Badablek

tu utilises quelle version de WBM ? Le pourcentage de fragmentation m’interpelle (j'ai fait pas mal de tests, avec plusieurs HDD) pour de la copie HDD ↔ HDD, personnellement, je ne serais pas passé par WBM. Le jeux sont déjà convertis, une copie simple suffisait

on apprend mieux si on le fait soi-même Tu as déjà fait le plus dur (poser des questions, comprendre le fonctionnement, etc.), tu es à deux doigts du résultat : https://www.hackintendo.com/download/wiibrowse/ l'archive contient tout le nécessaire, reste juste à ouvrir un backup Wii (au format .iso, on est d'accord, pas au format .wbfs qui est dépourvu de la partition de MAJ), d'aller sur la partition qui comporte les IOS, et d'extraire tout ça. 0% fragmenté ? c'était une conversion wbfs2fat je suppose (ce qui serait normal). Pas possible d'avoir ce résultat avec WBM

le format des DVD Wii, avec plusieurs partitions, est propre à la console. Isobuster ne pourra pas voir/lire correctement l'architecture des ISOS Wii. Il faut utiliser wiibrowse, outil dédié à cela. USBLoader GX peut installer des WAD dans une emuNAND (mais jamais testé pour ma part) Settings > Features > Install Wad (j'ai fait un C/C de Cyan, qui répondait sur GBAtemp, donc il explique en anglais) Showmiiwads est une alternative sympathique pour le faire directement de ton PC (ma méthode préférée), ça évite la double/triple peine (copie du WAD sur la SD ou HDD, installation du WAD depuis la SD/HDD vers le HDD, suppression du WAD de la SD/HDD) ma mésaventure est anecdotique, une mauvaise série je suppose. J'ai des cartes SD de toutes les tailles et tous les âges, qui fonctionnent parfaitement oui, l'avantage des partitions classiques FAT32/NTFS, c'est que tu peux gérer le stockage avec les logiciels de partitionnement/défragmentation/copie/optimisations/etc. pas de souci, ravi de pouvoir parler hack et expliquer les choses, bien plus utile que de dire : prends pimp et appui sur le bouton ,pour qu'il fasse n'importe quoi

