Badablek

le but était avant tout de tester Xemu, rapport à ta demande. À vrai dire, avant vendredi, je n'avais encore jamais essayé d'émuler la Xbox première du nom (la faute à pas de jeux qui m'intéressent vraiment...j'ai eu une Xbox pour me faire un media center et jouer aux émulateurs, à l'époque) je verrai avec CxBx (que je ne connais pas non plus) c'est vrai que le remake de Conker est plutôt sympa sur bobox.

comme dit plus haut, j'ai trouvé un petit utilitaire qui sait convertir les isos redump vers le format xiso. cependant, ça ne fonctionne pas (en tout cas avec Conker). Le mieux que je puisse avoir, c'est l'écran de boot du jeu, qui clignote et reste planté là. Je me suis amusé à installer XBMC comme dashboard principal (pensant naïvement qu'il permettrait de lancer la version PAL du jeu), mais le résultat est le même. je vais poursuivre mes recherches avec d'autres jeux (Conker pose problème avec Xemu, j'ai pas choisi le bon cheval pour mes tests ) Par contre, y'a pas 36 solutions pour dumper un jeu Xbox. Soit tu passes par FTP avec une console hackée OU tu utilises un lecteur compatible reflashé pour l'occasion (à mon avis, en 2021, c'est jusque carrément pas possible d'en trouver un). Du coup, c'est hyper limité si tu veux faire ça dans les règles (comprendre par là : en dumpant tes propres originaux) en tout cas, ces bidouilles ont fait remonter plein de souvenirs (agréables) de cette période de hack Xbox. Rien que ré-entendre le son de boot de XBMC me mettrait presque la larme à l'œil J'ai pu relancer unleash, evoX, découvrir NEvolutionX et Hexen 2018, bidouiller l'eeprom pour activer certaines choses, installer XBMC comme dashboard, me connecter en FTP "virtuel". Mais pour l'instant, en NTSC uniquement.

pour préciser mes propos sur xbins : il faut aller ici, qui te renverra vers ce lien pour télécharger un petit utilitaire (auto-xbins) qui fait office de client IRC et FTP. Celui-ci te permettra de te connecter au ftp du site de manière simple, sur lequel tu trouveras les différents bios originaux/hackés. ps : pour le souci de langue, je suppute que la version NTSC de Conker ne dispose pas du français. L'émulateur essaie de charger une langue inexistante, et un message me dit que le jeu est illisible ou sale. Faut vraiment que j'arrive à convertir l'iso PAL dans un format compatible xemu, pour tester. EDIT : pour ceux que ça intéresse, un petit utilitaire existe pour convertir un ISO format redump vers le format xiso compatible xemu. usage : zef-xiso-convert.exe input.iso output.iso

salut, si tu utilises un bios hacké plutôt qu'un bios original, aucune raison que tu sois bloqué par la zone de la console émulée. J'ai testé vite fait avec le bios Complex 4627 (v1.03) (recommandé dans la FAQ de Xemu), que tu peux récupérer sur xbins (et pas mal de sites en cherchant très légèrement), et ça semble fonctionner sans souci. J'ai cependant encore du mal avec l'extraction d'ISO 1:1 (redump). Du coup, pour l'heure, je n'ai pu testé qu'avec une version...NTSC de Conker Bad Fur Day mon setup : ps : plutôt que t'embêter à extraire quoi que ce soit de ta console, tu auras plus vite fait d'aller sur xbins, là d'où viennent de toute façon tous les bios hackés/non hackés de cette console . Donc autant aller à la source. Par contre ta Xbox te permettra d'extraire aisément les jeux des galettes originales. Sinon ça veut dire lecteur PC modifié. EDIT : j'ai peut-être cru au Père Noël un peu trop. Dès que je paramètre l'eeprom.bin sur "français", ça ne fonctionne plus...

