fabien26

Ce n'est ni le fruit du hasard, ni un problème de l'activate iso, c'est tout simplement que le point du billage qui a lâché ne sert qu'à la détection de l'affichage, Donc seulement au démarrage ou à l'insertion d'un disque qui réinitialise l'affichage. Après si elle refonctionne à froid c'est tout simplement parce que étant froide la carte mère de la console reprend sa forme d'origine et donc la connexion se refait. Surtout n'attend pas pour faire ton boulonnage sinon à force la connexion sera trop usée par les déformations successive pour reprendre convenablement ... Et donc dans ce cas il faudra utiliser des méthodes ... hum plus ... Disons portant à controverses ...

Oui petite précision, ce kit c'est un boulonnage simple, ou avec pression sur RAM. ou une simple pression sur RAM sans boulonnage ? Sinon autre info, tu as de la colle epoxy autour du GPU (pas de colle que tu aurais ajouté, mais de la colle mise en usine par micorsoft) ?

Nan c'est pas du bol, c'est que tes clients joue à leur console 2h par semaine voila tout, et si tu veux me prouver le contraire explique moi pourquoi ça tient 1 mois pour certains et pour d'autre 6 mois... Ben l'explication est simple, il y a différentes pannes pour différentes consoles. Moi j'ai une console 0102 dont il a n'a fallu qu'un simple boulonnage pour la faire repartir, je m'en sert environ 2 heures par jours dans les périodes de pointe, et elle est toujours fonctionnelle ... Depuis 3 mois ... Après certaines consoles ne repartent pas avec un boulonnage, soit, il y a des méthodes, parfois il y a besoin de faire pression sur la RAM, une faible pression ! Car il s'agit réellement d'un problème de RAM. Ensuite il peut y avoir des pannes comme l'e74 venant d'un Hana dessoudé. et là il n'y a pas de secret, reflow ou ou déformation ridicule de la carte mère ... Après Il y a des cas de console avec des pannes profondes au niveau du GPU, là il y a la méthode qu'adore notre cher sebker, elle marche plutôt bien ... Pas longtemps si il faut vraiment mettre le paquet niveau pression ... Mais elle marche ! Le reflow passe pas mal aussi dans ce type de panne. Après je n'ai pas encore de parc de console réparés par cette méthode pour de tels pannes assez important pour dire si ça dure plus longtemps ou pas ... Normalement oui, mais je n'en mettrais pas ma main au feu. Sinon un petit truc qui explique pourquoi le boulonnage ne marche pas pour un certain nombre de consoles récentes, l'epoxy ! En effet depuis un bon moment microsoft met de l'epoxy autour du GPU et du CPU pour éviter les problème au niveau du billage ... dans les fait ça ne marche pas et en plus ça empêche le bon fonctionnement d'un boulonnage, il faut donc enlever cette colle du pourtour du GPU pour effectuer, un boulonnage si l'on a l'intention de réparer sa console via cette méthode. Voilà voilà, ensuite pourquoi la technique de pression sur RAM arrive à passer outre cette colle, c'est tout simplement parce que la pression est bien plus forte, donc à force de mettre une pression inutile, si ce n'est pas la RAM du dessus qui saute, avec de la chance, c'est l'epoxy qui s'aplatit ou perd de l'adhérence et permet la pression ...

Si ton DD n'est détecté que par ton ordinateur, et que sur ta xbox il s'éteint directement après le boot c'est que ton hdd en a un sacré coup dans l'aile ... Normalement il y a un moyen de les faire repartir, il suffit de mettre un "jumper" sur 2 des 4 (je ne sais plus lesquels précisément mais en tâtonnant on y arrive) . Ça doit supprimer la gestion de l'énergie ou un truc du genre et donc le HDD reste allumé après la phase de démarrage ce qui fait qu'il est détecté et op. Sur pc dans la fin des années 90, j'avais un DD qui avait le même problème, j'avais déplacé un jumper pour désactivé le DMA si je me souviens bien pour le faire repartir ...

Il existe surement un kit, mais je ne me rappelle plus où le trouver. Par contre chose simple à trouver, un tourne vis torx 8, un tourne vis torx 9, un petit tourne vis cruxiforme (pour enlever les croix sans rayer la carte mère), une punaise ! La punaise, de préférence les punaise facile à prendre car elle ont une poignée (hum je ne sais pas comment expliquer ça). Cette punaise servira à appuyer sans laisser de traces sur les "crans" qui maintiennent la boite par l'arrière. (je te conseil de couper très légèrement la partie pointue de la punaise avec une pince coupante) Il te faudra aussi un mini tourne vis plat pour enlever le haut et le bas de la boite ... Et une clé à molette si tu veux changer les fixations croix par de banals boulons pour prévenir d'éventuelles problème de ROD à venir. Hum ... en fait si tu ne compte ouvrir qu'une seule console et que tu n'as pas un seul de ces outils, mieux vaut que tu laisse quelqu'un s'en charger pour toi ...

Ce ne sont que des trous. Ce qui est important c'est leur hauteur, ces tubes sont pile à la bonne hauteur pour toucher et le haut de la boite, et la carte mère. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de ces informations, mais si tu cherche à changer un de ses tubes par un tube "maison" fait bien attention à ce dernier paramètre sinon bonjour les vibrations ...

Bonne question, je suppose que ça peut se situer au niveau du GPU ou du chipset Hana. Déjà par prévention si ta console n'est plus sous garantit (présence visible de traces d'ouverture,etc ...) Boulonne le GPU et le CPU. Même si boulonner le GPU ne résoudra peut être pas le problème il empêchera le problème de se répandre en rendant la carte mère un peu plus rigide.