plus simple que d'ouvrir n'importe quel ISO de jeu "récent" (par récent, entendre sorti après 2011 plus ou moins) ? non, je vois pas ! Metroid Other M, Pandora's tower, The last story, Xenoblade Chronicles, Zelda Swkyward sword, Donkey Kong Country Returns, bref, y'en a pleins tu n'as pas saisi le fonctionnement de l'emuNAND dans ce cas ! Installer un WAD dans la NAND réelle, évidemment, la chaîne apparaît sur l'interface normale de la console...mais si tu t'embêtes à mettre en place une emuNAND dans USBLoader GX, c'est bien pour ne PAS les installer dans ta sysNAND. USBLoader GX sert alors d'interface/liant entre l'emuNAND (l'habitacle), le wiiware/Virtual Console (le conducteur) et le cIOS (le moteur) celle qui s'est littéralement décomposée au niveau du plastique, sans être une "grande" marque, c'était de la bonne came quand même. C'est l'emballage qui n'a pas survécu (mais m'a servi depuis le tout debut du hack Wii, jusqu'à la fin), probablement un plastique de mauvaise qualité. Même rognée quasi jusqu'à l'os, je m'en suis encore servi Il faut bien faire le distinguo entre le format de FICHIER .WBFS et le format de PARTITION WBFS. Si tu as utilisé un HDD en NTFS sur lequel tu as mis des jeux au format .wbfs, pas de souci, tu peux repartitionner. Mais l'idéal aurait été de partir d'une bonne base, avec un HDD correctement partitionné (ou une seule partition en FAT32). Parce que repartitionner un HDD qui est déjà bien blindé en données, ça complexifie le processus, les fichiers se retrouvant à cheval entre deux partitions (nécessitant leur déplacement préalable). Et en général, avant de tirer des plans sur la comète, on teste si c'est compatible avec Nintendont (si les jeux GC t'intéressent bien évidemment) et avec les homebrews que tu voudrais lancer depuis ce média. Logiquement, si Nintendont fonctionne, tout le reste fonctionnera (il faut un boîtier de bonne facture, pas un machin noname. Pas besoin d'y mettre 50 balles, perso je tourne exclusivement avec des boîtiers Advance miniUSB3 et ça marche d'enfer) La fragmentation de WBM est énorme, MAIS à part sur un jeu (Metroid Other M, dans les cinématiques), je n'ai jamais vu/eu/entendu de quelconque souci. Mais question de psycho-rigidité de ma part, savoir qu'un logiciel, aussi bon soit-il (j'adore WBM !), fragmente à mort le HDD, même neuf, totalement vide, psychologiquement, je ne peux pas supporter À l'époque où j'en ai averti le développeur (avant qu'il n'abandonne le projet), j'avais fait des captures d'écran comparatives. Avec WIT 0% de fragmentation (testé sur 50Go à peu près, de mémoire), avec WBM, même backups, même HDD, la fragmentation montait direct à plus de 50%, la faute à la non préallocation des fichiers par WBM. Pour moi, inacceptable ! Maintenant, si tu récupères les fichiers sur un autre HDD, pour repartitonner proprement par exemple, il suffit d'utiliser un logiciel de copie qui fait de la préallocation et tu seras bon. Sinon, vu que t'es en NTFS ou FAT32, n'importe quel logiciel de défragmentation fera l'affaire ps : WIT est un logiciel de conversion, pas de copie. Une fois un jeu au format .wbfs, tu le tritures comme tu veux avec les logiciels classiques de copie/défragmentation/stockage. WIT n'intervient que dans la conversion .iso > .wbfs Perso pour la copie, je reste sur le bon vieux Supercopier 2.2 beta (et surtout pas les dernières versions qui sont à jeter à la poubelle depuis que repris par un autre développeur, bien moins doué) avec toutes tes questions, au moins, tu cherches à comprendre ce que tu fais, tu es sur la voie de la guérison par rapport à tes "erreurs" passées (brick my wii !). La rédemption n'est pas loin

pour remettre d'aplomb les IOS, le plus simple et le plus rapide : tu prends n'importe quel ISO d'un jeu récent, contenant la MAJ 4.3, duquel tu pourras extraire tous les IOS dont tu as besoin. Je te conseille de tout extraire (je parle uniquement des IOS, pas du System Menu ni du BC ou autre) sauf l'IOS80, qui est déjà patché, donc à laisser tel quel pour les raisons évoquées dans tes copier/coller. Ensuite avec un manager de WAD supportant l'installation par lots (je ne sais pas si MMM le fait, mais YAWMM oui, en tout cas), tu réinstalles tout, d'une traite. Une fois les IOS "épurés", libre à toi de supprimer les IOS stub (et accessoirement les IOS coréens) avec Dop-Mii. Après qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que ta Wii va s'enflammer du fait d'IOS trucha, mais un hack, moins on touche au système, mieux on se porte ! Les stub coûtent peu cher en espace (même si la Wii n'a que 512Mo de flash), et une fois l'emuNAND en place, à dire vrai, tu t'en fiches de la taille de la flash originale Et pour la petite histoire, patcher trucha tous les IOS ne sert QUE pour utiliser la faille DVD, sur des consoles très anciennes et non à jour le supportant, pour lancer des backups sur galette, sans puce (méthode darkcorp/cioscorp), en se limitant à une vitesse de 3x (contre 6x avec des originaux ou backups+puce). C'est totalement trivial, inefficace au possible, et donc digne de brick my wii. Et des loadings deux fois plus longs pour avoir le plaisir de lancer un backup par la chaîne disque, faut aimer se faire du mal ma version custom d'USBLoader GX ne modifie que le mode de gestion/affichage des jeux Wii/Gamecube/Wiiware. Tu peux passer de l'un à l'autre, à ta guise, sans que ça pose le moindre souci. Pour les cartes SD/microSD + adaptateurs, il n'y a absolument aucun logique à dire que ça poserait problème. À part les soucis de connectique, puisque, effectivement, au lieu d'un seul contact par broche, tu en as 2 (1 de la micro vers l'adaptateur, 1 de l'adaptateur vers le slot SD de la console). Donc si on veut rester cartésien, 2x plus de contacts peut augmenter légèrement des soucis de contact, mais, de ma propre expérience, je n'ai jamais eu ce cas de figure (par contre des SD qui crament ou tombent en miettes, ça, j'ai déjà eu) ta configuration de HDD est impossible...le format de partition WBFS ne peut pas cohabiter avec un autre format de partition. Les logiciels qui permettent de formater en WBFS n'ont pas été faits pour partitionner les HDD. C'est donc 0 ou 1 Si tu as un disque au format WBFS, il ne fait aucun doute que tout le disque est en WBFS, d'un seul tenant. Si c'est bien ce type de partition, wbfs2fat se fera une joie de convertir le HDD en FAT32, d'un clic, en quelques secondes à peine. Et tu peux très bien te contenter d'une seule partition FAT32, il faudra juste fractionner les jeux (convertis au FORMAT WBFS) en deux, pour les plus gros (>3.99Go, taille maximale des fichiers sur FAT32). Tous les logiciels de conversion le font automatiquement. Et une fois en FAT32, n'importe logiciel de partionnement te permettra de modifier l'architecture de tes partitions (création/suppression/modification) Je recommande WIT, qui supporte la préallocation de fichiers (évitant une fragmentation énorme comme le ferait Wii Backup Manager, un formidable outil, mais dont le manque de cette fonctionnalité le rend totalement inutile) Dans mon tuto, j'ai donné un batch à utiliser avec WIT (puisque bonne vieille ligne de commande), très fonctionnel.