merci pour ton retour d'expérience sur le sujet, ça pourra servir à d'autres

salut, je suppose que tu avais le dernier hack en date. Du coup, logiquement, tu as juste à mettre boot.firm de la dernière version de Luma3DS à la racine de ta nouvelle microSD...et...c'est tout. Restera ensuite à remettre tes homebrews et jeux (après un bref paramétrage de b9s) https://github.com/LumaTeam/Luma3DS/releases ps : si tu récupères l'arborescence complète d'une autre microSD d'une autre console, bien évidemment, aucun jeu ne fonctionnera (ni n'apparaîtra d'ailleurs), puisque chiffrés avec les clés de la console en question (et donc accessible QUE sur cette console). Du coup, ce n'est pas vraiment la meilleure option à envisager. Surtout quand on sait que la console n'a rien besoin de plus que boot.firm

salut, avec toutes les failles software qui permettent de hacker la console, tu vas bien t'embêter avec un linker périmé depuis longtemps, plus mis à jour, et très certainement incapable de lancer une multitude de jeux trop récents... je ne sais pas s'il y a une raison particulière à vouloir acheter ce linker, mais, avis perso, tu vas faire une erreur et tu risques fort de le regretter. Les linkers 3DS, ça a toujours été du bidouillage et jamais une solution pérenne, encore moins en 2021 ! Le site officiel est mort depuis longtemps, le firmware est introuvable. J'ai regardé de mon côté, rien trouvé, y compris dans mes archives. Il n'est plus non plus hébergé sur filetrip (fermé), bref, ça sent le pâté.

salut, l'utilisation de clés USB est fortement déconseillé sur Wii et Wii U. Ces consoles ne sont pas faites pour ça et peuvent stresser la mémoire flash avec des écritures incessantes. Je t'invite vivement à passer par un disque dur 2,5" auto-alimenté avec un câble en Y. De plus, je ne sais pas quelle type de clé USB tu utilises, mais tu es sûr et certain que ce n'est pas une contrefaçon ? Des clés de 8Go reprogrammées comme des 64Go, on en trouve partout, et on se fait vite avoir. Déjà acheté une 256Go à un prix défiant toute concurrence dans un petit bouiboui (genre revendeur de produits d'occasion), c'était une clé de 16Go qui avait été reprogrammée. Les OS n'y voient que du feu, sauf que quand tu finis par dépasser la taille réelle de la FLASH, tu commences à réécrire par dessus ce que tu avais déjà mis dessus. C'est un cercle vicieux et infernal, où chaque écriture corrompt un peu plus ce que tu avais déjà stocké. Les jeux peuvent prendre un peu de temps à installer, mais pas plusieurs heures, même pour le plus gros des jeux (qui doit faire dans les 35Go de mémoire). Tu devrais vraiment tenter avec un vrai disque dur. ps : je parle bien sûr de jeux au format NUS, récupérés avec Wii U USB helper

salut, l'injection de jeux GC encapsulé dans un Virtual Console Wii fonctionne parfaitement chez moi. Perso j'utilise aussi TeconMoon's WiiVC Injector (version 3.0.1) et il a toujours correctement fait son boulot en mode "GC Retail Injection". Par contre, si ma mémoire est bonne, l'injecteur utilise un forwarder de Nintendont, qui charge le boot.dol de Nintendont depuis la carte SD (pour profiter de la dernière version de Nintendont sans avoir à refaire+installer les chaînes à chaque mise à jour) si ça fonctionne en mode manuel avec le forwarder, tu as normalement tout le nécessaire (binaire de Nintendont au bon endroit) pour utiliser les injections "directes" faites avec TeconMoon (sauf que TeconMoon ajoute un paramètre d'autoboot et masquage du menu de Nintendont) Tu as un message d'erreur en utilisant une chaîne WiiVC contenant un jeu GC ? Un écran noir ? un reboot ? le menu de Nintendont ? Par un temps, je me souviens qu'il pouvait y avoir des soucis au niveau de la création de la carte mémoire, qui plantait le démarrage de Nintendont...mais c'est résolu depuis très longtemps. La seule règle à respecter (qui est toujours d'actualité il me semble) : toujours utiliser des ISOS 1:1, surtout pas des versions trimmées dont les données peuvent être désalignées (sur GC, l'alignement doit être de 32K, sinon problèmes audio streaming et plantages des jeux) Sinon, un HDD officiellement formaté pour la Wii U n'est lisible QUE par la Wii U, et utilisable uniquement pour les jeux. Il me semble qu'un POC a vu le jour, pour utiliser ce même HDD avec des homebrews, en tant que périphérique de stockage...mais je crois que c'est resté en l'état, la Wii U ne passionnant plus trop les foules (et surtout les développeurs). De toute façon, avec les capacités des cartes SD actuelles, faudrait vraiment vouloir se faire du mal pour tenter d'utiliser le HDD Wii U, qui doit être vu comme une extension du stockage interne pour les jeux, et rien d'autre. Le romset total de toutes les consoles gérées par Retroarch ne nécessite pas un HDD de 4To, sans compter la latence d'accès à ce type de média, les soucis de veille qui peuvent survenir avec les HDD usant de cette fonction et le côté beta (voire alpha, voire Proof Of Concept) de l'utilisation de ce type de HDD avec des homebrews. Il serait vraiment plus sage d'en rester à la bonne vieille carte SD (bon, ok, sur une 32Go, va falloir faire quelques choix...et éviter tout ce qui touche aux ISOS PSX, MegaCD, etc.) Perso j'utilise une 128Go, et y'a de quoi jouer non stop pendant des centaines d'années

