tef70

Bonjour, Et tout simplement la réparation YLOD qui soit à foiré et laisse la console dans un état de mort cérébrale, soit la réparation qui a flingué la console. Si si, ça arrive.... Cordialement.

Bonjour, Essayez ça : - Eteindre la console - Enlever la pile - Déconnecter la nappe de la carte Wifi - Vérifier les contacts et que la nappe est en bon état (pas de verni ou de colle sur les contacts de la nappe côté carte mère) - Redémarrer la console - Essayer une connexoin ethernet et wifi - Eteindre la console - Remettre la nappe wifi en faisant bien attention qu'elle soit enfichée bien à fond dans le connecteur carte mère - Redémarrer la console - Essayer une connexoin ethernet et wifi - Eteindre la console - Remettre la pile - Redémarrer la console - Essayer une connexoin ethernet et wifi Voilà, si ça n'a pas marcher essayer de restaurer le système lors de différentes étapes. Je vous donne des infos un peu à taton car j'ai réussi à refaire partir une console avec la même erreur 80010201. Seulement j'ai fais toutes la manips que je vous cites mais je ne sais pas laquelle a résolu le problème !!!! Si vous identifiez une séquence qui résoud le problème merci de nous la fournir, cela fera un bon tutorial ! Cordialement.

bonsoir, Changer la pâte thermique et vérifier que la console est ventilée de manière optimale. Mais bon cela ne saurait réparer les dégats déjà causé. Cordialement.

Bonjour, Information intéressante ! Peut être que le fait de restaurer les paramètres lance une phase d'auto calibration au niveau du lecteur blue ray. Ce qui ne serait pas étonnant car les composants de la chaine du faisceau laser doivent avoir de grandes disparités de caractéristiques et du coup la carte fille doit s'auto calibrer pour faire fonctionner la chaine optique. Donc quand l'on change le bloc optique, les paramètres sauvegardés ne correspondant pas forcément aux caractéristiques du nouveau bloc et du coup dans certains cas cela doit merder. Du coup cette opération fait une mise à jour des paramètre. Et si je pousse un peu plus loin le raisonnement : Dans le cas où l'on ne fait pas la manip et que le bloc optique fonctionne, peut être que les paramètres que l'on utilise permettent de faire marcher le bloc optique, mais peut être que cela met les composants dans le rouge et que du coup ils lâchent rapidement. Ce qui expliquerait les blocs optiques qui tiennent 10mn et que l'on considère que ce sont des daubes alors qu'en fait ils faut recalibrer le système.... En conclusion c'est une manip que l'on devrait faire systématiquement après chaque changement de bloc optique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que cette hypothèse tiens la route ! Pour vérifier, il faudrait faire la manip en observant le bloc optique pour voir si des actions sont lancées pendant la restauration système. Cordialement.

trop loin... Cordialement.

Bonjour, Oui dans les 400 il y une diode qui génère les 3 faisceaux lasers CD/DVD/BR. Dans les 410 je crois qu'il y a une diode dédiée BR. En tout cas peut importe que ce soit des jeux ou des films, c'est un support blue ray donc c'est la même lentille avec le même faisceau. Après le support blue ray n'est pas forcément le même et donc la puissance laser nécessaire pour lire les infirmations n'est pas la même, du coup sur des blocs optiques faiblard un coup ça passe un coup ça passe pas. Mais bon, reprends la procédure depuis le début : la lentille se déplace, il y a les aller retours, le faisceau apparait, le disque tourne, etc..... Cordialement.

Bonjour, C'est où ton "coin" ? Cordialement.

Bonsoir, Soit c'est un des inombrables blocs optiques chinois qui durent 10 mn, soit tu as mal remonté le lecteur. Cordialement.

Bonjour, Tu as donné la réponse ! NON une carte mère n'est pas une carte mère ! Chaque produit est différents de part sa conception, les matériaux utilisés, le niveau de qualité souhaité, et les process utilisés, donc ils ne se comporterons pas de la même façon. Les PCB n'ont pas le même nombre de couches donc ils ne se comportent pas pareil face aux déformations. Le nombre de couches de plan d'alim joue aussi car plus il y en a plus la carte est rigide. Le process de fabrication est hyper important, mais il y a différents niveau de qualité qui fond le prix du système. Enfin la conception est aussi déterminante, si les composants sont dimensionné au plus juste ou non, si ils sont en nombre suffisant ou en nombre minimum là où il doit y en avoir plusieurs etc.... SONY a une contrainte énorme qui est le prix de fabrication astronomique de sa console, donc même si ce sont des dieux de l'électronique (et je le pense vraiment car leurs systèmes sont toujours des petits bijoux) l'aspect économique les a obligé à "tirer sur la corde" pour que ça rentre dans le budget, tout en sachant que la durée de vie d'une console c'est 3-5 ans avant le prochain modèle. Donc malgré sa complexité technique, la PS3 n'est pas au top en terme de fiabilité car cela à un coup conséquent dans la conception d'un produit, ils ont donc du faire le minimum. Cordialement.