tout ce qui est extra (loaders, emuNAND) passe forcément par le cIOS. Donc que tu installes tel ou tel IOS, à vrai dire, ton loader s'en fiche comme de son premier slip les IOS ne servent que pour certains homebrews (en gros, il faut avoir le 58 pour profiter de l'USB2, c'est tout) et les jeux officiels sur galette. Quand tu charges un backup depuis un loader USB, il utilise forcément le cIOS249 (par défaut) ou un autre cIOS que tu aurais paramétré manuellement (exemple avec les Juste Dance qui ne tournent QUE sur un cIOS base IOS57, donc sur le cIOS250) ouais j'avais oublié que tu avais posté un syscheck et tu as du grand brick my wii, j'en ai les yeux qui saignent. Tous les IOS trucha signés (inutilement), les IOS des anciens System Menu maintenus (inutilement) et trucha signés (inutilement)...il a juste épargné les IOS coréens 40 à 48 (qui sont de toute façon des "déchets" sans intérêt sur une console européenne). Y'a pas à dire, il laisse une signature inimitable (montrant sa totale incompréhension du hack). même un starter pack, c'est hyper subjectif...la preuve, combien se contentent de prendre brick my wii et de cliquer sur un bouton pour le laisser faire toutes les conneries qu'il veut ? Tout le monde n'a pas envie de comprendre le hack, encore moins d'avoir une NAND propre (du moment que les jeux piratés tournent, ils s'en fichent). Parler de Dop-Mii, c'est déjà creuser trop profond il faut considérer Hackmii Installer comme le starter pack, le reste n'est qu'un vaste menu à la carte, où chacun coche les cases dont il a besoin. Même l'installation d'un cIOS est purement subjectif (certains se contentent de homebrews), même si cela ne représente pas la majeure partie des gens, je le concède. Mais la Wii étant du passé depuis bien longtemps, même pas sûr que perdre son temps à faire un AIO intéresse grand monde

Pour gérer les ios, dop-mii se fera une joie de t'aider. Mais sache que si c'est pour du backup, c'est le cIOS qui s'occupe de tout. Si tu as utilisé brick my wii de manière un peu trop cavalière, tu as déjà du pourrir tes IOS (trucha signés). A voir avec un petit syscheck... Enfin, un pack AIO n'a aucun intérêt, chacun voit midi à sa porte, et a sa vision de ce qui est intéressant ou pas. Le but d'un hack n'est pas de blinder la SD de homebrews inutiles