salut, tu as eu la (très) mauvaise idée d'installer 3DSafe sur ta console à l'époque de son hack...et d'oublier le code PIN que tu avais paramétré ! Ce truc est l'une des pires idées de homebrews existants, parce que sans le code PIN, tu as une belle brique. Il existe une méthode de récupération, qui nécessite un fichier sha.bin qui, à priori, a été créé au moment d'installer cette chose dans ta console. Et que j'espère, tu as gardé ! Il faut mettre ce fichier à la racine de ta SD, ce qui aura pour effet de bypasser le code PIN oublié...restera à en remettre un DONT TU TE RAPPELERAS, et, mieux encore, désinstaller ce machin. https://github.com/ha1vorsen/3DSafe/blob/master/FORGOT.md Sans ce fichier sha.bin, la seule autre solution est de réinjecter un dump de ta NAND sans cette cochonnerie...en espérant que tu en as gardé une au chaud ! Et le plus rigolo (mais tu risques de ne pas rire du tout, te voilà prévenu), c'est que tu ne pourras réinjecter ce dump NAND qu'avec un hard mod (puce) ! Ne compte pas utiliser une quelconque méthode logicielle, 3DSafe t'en empêchera puisque tu ne peux pas du tout le bypasser ! Vérifie également si tu n'as pas un fichier pin.txt (que tu aurais sauvegardé quelque part ou à la racine de la SD) Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu peux mettre cette console au fond d'un tiroir ou caler une armoire normande, parce que tu n'en feras absolument plus rien. tu l'auras compris, ce machin aurait du rester un Proof Of Concept, c'est bien trop puissant et dangereux !

une "neuve" en retour, entre guillemets parce que je penche plutôt pour une reconditionnée (*). J'aurais bien demandé un remboursement, mais vu que j'avais déjà raqué pour 3 années de Game Pass Ultimate (*) arrivée à poil, sans aucune câble, de grandes difficultés à la mettre en route, y compris à la faire gober mon WIFI (ce qui n'avait pas été le cas de la première). Elle m'a fait un bug étrange aussi : je l'avais éteinte, en l'ayant préalablement configurée en mode ECO pour couper leurs conneries (qui ne devraient même pas exister), posé la manette dessus...2 bonnes semaines après, juste par curiosité, j'ai voulu la rallumer...la manette était chaude (déjà un mauvais signe, elle est censée consommer 0.5w en veille profonde) et la console refusait de démarrer (sur un écran LCD un poil ancien, FullHD). Obligé de la remettre sur mon OLED 4K pour qu'elle daigne m'afficher une image. J'ai aussi découvert que le mode autoHDR provoquait des "parasites" (des points blancs clignotants, qui forment des stries sur l'écran) Bref, je cherche encore à comprendre pourquoi je l'ai achetée Je me console avec Halo, qui est sympa à redécouvrir dans une résolution un peu plus compatible avec nos rétines. Par contre j'ai relancé Forza 4, j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qu'on trouve à ce jeu ! C'est juste une vitrine commerciale niveau graphismes, mais...c'est à peu près tout...pas de gestion des dommages, comme cette bonne vieille bouse de Gran Turismo, c'est juste pathétique. Et que dire de la taille des jeux old gen, qui enflent de manière totalement disproportionnée. J'ai installé 6 jeux (dont 0 jeu natif Series X, quelle tristesse cette console) et mon HDD est quasiment plein

