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Sauf que dans le cas d'un ylod rien n'est cramé ... La mienne tient bien... Wait & see... Par contre ca pu un peu dans le four :x Bonjour, Ben oui vous avez quand même fait évaporer des produits chimiques toxiques dans le four ! Je serais vous je nettoierais bien le four avant le prochain gâteau ! Cordialement.

Bonsoir, J'ai utilisé le four à refusion de mon boulot pour réanimer 2 40Go et une 60Go. Les 40Go tournent toujours 6 mois après, la 60 a lâché il y a 2 semaines et est repassée au four. Je ne pense pas que l'on puisse donner des règles car les pannes sont variées et plus ou moins graves ! Pour donner des règles il faudrait pouvoir identifier la panne et sa gravité avant réparation mais c'est impossible. Ensuite, il faut faire les choses le mieux possible pour mettre toutes les chances de son côté. C'est à dire, utiliser un four à refusion plutôt qu'un pistolet ou autre, c'est ce qui permet d'avoir le vrai processus de soudure avec gestion des profiles de températures etc.... Ensuite avoir le professionnel qui va avec le four !!! En effet souder une carte de manière professionnelle c'est un métier, donc le faire faire à un pro c'est mettre toutes les chances de son côté ! Avant le four, procéder à un détropicalisation de la carte pour que les soudures se passent dans les meilleures conditions. Et enfin, injecter du flux sous les composants afin de facilier les migrations de la matières lors de la fusion et optimiser la réussite de la soudure dans le temps. Voilà, si on fait tout ça je pense qu'on a mis toutes les chances de son côté, après, comme je le disais cela va dépendre de la gravité de la panne. Cordialement.

Bonjour, Un paramètre important est l'environnement d'utilisation. Or ce paramètre viens de changer puisque la console n'a plus le même environnement. Du coup cela doit avoir une influence sur un élément sensible qui est la température. En effet j'ai pu constater que sur un bloc optique défaillant la température influait parfois sur les temps d'apparition de problèmes de lecture. Je dirais que chez toi il fait moins chaud que chez l'ancien propriétaire, que la console est mieux ventilée et/ou moins confinée. Il serait intéressant aussi de savoir si il l'utilisait horizontalement ou verticalement et comment toi tu l'utilises. Mais de toutes façon, oui, en cas de problème de lecture le changement du bloc optique défaillant doit résoudre le problème ! Cordialement.

Réponse à moi même : 15JOURS! J'ai acheté un ensemble "lentille" en chine, qui a fonctionné pendant 15 jours: ensuite plus rien! Le vendeur,heureusement, accepte le renvoi et un échange. Mais je me demande tout de même si la fameuse puce "BD7956FS" que j'ai également commandé, ne doit pas être changée. Votre avis? J'ai aussi commandé une diode blue ray seule, j'aimerais pouvoir tenter une réparation moi même d'un chariot, quelqu'un a déja essayé? des retours? MErci. bonjour, Et encore un bloc optique "neuf" foireux ! Le BD n'a probablement rien, il est très rare qu'il lâche. J'ai changé une fois des diodes pour voir : - Protection ESD obligatoire - Utiliser une température de soudage au minimum et le moins longtemps possible. Cordialement.

Ok, c'est plus clair, tout le monde ne connais pas cette équivallence. Heu, une zone de chauffe ce n'est pas ça. Une zone de chauffe c'est une portion du parcours dans le four où l'on fixe la température et le temps de passage. Non pas du tout. Je trouve que c'est bien de partager tes infos, c'est ce que je fais également. Simplement j'ai trouvé qu'il manquait certaines précisions pour quelqu'un qui voulait faire comme toi. N'y voit là aucune attaque personnelle ! Cordialement.

Nous on a plutôt ce type au boulot : http://www.sodiflux.fr/four/mistral%20460.php Cordialement.

