albon

As tu un multimetre ? As tu fait les 2 ou 3 tests indiqués dans le tuto ? Dis moi le resultat de tes tests, ainsi que la reference de tes composants, et poste egalement quelques photos si tu peux. Evite d'acheter des convertisseurs à 40€ sur seletronic. Meme probleme : pourtant j'ai fait deux fois le montage...qun pourrais me dis d'ou pourrais venir cette erreur ? Je l'ai ecrit en rouge dans le tuto. Ca serait bien d'avoir vos resultats aux 3 tests... Photos aussi si possible.

Le tuto comporte 3 tests à effectuer (ou 2 sans multimetre) avant de poster votre problème. kimkiz et djet7 j'ai besoin de vos résultats à ces tests.

bon , mais si on fleurte un peu sur ton post , il y a pas mal de membres en detresse avec leur montage , montage realisable pour ceux aillant des connaisances en electronique car , a mon avis trop flou , quand a la description des valeurs des resistances de leur tolerences et des equivalences des transistors , la vitesse de commutation étant un point important dans ces manip , abcense de securisation en cas d'inversion , il faut pas oublié qu'une fois le lecteur hs , la console est bonne pour la poubelle c'est la premiere chose a ne pas oublier, meme si certaine interfaces sont plus chers que les 1€ annoté , et la je demande des retours d'infos , je vois pas comment le gueux du coin , va se procurer le matos pour 1€ symbolique , on oublit ceux qui tripote des circuits de temps en temps. Les problèmes sur mon tuto sont dus a des incompatibilités SATA/Com (valables aussi avec les Kit à 50€) et à une mauvaise lecture des instructions (valable aussi avec les kit à 50€). Sauf que dans le cas du kit à 1€ - et c'est surtout ça qui est à mettre en avant ici - une mauvaise lecture ne peut en aucun cas impacter le lecteur ou la Xbox, ni entrainer la destruction du kit. Contrairement à ces kits à 50€, la Xbox n'est connectée au PC non pas par une alim en +12, +5 et +3.3V mais uniquement par un cable SATA et une aiguille. Donc à moins d'être miro (et sacrement baleze) et de brancher le SATA sur une molex ( ) y a absolument aucun risque. Egalement pour info, une alim PC donne au max du +12V, et dans ce circuit la seule utilisation faite de cette alimentation consiste à alimenter le port COM qui lui supporte du +-25V selon les standards. Donc no pb en cas "d'inversion". Dans les kits à 50€, en cas de defaut ou d'inversion, ces +12V peuvent atterir sur les entrées +3.3, +5V ou masse du lecteur DVD et... pschiiit. Enfin concernant les prix, ben ils sont détaillés au début et sont ceux d'un mag parisien plutot cher, et en cours de téchnologie en 4ème j'ai soudé plus compliqué que 2 res et 1 transistor Et Bonne Année

Je serais toi, je reprendrais cette partie du tuto en relisant bien et attentivement tout ce qui est écrit - notamment sur le schema. Je pourrais aussi bien te dire que la bonne pin est juste au dessus, mais ça serait bien que tu t'en rendes compte par toi même

J'ai mesure 2mm à la regle (1cm sur 5 espacements), en appelant des mags pour me renseigner on m'a dit que c'était surement du 1.96mm. A mon avis en prenant du 1.98 ou 2 ça passe facile.

Il y a aussi une solution toute bete : se fabriquer son propre "Xtractor" pour moins de 1€ En plus avec ce montage le lecteur est totalement ingrillable, c'est donc à la fois beaucoup moins cher, beaucoup plus sur et enormement plus instructif !

Merci ! Ca me suffit amplement pour faire le connecteur sous Eagle Il suffit de prendre des connecteurs HE14, un a un et de les souder. Oui, c'est long et fastidieux, et en plus il n'y aura pas de détrompeur. Mais... pourquoi pas ? Le problème c'est que ces connecteurs seront trop epais. Le pas est plus petit mais les trous aussi !

C'est un pas standard de 1.96mm pour connecteurs industriels et c'est malheureusement introuvable en magasin d'electronique.

Sincerement hakim, reflechis un peu...

Essaye, tu ne risques rien. Sinon achete un convertisseur USB-Serie ou PCI-Serie, c'est à partir de 5€ sur internet. Ta clé est mauvaise. Essaye en alimentant le circuit avec du 12V et isole bien l'aiguille de tes doigts. Verifie aussi que l'aiguille est assez fine pour bien rentrer dans le trou R707. Il me semble que je l'ai écrit, non...