Si tu relis le tuto, la première chose que Cyan demande de faire, c'est de paramétrer le dossier de l'emuNAND. Donc oui, tu choisis, dès le début, le dossier où sera stockée l'emuNAND. Si tu veux utiliser exclusivement le cIOS d2x, tu peux stocker à la racine, dans un dossier, comme ça te chante. Par contre tu te priveras de l'utilisation des anciens cIOS waninkoko (ma préférée : la rev17, véritable 4x4 tout-terrain avec les wiiware/Virtual Console) qui ne supportaient que l'emuNAND à la racine. Bref, tu n'améliores pas la compatibilité de l'emuNAND en la mettant à la racine, mais tu autorises par contre le cIOS rev17 de fonctionner sans souci. pourquoi donc ? son petit surnom (c'est comme Bettlejuice, faut pas prononcer son nom), dans les milieux du hack Wii, c'est "brick my wii", ce n'est pas pour rien. Ce logiciel, même s'il s'est amélioré avec le temps, fait faire n'importe quoi aux utilisateurs, sous couvert du "au cas où". Quand on décortique toute la merde qu'il fait, on se rend compte que son développeur n'a strictement rien compris au fonctionnement du hack sur Wii. Donc, bien évidemment que ce n'est pas validé ! Un bon conseil, fous ce machin à la poubelle, ta Wii ne s'en portera que mieux, et tu comprendras tout ce que tu fais (contrairement à un truc obscur qui fout le bordel sans te dire) La recette de la WIi bien hackée, c'est : Homebrew Channel (tellement évident mais il faut le rappeler) USBLoader GX (dernière révision) version "vanilla", ou ma version TABMod ici ou là cIOS d2x v10 b53 (si fonctionnel) ou b52 sinon, et au pire du pire, la v8 finale cIOS rev17 waninkoko (version WAD modifiée ! l'installeur écraserait le cIOS d2x !) en secours pour les wiiware récalcitrants (MotoHeroz par exemple) une emuNAND paramétrée à la racine du HDD Nintendont (dernière révision) Tous les homebrews qui te plaisent...perso je suis friand d'émulation, donc : FCEUGX, Snes9xGX, mGBA, ScummVM Wii (une tuerie à la wiimote), Quake, Doom, etc. Pour le HDD : Partition #1 : FAT32 (emuNAND, Wiiware, Virtual Console, jeux Gamecube au format .ISO, homebrews) (entre 50 et 100Go suivant tes besoins) Partition #2 : NTFS (jeux Wii au format .WBFS) Plus d'infos ici :

salut, sachant que Cyan est le mainteneur principal d'USBLoader GX, une chose est sûre, tu peux suivre son tuto à la lettre sans souci. Là où je serai un peu moins tranché que lui, c'est que j'ai toujours utilisé l'emuNAND partielle pour ma part, et je n'ai JAMAIS eu le moindre souci avec, si ce n'est quelques très rares jeux qui nécessitaient un cIOS waninkoko pour fonctionner (de mémoire, il y en avait 2 ou 3, je n'ai plus tous les noms en tête, mais il y avait Motorheroz pour sûr). Et pas certain que l'emuNAND totale y change quoi que ce soit puisque c'est une incompatibilité directement au niveau du cIOS. il a également une forte aversion pour la beta53 du cIOS d2x v10...certes elle peut causer des soucis de compatibilité avec certaines configurations bien spécifiques, mais, chez moi, elle a toujours fonctionné comme elle le devait. LA beta 53 supporte le plug 'n play, très utile pour les jeux le demandant (jeux avec périphériques USB notamment). Perso je recommande toujours de tester la beta 53 en premier, et s'il y a le moindre souci, de passer à la beta 52, voir à la V8 finale

