Badablek

ah ok...j'avais un doute et certaines vidéos semblaient dire que c'était du composite/S-vidéo. une solution, un peu capillotractée, serait de passer par un magnétoscope intermédiaire. Atari 2600 > VCR > OSSC sinon, utiliser un mod pour ajouter une sortie RGB à ton Atari 2600 enfin, l'OSSC Pro + carte add-on, est censé supporter dans le futur (quand ? bonne question), le RF. Plusieurs problèmes : la carte add-on actuellement vendue ne dispose PAS de ce connecteur ça ne fonctionnera qu'avec une mise à jour firmware l'OSSC PRO, si j'ai bien tout suivi, n'est pas ouvert, donc pas de clones, et des prix de dingues (300€ sans carte add-on !) https://videogameperfection.com/products/ossc-pro/ https://videogameperfection.com/products/legacy-for-ossc/ un mod RGB ou composite, c'est 30 balles sinon. et un magneto dans les 10 balles dans n'importe quelle brocante EDIT : le firmware 0.78 de l'OSSC Pro supporte à priori le RF ! https://www.retrorgb.com/ossc-pro-new-firmware-0-78-released.html le site videogameperfection permet d'ajouter l'option du connecteur RF (out of stock pour l'heure). ça fait quand même une solution à 330€ sans compter les frais de port ni frais de douanes !

salut, je ne suis pas (encore) utilisateur de ce type d'ustensile, mais le retrotink a acquis une sacrée réputation dans le domaine (avec le prix en adéquation par contre, et les listes d'attente à rallonge pour espérer en acheter un). en plus basique (mais largement aussi fonctionnel pour les vieux coucous comme l'Atari 2600), tu as le OSSC, trouvable à environ 150€ sur amazon (dans les 100 euros sur aliexpress). Comme c'est open source et que tous les datasheets sont ouverts aux quatre vents, ça facilite pas mal les choses (et la concurrence). Il faut juste bien s'assurer d'avoir toutes les entrées vidéo dont on a besoin (il existe des dizaines de variantes, avec ou sans certaines entrées). Ce type d'adaptateur est très bon, SAUF dans certains cas bien précis, mais ça concerne principalement la PS1 ou Dreamcast. L'OSSC a tendance à avoir des sautes d'humeur (sauts d'écran, écran noir, latence supérieure) quand des changements de résolution sont appliquées en temps réel (les menus dans Resident Evil par exemple). Mais pour une sortie vidéo basique type S-Video, SCART, etc. des anciennes consoles avant l'ère 32bit, pas de souci particulier, l'OSSC assure.

alors, je ne vais faire que répéter ce que j'ai lu ici, mais il semblerait que le processus, au premier démarrage, puisse prendre jusque 2 heures (pour l'utilisateur concerné par ce sujet, il lui a fallu 60 minutes au final...). En fait ça dépend directement du nombre de jeux qui sont installés, puisqu'il faut reconstruire la base de données (+ de jeux = + de volume = + de temps, CQFD). tu as essayé de la laisser tranquille pour qu'elle "ponde son œuf", des fois que ? en tout cas ce n'est pas le hack qui bloque, ça, c'est sûr

salut fredouille, ravi que la transition A9HL → B9S se soit déroulée sans accroc le processus est hyper maîtrisé par les bêtes de développeurs qui nous pondent ces outils géniaux, je ne me faisais pas de bile pour toi, ça ne pouvait que bien se passer. Pour le journal d'activité, j'avoue ne pas avoir allumé ma console depuis longtemps, mais il ne me semblait pas qu'il y avait le moindre souci à ce sujet...je vais vérifier ça et je te redis quoi. EDIT: je viens de tester à l'instant avec Zelda OOT, dont ma dernière partie remontait à 2023 . J'ai lancé une nouvelle partie rapidos, et le journal d'activités l'a bien noté et ajouté le temps de jeu.