arreter ces conneries qu'on trouve sur le net.rien au four et rien au decapeur!votre console va fonctionner 2 heures c'est tout...et parcontre ensuite les chances de réparation "correct" deviennent plus difficile. Désolé je ne suis pas d'accord !!! Tu n'as pas la science infuse mon cher Pilout ...... Le process industriel de fab est un passage au four !!!!!! Perso, je le répète, j'ai enfin une technique qui marche bien: - Parties plastiques enrobées dans de l'ALU alimentaire. - Laisser apparent uniquement le processeur & le GPU . - Mettre la carte au four bien à plat au milieu (pas de grill !!! ) Allumer le four. - Thermostat 10 pendant 25 minutes - A la fin çà va sentir un peu le vernis fondu, c'est signe que c'est bon ! (kling kling c'est cuit !!!! ) - Au remontage, une fine couche d'ARTIC SILVER 5, on doit voir à travers (1/10 mm). - Un tampon de feutre rond autoadhésif entre la plaque d'alu & la face opposée où sont soudés les GPU & CPU. Le but est de presser la carte mère contre le processeur lorsqu'on va serrer les 4 grosses vis des radiateurs. Et je peux vous assurer que c'est stable !!!!! J'ai galéré pour mettre au point cette méthode mais maintenant, c'est celle que j'utilise !!! Ceci dit , si vous avez du fric à claquer dans des stations de soudage, la méthode de Pilout est bonne. Quoique, je trouve + cohérent de mettre en pression le GBA des GPU & CPU avec la carte mère pour éviter les récidives . Exactement comme on fait sur XBOX 360 !!! Bonsoir, Peut être que ta méthode cherche à s'approcher d'un four à refusion industriel mais je note les points suivants : - Tu parles de thermostat 10, mais ça veux rien dire. D'une four à l'autre ça ne corresponds pas aux même gammes de température. Tu devrais plutôt donner des températures. - Ensuite tu ne précises pas quel mode de chauffe il faut. Par dessus, par dessous, les deux, tournant ? Je précise que la carte doit être portée à température de manière générale, ceci pour garantir que le pic de température nécessaire pour atteindre la refusion ne soit pas perdu à chauffer des plans de masse trop froid. - Comment maîtrises tu les gabarits de température ? Sur un four à refusion il y a un certain nombre de zones de chauffe pour créer les gabarits. Cordialement.

Bonsoir, Les KES400AAA sont des diodes laser triple filament ! Un pour les CD infrarouge, un rouge pour les DVD et un bleu pour les blue ray. En conséquence chaque filament peut cramer de manière indépendante. Tu dois avoir le filament rouge HS, vérifie si tu vois le faisceau. Cordialement.

Bonsoir, C'est le lecteur d'origine ? Car ça ressemble aussi au comportement quand ce n'est pas le lecteur de la console, les sécurités logicielles empêchent l'utilisation des données, même si le lecteur marche. Cordialement.

il faudrait peut etre que tu pense a la demonter entierment pour y faire un nettoyage complet et par la meme occasion y changer la pate thermique qui lui fera le plus grand bien Bonjour, Par définition une 60Go ça chauffe !!!! Donc oui changer la pâte thermique pour commencer et le faire régulièrement sur une 60Go. Cordialement.

Ou tout simplement qu'il fonctionne ! Cordialement.

Bonjour, Bon cela veut dire que c'est la chaine de gestion du ventilateur qui a un problème ! Donc ça peut aller de la sonde de température qui déconne à l'électronique du ventilateur qui déconne en passant par le composant qui génère la commande PWM du ventilateur. Le truc le plus simple serait d'essayer un autre ventilateur. Après c'est plus compliqué il faut un oscilloscope pour observer le signal PWM envoyé au ventilateur. Cordialement.

Ce n'est pas l'alimentation qui doit être chaude mais là où il y a les CPU et GPU ! Cordialement.

bonsoir, Ben deux solutions : - Soit il y a un problème de surchauffe qui déclenche le ventilo - Soit quelque chose dasn la commande du ventilo est HS Pour orienter la recherche il suffit de voir si le coeur de la console est bouillant ou non. Cordialement.

Bonjour, Rappel du processus : - La lentille se déplace au centre du disque - Le faisceau est allumé - La lentille fait 2 3 montées descentes de focalisation - Si tout est OK le disque tourne et c'est parti. Donc : - soit il n'y a pas de faisceau ou il est trop faible et donc la focalisation est KO, le disque ne tourne pas, le bloc optique est à changer à cause de la diode laser défaillante - Soit le faisceau est bien présent et puissant et le disque ne tourne pas, alors le moteur ou la carte fille est HS, on doit voir le point du faisceau laser à la surface du disque un bon moment. Cordialement.

Bonjour, Non comme te le dis Sephirothff ce connecteur est le capteur d'insertion don csi tu dis que tout se passe bien à ce niveau, ta réparation est fonctionnelle. Je te confirme que l'on trouve sur le net une bonne partie de blocs optiques conditionnés et que beuacoup de gens se trouvent dans ta situation, c'est à dire être super content de recevoir son nuoveau bloc et s'aperçevoir qu'il ne marche pas !!! C'est très courant, donc retour à l'envoyeur ! Cordialement.

Bonjour, Attention a être minutieux avec les trucs pour bloquer la nappe ! Car tous les connecteurs que j'ai du changer c'est pas parce-que la capot était pété, enfin si, mais surtout parce-que les gars avaient bousillé les contacts à l'intérieur du connecteur pour essayer de coincer la nappe ! Ces contacts sont très petits donc fragiles, donc si ça tient ne touche plus à rien ! Cordialement.

bonjour, Vérifier l'état des nappes dans le lecteur et qu'elles soient bien enfichées. Cordialement.