salut, c'est la puce qui gère, comme le ferait un trinket m0 sur une Switch non patchée. Donc le payload est injecté sans intervention utilisateur la puce ne change rien au DRM de Xecuter. Bien évidemment qu'il faut une licence (vendue avec la puce) même combat que pour la méthode software SXOS. La puce et SXOS partagent exactement le même code, le boot.dat n'est pas différencié suivant que tu sois sur la puce ou avec la méthode à l'ancienne logiquement oui. La puce utilise au final la même faille qu'en software, sauf que les timings pour berner la vérification des hashes nécessite une puce pour se faire (dans la même veine que le glitch sur Xbox 360). C'est encore Nvidia qui n'a pas fait ses devoirs et a laissé une porte dérobée que Xecuter arrive à abuser c'est le fond de commerce de Xecuter depuis le début (et prétendument à l'épreuve des bans...ce qui reste à prouver). Donc pourquoi ils changeraient cela ? Quitte à répéter ce que j'ai dit plus haut, la puce utilise SXOS, le même que via la faille software. Même custom firmware, donc mêmes fonctions ! Deux puces existent : la Core pour les consoles classiques, patchées ou non, mariko ou non la Lite pour les consoles Lite S'il y a bien une différenciation entre Core et Lite, c'est pour une raison. Donc hors de question d'installer une Lite dans une classique, et inversement. Un petit copier/coller de la Team : SX Core is compatible with all Switch regular models, whether they are Mariko, patched or unpatched. SX Lite is for all Switch Lite. All firmwares are supported for both regular and lite versions. SX OS license is included with both models.

le remède à ce problème n'a pas changé, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain : le fichier boot.firm de la dernière version de Luma3DS doit être placé à la RACINE de la carte SD. il n'y a eu aucune mise à jour majeure officielle, de chez Nintendo, qui empêcherait Luma de fonctionner.

salut, quel tuto ? pour t'aider, faudrait déjà savoir ce que tu as bien pu faire. En effet, le hack Switch ne s'installe pas (sauf AutoRCM), le résultat m'étonne donc un peu. tu as downgradé ? upgradé sans cramer les efuses (en laissant AutoRCM activé dans ChoidujourNX) ? quant à Atmosphère, depuis Hekate, tu dois chain-loader fusée-primary, il ne faut pas passer directement par Hekate. Logiquement, en repartant d'une base propre, tu mets un Atmosphère clean (pas une version daubée à la sauce Blawar) et tu bootes avec le payload fusée-primary ET RIEN D'AUTRE. Ça ne peut que fonctionner, pas possible autrement ! bref, va falloir détailler ce que tu as fais. ps : sur GX, tu as un tuto pour dumper la NAND. Pour Atmosphère, ça consiste à mettre les fichiers sur la microSD et envoyer fusée-primary par le moyen que tu préfères. Pas vraiment matière à faire un tuto (ou alors pour expliquer certaines options activables, et encore).

bon, il y a de la progression dans ton sujet, c'est déjà pas mal. Dommage que le constructeur ne respecte pas les standards Windows 10, avec au minimum un fonctionnement complet de la tablette dès Windows installé. Là, il faut encore se prendre la tête avec les pilotes...ça me rappelle les week-ends dépannage à l'époque de Windows 95/98/XP/7 (rayer les mentions inutiles ) pour l'alimentation, j'ai bien peut qu'il te manque les drivers du chipset ou MEI. Et sans ça, Windows ne pourra pas communiquer correctement sur la batterie. Ici, il semble y avoir les pilotes pour la Linx 7" (Kazam est un rebranding de Linx, en Europe). On y trouve un pilote I2C, audio (Realtek), etc. . Ça ressemble énormément à ta Kazam 8" j'ai trouvé le "nid" de pilotes dans Linx 7inch Drivers.rar\Linx 7inch Drivers\7inch\drivers\LINX7\2056+COF\chipset\ww30PV-with-LED\mrd7-pv-ww30-led\ww30\DriverPackage\Installer\PlatformInstaller\Drivers Si ça ne donne aucun résultat, pour le son, tu peux toujours tenter ceci, ça ne mange pas de pain : https://thedigitallifestyle.com/w/index.php/2015/10/22/how-to-fix-a-no-audio-issue-on-a-linx-8-running-windows-10-insider-preview-builds/ sinon, dans le gestionnaire de périphériques, pas de truc inconnu, pas de point d'exclamation ? Autre piste : http://support.linxtablets.com/Products/Linx1020/ rubrique "drivers" ce modèle se rapproche des caractéristiques de la Kazam Vision 8" (processeur Intel Atom x5 z8300)