salut @fredouille je pense qu'il va falloir songer à (EDIT: ) tu vas être obligé de passer à boot9strap plutôt que A9LH. Ce point d'entrée est bien plus fiable et bien plus compatible. Je ne me souviens vraiment plus du mode de fonctionnement de A9LH, notamment de ce qu'il lance, mais ce n'est pas le fichier .3dsx, c'est sûr !. https://3ds.hacks.guide/a9lh-to-b9s.html Par contre, Luma3DS en est à la version 13.3.2 ! Impossible que ça fonctionne avec une version si ancienne ! Je n'ai pas connaissance que A9LH ne serait plus compatible de nos jours(en fait...si, voir EDIT tout en bas), par contre ce qui est sûr, c'est qu'une console avec le dernier firmware ne peut pas fonctionner avec Luma 5.3.1 ! https://github.com/lumateam/luma3ds/releases ps : je retrouve petit à petit mes petits, avec A9LH, c'est arm9loaderhax.bin qui était chargé, pas le fichier 3dsx. Mais Luma n'est plus compilé sous ce format propre à ce point d'entrée...raison de plus de le convertir en b9s (ça ne prend que quelques minutes, y'a 3x rien à faire) EDIT : En fait, Luma n'est PLUS compatible avec A9LH depuis la version 7.1...sortie...en 2017 (oui, ça ne nous rajeunit pas !) https://github.com/LumaTeam/Luma3DS/releases/tag/v7.1

salut, une fois booté sur la puce, tu ne pourras pas accéder au TSOP. Le fait de retirer la mémoire à chaud n'y changera rien. Si j'ai bien tout suivi, une fois que tu démarres, sur la puce ou le bios d'origine, pas moyen de passer de l'un à l'autre en temps réel. parce que sinon il suffirait de couper D0 à chaud pour rediriger vers le TSOP original...mais ça ne marche pas comme ça. J'ai déjà essayé (il y a bien longtemps) pour flasher le bios original, mais les lectures/écritures continuent d'aller vers la puce Normally once the Xbox has booted from the LPC port it can not access the onboard bios chip (even if the D0 is disconnected) until the next power cycle source il te faut soit une puce plus évoluée qui ne passe pas par le port LPC de la console, soit dessouder le TSOP et le reflasher proprement. Ou alors acheter un TSOP neuf avec le bios pré-flashé ? (pas sûr que ça se trouve, ça remonte à loin) je sais que ça ne fait pas "propre", mais une console moddée qui redirige toujours sur la puce, c'est pas mal aussi (à défaut d'avoir une console en panne et inutilisable )

salut, il ne faut surtout pas suivre des tutos pas à jour, avec des outils antédiluviens. Une 3DS se hacke en quelques minutes avec boot9strap et luma3DS. RXTools étant compatible uniquement avec de vieux firmwares (4.1 à 9.2), je suppose que ta console est restée à un vieux firmware ? Si tel est le cas, il y aura bien quelques failles purement software pour installer tout ça, notamment soundhax Sinon, sur 3DS, le principe d'emuMMC n'a JAMAIS été une bonne idée...il n'y avait aucun raison de se faire mal avec ce système sachant que Nintendo ne pouvait pas détecter le hack (encore moins maintenant, vu que le online est définitivement coupé). À oublier quand tu referas le hack Le seul guide à suivre de nos jours : https://3ds.hacks.guide/

salut, ce que tu demandes dépend directement du format de la sauvegarde, donc du jeu, de l'éditeur, du moteur, etc. un éditeur "magique" qui pourrait ouvrir un .save, ça n'existe pas, parce que derrière ce .save, on y met tout et n'importe quoi. ça peut être du texte en clair (peu probable ici) comme ça peut être un format binaire propriétaire (100% obligatoire...on parle de EA). Et dans le cas de The Sims 4, pouvoir bidouiller une sauvegarde serait l'équivalent de tricher, peu importe ce que tu cherches à y faire dedans, donc très très mal vu. Les sauvegardes, surtout sur des grosses licences, sont généralement incompréhensibles car compressées et/ou chiffrées. Au mieux du mieux, si aucun mécanisme de validation de la sauvegarde n'est présent (j'en doute fort), il faudrait passer par un éditeur hexa, mais faut savoir où chercher, quoi chercher, et comment utiliser ce genre de logiciel, qui permet d'afficher le contenu binaire d'un fichier quel qu'il soit. La date de création sera forcément encapsulée quelque part là-dedans...mais peu de chance que ce soit en clair. Et logiquement, sur ce type de licence, les sauvegardes sont "signées, ne serait-ce que par l'utilisation d'un hash (CRC32, SHA1, etc.), stocké dans l'entête, pour valider le contenu qui se trouve en dessous de l'entête et certifier qu'aucune modification n'a été opérée. (exemple bidon qui n'a rien à voir mais qui ressemble, et pour montrer que ça ne date pas d'hier : une bête ROM SNES contient un CRC32 pour empêcher toute modification du binaire. Tu peux tenter ta chance avec imHEX par exemple, mais je pense que tu as vite être déçu.

