au niveau des grilles métalliques à l'arrière de la console, la sonde est collée sur une des ailettes.

Impossible, carte mère différente. D'ailleurs la conso est inférieure de 60W entre une 40 et une 60go, et la ventilation n'est pas la même non plus : 60 go ventile par derrière et sur le côté droit quand on est face au lecteur, la 40 pal ventile uniquement par l'arrière, un souffle beaucoup plus tiède. Les conceptions sont totalement différentes, peu de choses sont interchangeables entre ces versions.

Effectivement le choix fut mauvais, maintenant entre tous les différents modèles et fabricants de dongles, difficile au jour d'aujourd'hui de dire qui sera le meilleur, ils ont tous les mêmes fonctionnalités, seul le prix les différencient. Je reçoit mon PS3KEY normalement mardi ou mercredi, je verrais bien à l'utilisation. J'espère juste que les futures grosses innovations (NTFS /Custom Firmware) si elles existent seront portées sur les plateformes non open-source, comme ces clés dédiées. Time will tell!! PS: ça fait plaisir de voir un nantais sur le fofo, on est voisins qui sait...

Bonjour les gueux! Je suis depuis peu parmis les heureux possesseurs d'une ps3, j'ai longtemps hésité à cause de la faiblesse reconnue du lecteur BR, et depuis les dernières avancées en matière de hack, je peux maintenant jouer depuis le DD interne. J'ai jeté mon dévolu sur une PS3BREAK, les fonctionnalités étaient les mêmes que chez les autres constructeurs, le suivi de la team semblait sérieux, et le prix intéressant. Je commande donc une PS3BREAK et reçoit la bête, par contre mauvaise surprise, V1.0 avec silicone rose, donc à base de PIC... Ayant réparé le lecteur de ma console par une lentille d'occasion, je ne veux surtout pas la soliciter, et souhaites la mise à jour hermes pour jouer sans besoin de blue ray dans le lecteur, ce dernier ne me sert qu'à mes backup. J'ai essayer de faire reconnaitre la cle en mode bootloader, c'est totalement impossible (à demi insérée, en maintenant le bouton upgrade, sans le maintenir) bref j'ai tout essayé rien à faire, je suis condamné à rester en 1.0. Triste nouvelle quand on voit les évolutions quotidiennes de la scène, et mon choix d'une clé pouvant être mise à jour... Bref je pense qu'il n' y aura jamais de logiciel pour flasher cette version de clé, par contre ce que je ne comprends pas, c'est que la nouvelle PS3BREAK V1.1 est également à base de pic, il y a donc bien moyen de mettre à jour logiciellement un PIC sans pour autant le démonter... j'ai entendu parler de shunter 2 fils afin de le faire reconnaitre par windows, je suis près à le faire, mais je ne sais pas quels fils ponter et est-ce que ça va marcher avec la mise à jour 1.1 du site officiel? J'ai commandé une PS3KEY du coup, au moins on sait que l'on peut les mettre à jour, tant pi si l'on est tributaire d'une team, apparement elle est compatible open source donc l'avenir nous dira si j'ai eu raison ou pas... Des gens ont réussi à mettre à jour leur PS3BREAK PIC de manière non-officielle? Merci

Site de PS3break (http://www.ps3break.com/Download.asp) en bas de page

A oui tiens moi mon alim est en ferraille... modèle plus récent ou plus vieux que les alims en plastique? du coup mon RSX et mon CELL sont en 90 nm ?? risque de yold ça ...