rien ne t'empêche de tester le mode RCM non plus ça coûte le prix d'un trombone (pour un test rapide, une fois, largement suffisant), d'un jig (imprimable en 3D ou à acheter à même pas 1€) ou d'un rcmloader à 10 balles De quoi s'occuper pendant le confinement. (Et si la console est bootée sous Atmosphère, tu la laisses en veille comme si tu l'utilisais normalement, et tu n'auras plus jamais besoin du JIG/trombone/loader RCM) la Team Xecutter communique pas mal, indique que les préco sont ouvertes...mais pour l'heure on ne voit toujours rien venir. Et vu qu'il faudra ouvrir la console, plus de garantie (avec le hack soft, en se débrouillant bien, on peut effacer toute trace du hack, enfin 99,9% comme pour la javel

salut, pour ma part, je n'ai pas du tout ce type de tablette, mais un ASUS T200, sorte d'hybride tablette/mini PC qui peut être plus ou moins équivalent. Et je n'ai jamais eu besoin de pilotes supplémentaires pour y réinstaller Windows 10 proprement. Tente de faire une clé USB de boot, avec la dernière version de l'OS (1909). C'est très facile à réaliser : télécharge le dernier ISO officiel de Windows 10 (x86 ou x64 suivant ce qui était installé sur ta tablette)(*) récupère RUFUS sur son site officiel et laisse-toi guider. Tu choisis la clé USB de destination (attention, formatage requis), l'iso, le mode de partition (MBR ou UEFI, ça dépend de ta tablette) démarre avec la clé USB et croise les doigts (aucune raison que ça ne fonctionne pas) accessoirement, si la clé USB refuse de démarrer, il faut tenter en MBR (si tu avais tenté en UEFI) ou en UEFI (si tu avais tenté MBR) La clé Windows est censée être numérique. L'empreinte unique de ta tablette est stockée dans les serveurs de Microsoft et sera reconnue lors de l'activation. Par contre il faut bien installer la bonne version de Windows en conséquence ! Si la tablette est activée pour un Windows 10 PRO, au moment de l'installation, il faudra bien choisir la version PRO. Idem si version familiale. C'est un Windows 10 familial (Home) qui est installé, d'après la fiche technique du produit. (*) Petite astuce pour récupérer le dernier ISO (propre) de Windows 10. Dans sa grande bonté, Microsoft ne propose plus la récupération de l'ISO non modifié, mais oblige à passer par son horrible logiciel (MediaTool Creation). Tu peux te rendre sur le site officiel, puis, avec un navigateur type Chromium/Chrome, tu changes le USER AGENT en Safari iPad : Clic droit sur la page > Inspecter > Network conditions > décocher "select automatically" pour User Agent Parmi la liste, choisir Safari iPad Actualiser la page Magique, tu peux choisir ta version et récupérer le dernier ISO "propre" de Windows tu choisis la version de Novembre 2019 (la seule disponible à cet instant) tu choisis la langue (FR en toute logique) puis version X86 ou x64 une fois téléchargée, tu pourras l'utiliser avec Rufus EDIT : cette tablette n'ayant que 2Go de RAM, c'est donc forcément un Windows 10 x86. Même connerie qu'ASUS : on met un processeur x64, mais on bride le bousin avec 2Go de RAM pour le cantonner au 32bit (x86). Bien joué les "ingénieurs" et autres financiers qui rechignent à mettre 4Go de RAM pour économiser deux francs six sous