Bonjour, Oui ça se remplace, je l'ai fait 4 ou 5 fois déjà. Après, cela nécessite un peu de matériel car dessouder ce genre de connecteur n'est pas facile du fait du pas très fin et du nombre de patte élevé plus les deux plages de masse sur les côtés. Pour y arriver il faut privilégier une machine à propulsion d'air chaud qui va faire monter l'ensemble des pattes en température pour arriver à la température de fusion sur l'ensemble des points de soudure pour retirer d'un coup le connecteur. Voilà ça c'est l'idéal pur pas arracher de pistes ou tout massacrer ! Après on peu envisager d'autres solutions plus ou moins efficaces : - Couper les pattes à moitié pour enlever le connecteur et ensuite dessouder les pattes les unes après les autres => attention à ne pas couper de piste ! - Noyer les pattes dans la soudure pour chauffer l'ensemble, là il faut augmenter la température pour chauffer la masse de soudure, mais reste le problème des pattes latérale qui sont sur un plan de masse, ce qui nécessite de beaucoup chauffer. => le risque est de flinguer le PCB et de décoller des pistes. - Utiliser de la tresse à dessouder et se farcir chaque patte => le risque est d'abimer les pattes, le PCB et de décoller des pastilles car il faut chauffer pas mal en ROHS. Voilà, bonne chance ! Cordialement.

bonsoir, Tout dépends si le nouveau bloc est HS ou pas !! Ca arrive souvent, donc cela dépend où a été acheté le nouveau bloc. Le faisceau doit avoir une intensité suffisante, ce qui est très dur à mesurer ! Mais dans le noir ça donne déjà une idée, si le faisceau est faiblard c'est pas bon, si il est puissant c'est bon. Nettoyage lentille ? La nappe avec la carte mère est elle ok ? bien enfichée ? la carte fille est OK ? C'est celle d'origine ? Ce n'est pas parceque le lecteur tourne que la console reconnait le lecteur ! Par exemple quand la communication entre la console et le lecteur est HS ou si ce n'est pas la carte d'origine, les cd ne seront pas lus. Cordialement;

Bonjour, Rappel du processus : - La lentille se déplace au centre du disque - Le faisceau est allumé - La lentille fait 2 3 montées descentes de focalisation - Si tout est OK le disque tourne et c'est parti. Donc : - soit il n'y a pas de faisceau ou il est trop faible et donc la focalisation est KO, le disque ne tourne pas, le bloc optique est à changer à cause de la diode laser défaillante - Soit le faisceau est bien présent et puissant et le disque ne tourne pas, alors le moteur ou la carte fille est HS, on doit voir le point du faisceau laser à la surface du disque un bon moment. Il faut ouvrir les deux consoles et vérifier les références des blocs. Cordialement.

Bonjour, Rappel du processus : - La lentille se déplace au centre du disque - Le faisceau est allumé - La lentille fait 2 3 montées descentes de focalisation - Si tout est OK le disque tourne et c'est parti. Donc : - soit il n'y a pas de faisceau ou il est trop faible et donc la focalisation est KO, le disque ne tourne pas, le bloc optique est à changer à cause de la diode laser défaillante - Soit le faisceau est bien présent et puissant et le disque ne tourne pas, alors le moteur ou la carte fille est HS, on doit voir le point du faisceau laser à la surface du disque un bon moment. Cordialement.

Bonjour, C'est un YLOD aggravé ! Donc soit tu mets des coups de pistolet jusqu'à trouver la zone en défaut en prenant le risque de tout flinguer ! Soit tu la passes au four à refusion si tu peux avoir accès à ce genre de matos. Cordialement.

Bonjour, Ta console a un YLOD. C'est plutôt sérieux comme panne, mais en cherchant ce mot clef dans google tu auras toutes les infos. Cordialement.

Bonjour, Rappel du processus : - La lentille se déplace au centre du disque - Le faisceau est allumé - La lentille fait 2 3 montées descentes de focalisation - Si tout est OK le disque tourne et c'est parti. Donc : - soit il n'y a pas de faisceau ou il est trop faible et donc la focalisation est KO, le disque ne tourne pas, le bloc optique est à changer à cause de la diode laser défaillante - Soit le faisceau est bien présent et puissant et le disque ne tourne pas, alors le moteur ou la carte fille est HS, on doit voir le point du faisceau laser à la surface du disque un bon moment. Alors quelle est la bonne réponse ? Cordialement.