Justement au sujet des ventilos, je ne sais pas quelle version de ps3 40Go j'ai, étant donné que mon système de refroidissement n'est jamais répertorié sur le net... La photo de ma ps3 lors de son démontage pour changement de pâte : Comme on peut le voir, système 15 pales avec gros moteur central, et 1 caloduc par processeur... Version 90 nm ou 65 nm??? Merci

Aucun problème, ça prouve seulement ce que l'on dit depuis le début, la chaleur est parfaitement évacuée DEHORS, et non conditionnée dedans... le capteur de température est sur une des ailettes aluminium à l'arrière de la console, visible depuis la grille en plastique. C'est lui qui augmente ou pas le ventilateur, pour palier la montée en température de l'ensemble. elle chauffe puisque tu joues, la pâte thermique transmet aux ventirads, lesquels sont refroidis via le ventilo, l'air chaud est expulsé, passe sur le capteur de température, il enregistre la consigne et fait accélérer le ventilo au besoin. Dis-toi que tout ce qui est expulsé n'est pas en train de faire surchauffer l'ensemble à l'intérieur du boitier... Et pour avoir eu une xbox première du nom (dont le bruit est tout juste insupportable après seulement 30mn de jeu), la nouvelle slim et la ps3, je préfère largement le système de la ps3. La slim ne fait pas de bruit certe, par contre quand je met ma main sur la sortie de l'air, c'est limite brulant... donc je préfère que ça brasse un peu plus et que l'ensemble reste à une température convenable... Plus c'est silencieux, moins ça tourne vite, moins ça refroidit! (à diamètre de ventilateur équivalent) et quand je voit la taille du CELL et du RSX, c'est quand même autre chose qu'un processeur pc ou xbox... Un conseil aussi (que j'ai toujours respecté et qui ne m'a jamais fait défaut) ne jamais couper une console en jeu, ou alors dès que la partie est finie. Je laisse toujours ma xbox ou la ps3 revenir sur le dashboard, et ainsi 2mn sans rien faire histoire de refaire tomber la température. C'est physique, le processeur qui chauffe beaucoup et qui est coupé d'un coup, continue par inertie de température de chauffer un peu (principe de la plaque de cuisson, tu coupes le courant ta plaque est pas froide en 1sec, il lui faut le temps de refroidir) ben dans ta console c'est pareil, sauf que quand tu coupes le jus, le ventilo s'arrête aussi, donc la chaleur emmagasinée reste DANS la console, au niveau des procs. C'est inévitable, maintenant on peut limiter le problème est évacuant le maximum de chaleur via le dashboard, et surtout couper la console quand la température à l'intérieur est plus "convenable"...

IMPEC !!!! J'avais exactement le même aspect, un peu plus lissé mais c'est sans importance! laisse la tourner 2 bonnes heures et surtout laisse là à l'horizontale les premiers temps, le temps que la pâte ne coule pas sous l'effet de la température, et se plasse correctement. tu devrais sentir une nette amélioration non? en tout cas le ventilo reste à sa consigne de vitesse quasi tout le temps, moi il n'accélère jamais pour ainsi dire, par contre il faut BIEN serrer les plaques avec les vis noires, ce sont elles qui plaquent les rads contre les procs. Enjoy ta nouvelle console silencieuse, et cela pour longtemps !

Pour mikratek : effectivement j'ai pris une photo du net, il y a 2 fois trop de pâte sur la photo mais c'était plus pour illustrer mes propos. Il est quasi impossible de voir les écritures sur les processeurs une fois la pâte étalée dans le sens où l'artic silver 5 est quasi noire, par contre elle est très maléable, il faut bien l'étendre comme un chewing-gum. On a toujours l'impression au début que yen a pas assez mais en la malaxant et en l'étalant elle se place bien. PRENDRE SON TEMPS est le maître mot de toute réparation, et tu verras que les 15 min que tu passeras en plus à fignoler ta réparation te permettrons d'être tranquille quelques temps. Pour ma console j'ai refait un test de chauffe hier soir, à l'allumage le ventilo ne tourne quasiment pas (je met mon oreille contre la paroi plastique de la console pour l'entendre en résonnance), il commence à doucement accélérer au bout de 10mn et l'air expulsé est tiède au bout de 20mn (dashboard je précise) le ventilo tourne normalement mais est quasiment inaudible, on entend comme un tout petit bruit de vmc...