salut, la faille utilisée (jusqu'à présent) est de très bas niveau (ReCovery Mode) et de nature volatile. Donc il n'y a pas de question de "retour à zéro". Tu mets la console en mode RCM, tu injectes le payload de ton choix (fusée-primary, hekate, sxos) et tu regardes ce qui se passe à l'écran : Si tu obtiens à chaque fois un écran noir, ta console n'est pas compatible. Et elle ne s'en souviendra pas, puisque tu n'as rien installé (tu as juste démarré en mode RCM). Si ça démarre, bravo, c'est compatible. Par contre sache que le le simple fait d'installer un NSP ou de bidouiller quoi que ce soit dans le système (autrement qu'avec les options de base officielles) se verra comme le nez au milieu de la figure, et il sera très difficile de lui rendre sa virginité après ça, à moins d'avoir fait dès le départ un dump de ta NAND. Donc première chose à faire si compatible, un dump de la NAND avec Hekate CTCaer Mod (la dernière version est très rapide et tu peux même le faire directement en USB!). Et bien évidemment, pas de online avec une console hackée ! Et vu tes autres questions, un conseil (ce n'est pas une critique) : lis les tutos, documente-toi un minimum. Certes, on ne devient pas expert en hack switch du jour au lendemain, mais il faut faire un peu ses devoirs de recherche pour comprendre le hack. Là, tu n'as même pas la notion de base. Vu la faille utilisée, tu dois avoir au moins : un dongle USB (rcmloader); ou équivalent permettant d'injecter le payload : téléphone android (avec rekado), ordinateur (avec TegraRCM), puce type Trinket m0 (programmée avec fusée-suite), etc. un module JIG pour mettre la console en mode RCM. Il est possible de jouer avec un trombone (très risqué, à éviter) ou de faire une modification hardware du joy-con droit une microSD contenant les fichiers utiles (fichiers et dossier d'Atmosphère ou SXOS, licence de SXOS, etc.) ps : quand Xecuter sera prêt, là, toutes les consoles seront compatibles, moyennant l'achat d'une de leur puce. Ça devrait arriver rapidement.

de mémoire, un market place met en relation clients et vendeurs, mais ne peut en aucun cas certifier de la qualité de la transaction ni être inquiété. Après, si tu apportes la preuve que tel vendeur s'amuse à fourguer de la contrefaçon, là, ils ne pourront pas jouer la politique de l'autruche et devront agir (au moins pour bannir le vendeur, qui reviendra sous un autre pseudo dans la demi-seconde qui suit). Mais j'ai bien peur que, dans tous les cas, tu puisses t'asseoir sur ce que tu as payé, jamais le vendeur ne te remboursera. Et la FNAC n'a rien à voir avec les transactions du market place. ps : Ils peuvent tout à fait ne pas être au courant de la situation. Tu te doutes bien qu'un market place, peu importe l'enseigne, ne peut pas vérifier les millions de produits vendus. Et il y a un autre argument imparable dans ce genre de situation : le simple fait d'avoir un prix ridiculement bas par rapport au marché à l'instant t, est une preuve flagrante qu'il y a un loup. Et c'est dans ce cas à l'acheteur de faire la part des choses. Comme si on te proposait un Intel i9 9900k à 15 balles alors qu'il est vendu dans toutes les bonnes crèmeries à plus ou moins 600€, faudra pas s'étonner de recevoir un Pentium II 233MHz Jumao : pays d'expédition : Pologne. Encore un qui profite des frontières passoire pour ramener en douce de Chine de la contrefaçon.

merci de ton retour. Je ne suis pas étonné, l'achat de carte SD est toujours très dangereux sur les market place, vu le nombre hallucinant de clones. Et là, tu es tombé sur une belle arnaque, vu la taille réelle de la carte ! même si c'est un peu plus cher, toujours se fier aux boutiques qui hébergent (fnac.com, amazon.fr) plutôt qu'à des vendeurs tiers. Parce qu'elles doivent respecter le droit et la loi française, et que se faire pincer pour vente illégale de contrefaçon leur coûterait extrêmement cher

pour copier, ils sont très forts. Rien ne ressemble plus à une vraie carte qu'un clone. si Amazon était le vendeur, peu de chance d'avoir une contrefaçon. Par contre si c'était sur le market place...99% de chance que ça soit contrefait.