perso, j'utilise depuis toujours ce boîtier : https://www.amazon.fr/Advance-BX-208U3-Boitier-externe-Disque/dp/B00H408PXS c'est du mini USB3, donc costaud, rapide (pour installer les jeux depuis le PC), et jamais eu la moindre incompatibilité avec celui-ci, ni avec les grands frères en USB2 que j'utilisais avant. si HDD mécanique, prévoir un câble en Y pour l'alimentation si SSD, le câble d'origine suffira et je recyclais pas mal les HDD des portables, pour les utiliser sur Wii. en neuf, j'aimais bien les samsung spinpoint, mais pas sûr que ce soit encore en venteNiveau SSD, n'importe lequel, même le moins rapide, suffira. Un petit samsung ou ocz premier prix. Dans tous les cas, il faut bien veiller à prendre un modèle qui fait 9mm d'épaisseur, pas 11 (qui ne rentrerait pas dans le boîtier).

c'est le boîtier qui est important, pas le HDD/SSD. Je nuance tout de même ma réponse pour les HDD mécaniques : il faut éviter ceux qui disposent d'un mode veille un peu trop "agressif". Le genre de disque qui parque les têtes de lecture quand il n'est pas sollicité pendant quelques temps. Ça peut poser problème sur les jeux qui chargent des données puis laissent le HDD tranquille (genre un jeu où il charge tout le niveau, et tu joues pendant 15 minutes sans accès disque). C'est surtout embêtant pour les jeux GC via Nintendont. Pour les jeux Wii, normalement, le cIOS dispose d'un mécanisme spécifique qui provoque des accès disques réguliers pour éviter de déclencher le mode veille.

une puce n'a jamais vraiment été un moyen de hacker la console (la pirater, oui, par contre), sans compter que ce n'était compatible qu'avec les très vieux lecteurs DVD. je pense que tu as le choix des armes : une nouvelle faille, compatible wii mini, est également disponible depuis quelques temps. Mais avec un bon vieux Smash Bros, facilement trouvable pas pas grand chose, y'a que ça de vrai ! et non, tous les HDD ne sont pas forcément compatibles. Le hack d'un IOS, pour en faire un cIOS, est limité, notamment par la taille. Il ne peut pas contenir tous les pilotes nécessaires pour assurer la compatibilité avec l'ensemble des HDD. Le mieux reste d'acheter un boîtier externe Advance, et d'y mettre un HDD 2,5", voire un SSD (pour éviter les soucis d'alimentation qui peuvent nécessier un câble USB en Y)

je viens pourtant de le faire à l'instant sur ma Wii U... après avoir paramétré un code et une réponse à une question, j'ai fait "j'ai oublié" (bouton X), la console m'a demandé la réponse à ma question secrète, j'ai fait une fois de plus "j'ai oublié" pour avoir automatiquement un écran avec un "code assistance" (3000676108) Avec ce code, sur salthax, j'ai choisi "Wii U", paramétré avec la date de ma console ("April" "03") puis je l'ai renseigné dans le champ "inquiry number" du site, un code de déverrouillage à 5 chiffres (99183) a été généré. J'ai fait suivant sur la Wii U, renseigné le code général, et j'ai pu supprimer le contrôle parental sans le moindre souci. j'ai fait une vidéo rapide à ce sujet : https://drive.google.com/file/d/1FW3PWKWSlWzFw7z5pbMzH5_0vfKEWON-/view?usp=sharing EDIT : je crois que je suis parti dans la mauvaise direction ! Ce n'est pas un souci de contrôle parental que tu expérimentes, mais plutôt un souci de compte utilisateur verrouillé ! Je ne sais donc pas si la méthode salthax s'applique dans ton cas. Autant pour moi ! EDIT2 : Apparemment, c'est le code PIN du contrôle parental qui est demandé pour supprimer un utilisateur...il faudrait voir si tu as accès aux paramètres du contrôle parental, pour le supprimer.