Bonjour, Maîtriser la température sous la carte est un élément important de la maîtrise de la température du process. En effet, la chaleur a tendance à vouloir partir de l'endroit où on l'applique, donc en gros si l'on chauffe que dessus, la chaleur va en partie partir par dessous rendant la chauffe plus longue, moins contrôlée, etc... On y arrive aussi, mais c'est moins facile. Par contre si l'on réalise une température connue sous la carte et bien la température du dessus sera mieux contrôlée car plus efficace sans cette fuite thermique. Voilà pourquoi l'aspect thermique est global et voilà pourquoi si t'a plus de sondes tu as une meilleure image de ce qu'il se passe au niveau température. Cordialement.

Bonjour, L'étape de l'étuve est importante car elle permet d'évaporer l'eau qui se trouve dans les billes et donc de regrouper la matière lors de la refusion pour la rendre plus solide. C'est une nuit à 75°C. La mise en place du flux doit se faire juste avant la passage au four car c'est un produit volatile. Tant que tu n'aura pas la température réelle sur les BGA tu auras le doute ! C'est un des deux indicateurs fondamentaux pour vérifier que ton process est bon. Le deuxième étant les temps de passage dans les zones de chauffe du profil. Il est évident qu'il ne faut absolument pas toucher les cartes avant quelques minutes de refroidissement. De même la carte dit passer bien à plat sur des cales, et il est également préférable de mettre une cale au centre pour éviter les voilures. Autre point fondamental, la manipulation des cartes. Une carte froide doit carte manipulée avec précaution principalement contre les flexion et les torsions (montage, nettoyage de flux, etc..). en effet si vos billes BGA sont soudées approximativement, on va dire plus "collées" que soudées, un effort mécanique va les décoller, cela va se traduit par un bruit de craquement ou de "croustillement" caractéristique d'une bille / des billes qui se décolle(ent) du PCB. Retour à la case départ , c'est YLODé !!! Enfin, il se peut que tes cartes soient mortes à force. PCB déformé à cause des contraintes thermiques répétées et non adaptées. Composant cramé à cause des multiples refusion ou des contraintes thermiques. Je rappelle qu'un boîtier BGA n'est conçu que pour 2/3 refusions ! Bon, tu n'es pas loin, probablement quelques détails à paufiner ! Cordialement.

Bonsoir, Il doit y avoir un problème dans tes opérations ! J'ai encore fait repartir une 60Go pas plus tard que ce soir en la passant au four. Refait nous une liste précise des opérations que tu fais depuis la préparation de la carte jusqu'au remontage. Cordialement.

bonjour, En process ROHS 210° est insuffisant !!! Il faut au moins 217° réel !! Réel, c'est à dire température présente sur les billes des BGA, pas seulement dans le four !!! Vérifie ça avec des sondes. Cordialement.

Bonjour, Comme l'a indiqué Shakin ce sont les diodes laser qui lâchent. On peut changer les diodes mais encore faut il en trouver. J'avais fais des recherches sur le net et tout ce que l'on trouve ce sont des diodes reconditionnées o des rebus d'usine, ces mêmes diodes qu'utilisent ceux qui vendent des blocs optiques de rechange qui marchent une fois sur deux. Ensuite j'avais fais des essais pour échanger les diodes entre plusieurs modules optiques, et bien il faut faire très attention à l'ESD, à la température car ce sont des composants très sensibles. Du coup les résultats étaient sans intérêt. La seule chose qui pourrait prolonger la durée de vie des diodes avec un faisceau un peu faible serait d'augmenter son courant de commande afin d'amplifier le faisceau. Seulement il faut trouver l'ampli qui produit ce courant. Est il sur la carte fille ? Est il sur le bloc optique ? Mystère ! Ensuite il faudrait pouvoir mesurer ce courant afin de vérifier que l'on reste dans la plage de fonctionnement de la diode sans la détruire.... Bref, c'est pas gagné ! Cordialement.