comme quoi, les copieurs ne sont pas très futés quand ils font leurs clones même pas fichus de copier la bonne couleur de LED.

salut, si tu as bien fait une copie intégrale des fichiers, d'une carte à l'autre, ça pue la contrefaçon à plein nez. Il existe tellement d'arnaques autour des cartes SD, que ça ne m'étonnerait même pas. En général les petits malins qui font ça achètent des cartes de 8 ou 16Go, qu'ils reprogramment artificiellement pour les faire passer pour des 128 ou 200Go. Tant que tu écris dans l'espace réel de la carte (admettons 16Go), tu n'y vois que du feu. Mais dès que tu vas au delà de sa capacité réelle, ça commence à partir en sucette : la carte commence à réécrire sur des clusters déjà utilisés, corrompant les données déjà écrites auparavant. Et ça fait boule de neige jusqu'à la fin de la copie. Au final, seules les derniers 16Go de données écrites à la toute fin sont vraiment présentes sur la carte, le reste a été écrasé. il me semble qu'il existe des utilitaires pour vérifier si c'est une carte genuine. Sinon, un bon indice, tu vérifies la capacité de la carte. En général les contrefacteurs sont si mauvais en informatique qu'ils mettent des chiffres ronds. Ainsi, une carte de 128Go fera 128 000 000 000 octets (ce qui est tout à fait impossible, on le sait tous, puisque c'est forcement multiple de 1024)

Pas vraiment normal... elle a quel âge ta clé USB ? Elle commence peut-être à flancher. Pour le HDD, perso je fais toujours mon propre montage : un boitier 2.5" mini USB3 de marque Advance (entre 10 et 15 balles), couplé à un HDD mécanique de récup 250/320Go ou du neuf en 500Go par exemple. https://www.ldlc.com/fiche/PB00262259.html https://www.ldlc.com/fiche/PB00157696.html

Salut, Les loaders ne sont pas adaptés pour les clés USB, le cIOS ne contient pas tous les pilotes de toute les clés de toute la terre. Quand tu as la chance d'avoir une clé compatible, tu la gardes précieusement et tu n'en changes pas. Un loader, c'est disque dur mécanique ou SSD ça évite bien des ennuis.

Salut, Vu ta configuration, je doute que le dump du jeu vienne d'un éventuel original en ta possession (à la rigueur, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut). Or, sur un jeu principalement online, tu te doutes bien que Nintendo vérifie le certificat unique de la cartouche. Don forcément, quand 30000 personnes, avec le même certificat croient au père Noël et tentent de se connecter, ça ne peut donner que des soucis, et ça ne m'étonne pas pliées que ça. Le piratage, pourquoi pas, mais hors ligne. Si tu veux profiter du online, la solution est très simple : tu achètes le jeu...

ah ouais tu personnalises carrément le son de la chaîne en fonction du jeu. Carrément stylé (je n'ai pas poussé aussi loin mais ça donne envie) par contre si tu as les isos, pourquoi tu n'extrais pas directement les bandes son originales des jeux, avec GameCube Explorer (par exemple) ? En plus tu as pas mal de plugins winamp/aimp/etc pour exploiter les flux directement sur le PC. ps : effectivement, en y repensant, je ne me souviens pas avoir pu jouer gamepad + TV en même temps...faut vraiment que je retrouve la console pour tester. EDIT : je viens de retrouver, tant bien que mal, ma WiiU. Pour avoir l'affichage simultané TV+Gamepad, il faut que la TV soit bien sur le bon "canal", sinon la console ne sortira que sur le gamepad (et il faut le faire AVANT de lancer le jeu). et je viens de tester vite fait, avec l'ISO de F-Zero GX, d'extraire les pistes audio. C'est du .adx, parfaitement lisible avec le plugin qui va bien sous Winamp