salut, de mémoire, quand on boote depuis ce type de puce, elle remplace le bios d'origine sans possibilité de swapper sur l'eeprom originale, à chaud, pour la reflasher. Enfin à l'époque où j'ai bidouillé là-dessus, avec une puce basique (dont j'ai oublié le nom, probable que ce soit une easy chip, mais peu importe), ce n'était pas possible. Il me semble que même en bricolant un interrupteur sur le fil D0, ce n'est pas possible de par la nature du hack utilisé. Certaines puces plus évoluées le permettaient...probablement en usant d'autres techniques pas à la portée d'une bête puce se connectant sur le port debug.

ce mod était fait initialement pour utiliser une clé USB comme carte mémoire. Je doute donc très fortement que, nativement, tu puisses accéder à celui-ci si ce n'est pour les sauvegardes. contrairement au HDD interne qui est en FatX, la carte mémoire doit être formatée en FAT16 (avec les limitations que ça implique : partition de 4Go maximum). Il ne faut donc pas le préparer avec FatXplorer, mais avec n'importe quel logiciel de partitionnement.

salut, l'idée pourrait paraître bonne, mais les ports USB de la Xbox première du nom sont à la norme 1.1 (donc 12Mbit/seconde). Autrement dit, tu n'auras JAMAIS la bande passante pour charger quoi que ce soit. Je n'imagine même pas jouer avec un jeu qui charge à 1Mo/s (là où un HDD mécanique IDE interne doit tourner aux alentours de 40Mo/s). L'adaptateur est tout juste bon à y brancher une clé USB pour les sauvegardes...et encore (ça prend un temps fou). En général il ne sert qu'à brancher un ensemble clavier/souris (qui ne nécessite pas énormément de débit) pour jouer à Halo et compagnie.

(j'ai édité ton message pour intégrer le plan) dans cette configuration, même si les joueurs ne sont pas côte à côte, ça permet d'avoir une certaine "confidentialité", ce n'est pas forcément plus mal

les micros, arrête-moi si je me trompe, seront à proximité de chaque joueur...donc loin des 2 sources d'émission sonore, non ? Il faudrait vraiment être collé au TV pour qu'un larsen se produise, à mon avis. Après, faire deux petites alcoves, juste pour que chaque TV soit dans son box dédié (et orienter un tout petit peu le son), ce n'est pas bien compliqué à faire, et, je pense, suffisamment efficace pour "séparer" les flux sonores. Dans tous les cas, la preuve par la pratique sera le meilleur moyen de savoir si c'est faisable en l'état, sans vendre un rein pour acheter des enceintes directionnelles Tu as déjà essayé de placer les deux côte à côte et voir ce que ça donnait ? Sinon pour les casques, ça pourrait être jouables, MAIS avec des casques qui proposent les options "Ambient Aware" et "TalkThru" comme chez JBL par exemple. En milieu urbain, c'est plus ou moins moyen (parce que les micros captent notamment le bruit du vent, en tout cas sur mes intra-auriculaires, et c'est hyper désagréable), mais dans un milieu familial, clos, au chaud, dans une pièce de jeux, ça doit vraiment bien le faire et ça permettrait d'isoler le son, tout en étant avec l'autre joueur (pas d'effet bulle !)

salut, S'il n'y a pas de limite de budget, en deux mots : enceintes directionnelles. Par contre aucune idée du coût de la chose (mais ça ne doit pas être donné) ! Et pas vraiment vendues dans le commerce, donc encore pire pour le prix. source Sinon, le larsen, c'est quand un son "tourne" en boucle dans un système "fermé" (micro → HP → micro → HP, etc.)...sauf que là, tes deux TV, aussi proches soient elles, seront indépendantes (et sans micro), donc je ne vois pas trop comment un larsen pourrait se produire. Elles vont cracher la sauce chacune de leur côté, et ça risque évidemment d'être bruyant, voire cacophonique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen Le casque serait une alternative à ce mix de deux sources, mais (avis perso), ça isole trop les joueurs...le but de jouer côte à côte, c'est de partager, pas d'être chacun dans sa bulle. Sinon, autre solution, un petit coffrage en BA13 pour faire un petit mur de séparation, ou pour faire deux caissons (au moins sur la hauteur des TV, en mode open space)