Bonjour, Personnellement je ne fais que retirer le buzzer car lui il fond. Ensuite celui qui se déforme un peu c'est le connecteur péritel mais sans gravité ! Donc à part sur ce dernier je ne fais rien de particulier. Cordialement.

Bonjour, La vidéo montre le symptôme d'un faisceau laser presque HS. Il permet de lire des données correctes de temps en temps mais pas tout le temps, du coup cela produit ces arrêts/démarrages pour finir par s'arrêter. Je rappelle que dans ce cas particulier, le bloc optique peu marcher sur une console mais pas sur une autre. Pourquoi ? Tout simplement parceque les tolérances des composants du lecteur blue ray ne sont pas les même ( ce qui est vrai pour chaque produit électronique ), donc sur un on est plutôt avec des tolérances favorables et ça marche et sur l'autre on est sur des tolérances défavorables du coup on passe en dessous du seuil fonctionnel et ça déconne. De toutes façons cela veut dire que ce bloc optique (celui qui marche sur l'autre console) est en train de lâcher à petit feu.... Cordialement.

Bonsoir, Quel modèle de PS3 ?? Cordialement.

Bonsoir, Ce n'est probablement pas la sonde qui pilote le ventilo mais plutôt un chipset qui reçoit la mesure de la sonde, ensuite un algorithme du chipset pilote le ventilo. Et bien cela ferait fortement chuter la température interne mais tu serais probablement sourd ! J'ai fais cette étude sur mon blog afin d'essayer de proposer un petit boitier pour piloter manuellement le ventilo. En fonction de la vitesse du ventilateur que je fixais, la température interne baissait, plus que ce que faisait la régulation automatique de la console. Cordialement.

Bonjour, Sur une 40Go dont la carte mère est référencée SEM-001 le fusible se trouve juste à côté du connecteur Blue ray et est repéré par une sérigraphie TH3402. Cordialement.

Bonjour, Cadeau du jour : "La température de refusion en ROHS est de 217°C." A vous de voir si vos process maison permettent à l'étain des billes d'atteindre ces températures.... Et l'astuce du jour : Sur les console où la pile CMOS est montée sur le PCB n'oubliez pas de l'enlever avant de la chauffer ! L'autre fois on avait oublié et ben elle a carrément explosé dans le four, mais le plus grave c'est qu'elle a fait sauter la carte mère, et hop tous les composants ont sauté de la carte.... Carte mère complètement foutue cette fois Cordialement.

Bonjour, On viens de me donner une information intéressante au boulot ! Un BGA n'est pas conçu pour passer plus de 2 ou 3 fois en refusion !!! Ce qui veux dire que plus on mets des coups de chauffe (four, station, pistolet, etc....) et moins on a des chances que cela fonctionne. Cordialement.

Bonjour, Vos deux consoles présentent des formes d'YLOD ! Il n'y a pas que l'YLOD avec la LED jaune, il en existe plusieurs formes. Cordialement.

Bonjour, Généralement : - GPU HS - GPU YLOD si il y a du son - PS3 YLOD si il n'y a pas de son Ça le fait en péritel et en HDMI ? Cordialement.

Bonjour, J'ai déjà eu des consoles avec un bloc optique défaillant qui pouvait tout lire sauf les blue Ray film. J'avais émis l'hypothèse que contrairement à mes jeux BR, les films étaient en double couche et que le faisceau laser n'était pas suffisant pour atteindre la deuxième couche. Après je ne me rappelle plus si il y avait cette erreur auquel cas ce n'est peut être pas ça. Cordialement.

Bonjour, Le flux en seringue n'est pas adapté car il ne peux pas atteindre le centre des BGA. En effet le flux est un produit plutôt volatile donc une fois que le gel fond il va réaliser son action localement, tout en sachant qu'une bonne partie va s'évaporer, donc il n'aura pas le temps d'aller au centre des BGA et d'aider à la soudure des billes à cet endroit. Il vaut mieux privilégier flux en stylo qui est naturellement liquide et qui donc peut passer sous le BGA et ainsi se positionner sur toutes les billes des boitiers. Par contre de même, il est volatile donc il faut le mettre au dernier moment avant le passage au four. Cordialement.