Le trou a beau être petit, la pointe d'une aiguille à coudre est bien plus petite. Essaye avec une aiguille plus fine, normalement tu dois pouvoir toucher le fond du trou sans toucher les bords.

Tu as donc verifié les tensions au multimetre ? Fais les 2 tests avec putty et verifie egalement que Jungleflasher t'affiche bien que le port COM à un Status : Ready

Je ne te le conseille pas. Tu as un multimetre pour faire les tests ? C'est quoi le message d'erreur ? Sinon essaye en alimentant le circuit sur du +12V et regarde si la clé est toujours la même. Pour le choix du convertisseur COM en PCI ou USB, c'est surtout que l'USB est plus pratique et moins cher et que le dump peut se faire sous Windows. Mais effectivement ceux qui ont un systeme instable (Vista : ) peuvent preferer dumper sous DOS et là l'USB ne fonctionne pas.

Toujours la même question lorsque ça ne marche pas : est-ce que tu arrives au moins à obtenir les inquery.bin/identify.bin valides (c'est a dire non vides) ? Ils sont affichés dans la fenetre en bas de dvdkey32.

petit up de mon soucis, y voyez vous une solution ? Eilenis Tu as bien verifié au moins 5-6 fois - avec un redemarrage du PC au milieu - que tu obtenais à chaque fois la même clé ? Si oui, recrée ton firmware à partir de l'etape dummy.bin. La clé est théoriquement la bonne si au bout de 5-6 essais avec redemarrage du PC tu obtiens toujours la même, et que JungleFlasher te dit aussi qu'elle à l'air bonne ! Sinon pour ceux qui n'ont pas de port COM dans leur PC, je conseille quand même un adaptateur USB-COM plutot qu'une carte PCI, ici http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5859 ou dans un magasin français

Salut à tous, c'est cool que de plus en plus de gens y arrivent. Et merci à ceux qui reviennent sur le topic pour aider Un des autres interets de ce montage par rapport aux CK et Maximus, c'est qu'il n'y a aucun risque de griller quoi que ce soit. On voit sur le forum des experiences de CKs, Maximus et Spear grillés (quand ce n'est pas le lecteur DVD lui même), à cause d'une erreur de montage ou à cause d'une mauvaise finition. Ici tout ce qui peut griller c'est un transistor à 30cts.

Verifie que le STATUS du port Com est bien READY dans l'onglet Dvdkey32. S'il est à NOT AVAILABLE c'est qu'un autre programme (putty?) occupe déjà le port com, comme le suggere Mod Même remarque, verifie que tu as bien fermé Putty avant de lancer Jungleflasher. Egalement ça peut être un problème de Vista que je ne connais absolument pas. Il faut egalement avoir le .NET Framework 2.0 ou superieur. A récuperer sur Windows Update. Désolé je ne peux pas aider. Tu devrais créer un topic pour ton problème, enormement de gens ont cette carte VIA donc ils pourront t'aider mieux que moi Essaye de booter sous DOS au lieu de windows et lance Dosflash pour voir si lui il te trouve le lecteur. A la base non, il ne faut pas de cable null modem qui est un cable croisé, et qui inverse pin 3 et pin 2. Mais l'important c'est de faire attention au brochage, et on peut très bien s'en sortir avec des tas de cables differents, tant qu'on est sur que le pin2 du circuit arrive au pin2 du port com du PC, idem pour le pin5.

Tu t'es peut être trompé dans le cablage de la prise com ? Un moyen très simple de tester est de relier pin2 (donc Rx, fil jaune) avec pin3 (Tx serie), de lancer putty et de taper n'importe quoi au clavier. Vu que tu as crée une boucle serie, tout ce que tu tapes devrait être repeté et affiché par putty.

Aucune idée, tu devrais poser ta question dans les tutos qui abordent ce probleme +1 pour la question En tout cas un énorme bravo à Albon pour le tuto ainsi que l'énorme SAV qu'il fait dans la foulée. Chapeau bas. Ca ma motivé pour tenter le coups sur ma xbox toute neuve. Est-ce que comme pour tous les autres lecteurs il y a une forte contrainte sur le chipset sata de la carte mère (la mienne c'est une asus P5B 1394 donc chipset intel pour le sata)? J'ai cru comprendre qu'avec le liteon c'etait moins contraignant - mais la logique voudrait que l'incompatibilité soit avec le programme, non le lecteur. Les CM a base de chipset Intel sont les plus compatibles, donc tu n'auras aucun probleme. Il faut surtout brancher le lecteur sur les ports SATA les plus petits (SATA 1 ou SATA 2) et désactiver dans le BIOS le mode RAID/AHCI du SATA en passant à IDE ou ATA. Merci ça fait plaisir Ce sont des valeurs en ohm, M pour Mega, G Giga... donc c'est bien trop grand ! Les autres questions sont franchement evidentes... Evidemment il faut un cable serie pour le relier au PC, la provenance du connecteur serie n'a aucune importance, acheté ou récupéré, le fil 1 peut être enfoncé dans la molex, et si ton alim n'a pas de prise molex libre oui tu devras sans doute debrancher un peripherique le temps de recuperer la clé...

Merci à vous, amicalement Eilenis Ce circuit ne touche absolument pas à l'alimentation du lecteur. Pour ceux qui n'ont pas de CK ou equivalent pour alimenter le lecteur, déjà flashez sous DOS car le timing est bien moins serré et une façon d'éteindre et rallumer le lecteur consiste à retirer et remettre le cable d'alim (toujours sans le pin9 et Xbox allumée)

C'est à toi de voir si tu soudes ou pas, l'important c'est qu'il y ait un contact. Moi j'ai dénudé mon fil et je l'ai fait passer par le trou de l'aiguille sans souder. Pour le transistor tu dois taper sa reference sous google. Calculateur de resistances ici http://radiospares-fr.rs-online.com/web/ge...&file=4band Ces schemas ne veulent rien dire, les broches E B et C ont une position unique (E avec la fleche sortante, B avec une barre perpendiculaire). Tu dois simplement reperer sur ton transistor quelle broche correspond au E, au B et au C et les relier aux bons composants. De plus ce transistor est un transistor de puissance qui n'est peut être pas assez sensible aux petites intensités du circuit. c'est quoi gns 0.015 ? Peux tu poster une photo de ton montage ? Tu as le même transistor que moi pour info. Non, et de toute façon le port com ne fournit pas de 5V stable.

Merci pour ton aide, Je l'alimente déja en 12V car j'ai des resistances de 8 kOhm, j'ai essayé avec toutes sortes d'aiguilles ça ne change rien. Je ne comprends pas pourquoi je recupère à chaque fois la même clé mais il me dit qu'elle est pas valide. Franchement là je ne vois pas Donc même en rebootant et en reessayant plusieurs fois (on va dire 4-5 fois) tu obtiens toujours STRICTEMENT la même clé ? (copie-colle les dans un ficher notepad pour les comparer) Il faudrait demander aux flasheurs qui ont dumpé beaucoup de liteons ont s'ils ont déjà eu des cas de "faux positif" pour la validité de la clé (car une clé est totalement aleatoire, aucune n'est fausse a priori, c'est juste que si le logiciel voir beaucoup de caracteres identiques il suppose qu'il y a eu une erreur de transmission - et il dit "looks" ou "seems" car lui même n'est pas sur) Sinon si jamais tu as une 3ème resistance qui traine de 5-10k, essaye de la souder en parallele (et non pas en serie) de R1, pour faire diminuer la resistance equivalente et augmenter ces 4.5V, mais après je ne sais pas. Tu ne t'es pas trompé de post ? Il n'y a aucun pont à faire dans mon tuto, c'est l'interet d'utiliser une aiguille qui permet de recuperer les informations AVANT qu'elles arrivent sur le pont coupé

Salut, déjà si j'ai bien compris tu arrives à avoir la clé, verifiée identique minimum 3 fois ? Précise le, ça me ferait plaisir Sinon si tu as bien compris la logique du flash du liteon, ça se fait en 3 etapes bien distinctes et totalement independantes entre elles au niveau manipulations, logiciels et materiel. 1. dump de la clé et des inquery/identity.bin 2. création du firmware iXtreme à partir de ces 3 fichiers - ne nécessite aucun materiel ni lecteur, c'est purement logiciel 3. flash - qui a juste besoin du lecteur connecté en sata. Ici le tuto presente surtout l'etape 1 et mon circuit devient totalement inutile au dela. Donc tu peux directement commencer à l'etape 2 dans les tutos de flash du liteon (création du dummy.bin, puis du firmware). Les seules manipulations a faire lors du flash consistent a eteindre et rallumer le lecteur (ou le connectivity kit, ce qui revient au même). Une façon d'y parvenir sans connectivity kit est de debrancher et rebrancher le cable d'alimentation à l'arriere du DVD. Tu peux, et c'est même recommandé, le faire sous DOS.

A tout hasard essaye en l'alimentant en +12V. Ton aiguille est suffisament fine pour bien rentrer dans le trou R707 ?

Même question que pour les autres : obtiens-tu tes fichiers inquery et identify.bin en faisant "Get key and files"? Essaye egalement avec JungleFlasher en suivant mon tuto.