Non mais, sérieusement, j'ai déjà connu pas mal d'epoxy, normalement j'ai plusieurs méthodes: 1: Cutter 2: je chauffe à 120° par le dessous. Je n'ai encore jamais eu d'epoxy qui résiste ... en même temps je n'ai pas encore eu à faire à des Hitachi 79 brickés ... je pense que la colle a mal vieillit ... PS: désolé si j'avais mal compris ta réflexion, mais je suis d'un genre plutôt précautionneux fasse à des méthodes que je n'ai pas encore testés. Ce qui fait que je test vraiment en me lâchant que sur du matos complètement de chez complètement mort.

Hum, ben essaye de changer le câble S-ata et le câble alim de la console mais j'y crois pas trop ... Ça doit être plus grave .. Sinon, si la led centrale clignote, ce n'est pas le câble s-ata qui pose ce problème, mais l'autre câble, le câble d'alim !

Ben pourquoi me sortir ma signature de son contexte dans ce cas ? Enfin bref toujours étant que j'ai essayé ... et en chauffant ça marche mal ... Trop de risque de toucher et donc de dessouder une puce pendant le "grattage" de la colle ... Bon je vais essayer avec du décapant.

Ben tu n'as jamais dut le faire sur lecteur samsung ... Ou alors tu as remis d'instinct les réglages aux bons endroits.

Je ne comprends rien à ce que tu me dis ... en quoi savoir faire un bon reflow m'oblige à savoir détourner l'utilité de mon matériel à de tels fins ??? Non c'est réellement horrible ... Et je commence à me demander si nous sommes bien en train de parler du même type de colle epoxy ... Sachant qu'il s'agit d'une colle sur l'eeprom de l'hitachi 79, qu'elle est noire et qu'elle sent un très mauvais parfum de moule lorsqu'elle est à plus de 200° ... Bon enfin bref si tu n'as rien à proposer de plus en quoi ça t'oblige à venir ici te moquer de moi ?

Sinon, tu n'es pas obligé de dessouder le câble Lpt pendant ton boot pour chercher la clé CPU. Mais fait bien attention que tes fils soit bien soudés et ne fasse pas des CC entre eux !

Heu il n'y a plus besoin de dessouder de résistance sous la carte mère au dernières nouvelles ... Enfin bref ! Tien moi au jus et surtout n'hésites pas à poser des questions comme celle là si tu as des doutes !

Exactement ! Regarde ma signature pour savoir à partir de quel mise à jour elle n'est plus possible.

Bon j'ai tester tout ce que je pouvais avec l'air chaud ... catastrophique j'atteins la température de fusion de l'étain pour au moins rendre légèrement friable l'epoxy ...Le problème est que pour que ça marte il faut quand même gratter et que donc j'ai dessoudé quelques puces ... Je les aient ressoudées. Bon je vais tenter cette fois avec le produit cité plus haut ...

Ben comme je t'ai dis je peux te le faire (au tarif indiqué dans ma signature). D'ailleurs si tu as de bon talents de soudeur et de bon talent d'utilisateurs de logiciels un peu spéciaux et pas peur de t'aventurer dans un sacré foutoir, tu peux aussi le faire toi même. Pas besoin de puce en fait, juste d'un fer à souder, d'un bon câble lpt (parallèle), de 5 résistances de 120 ohms et de 3 diodes. et de pas mal de précision au fer car les soudures sont pas aisées pour certaines.

Première question: est elle à jour ? Si c'est le cas, oubli pour récupérer la clé DVD via la carte mère ... Ensuite, du côté lecteur DVD, rien n'est perdu, surtout ne le jette pas ! Certes il est HS, mais la puce eeprom est surement encore utilisable, donc avec un programmateur d'eeprom on peut récupérer le firmware et donc la clé dvd du lecteur pour en mettre un autre. Je peux te faire la récup de la clé via carte mère, par contre si tu veux que je te récupère la clé via un programmateur d'eeprom je n'en ai pas encore, donc si tu veux que je te le fasse il faudra être patient et attendre que j'en commande un ... Ou alors cherche si un bricoleur en a déjà un en sa possession.

Ben à la limite si tu veux récupérer cette console je peux te le faire et remplacer/replacer le composant grillé ou manquant. J'en profiterais pour faire les réglages et l'entretient de routine.

Ben je suis quand même tout pourri, donc je ne peux pas croire qu'il n'y ai pas une seule personne qui n'y ai pensé ... Non je pense plutôt que c'est tellement évident que personne n'en avait parlé avant ...

1013 ??? 0101 ?? tu n'as que trois chiffres à tes codes d'erreur ? En tout cas si tu n'as pas fait de boulonnage ni de pression ou que se soit c'est normal que tu ais toujours le ROD ...

Ben oui tu as trop forcé sur la ram du bas, et la ram du haut à lâché ... plus qu'une solution ... Reflow du haut et du bas ... en espérant qu'il n'y ai pas trop d'oxydation, mais bon logiquement pas de pb.

Regarde en effet si tu n'as pas arraché un composant, ou s'il n'y a pas une partie de ton radiateur/croix qui touche un composant (rare mais ça peut arriver)

Exactement ... Mais bon remettre les croix sans rien leur faire ne servira pas à grand chose ... Moi j'ai une autre méthode que toi bugess. Je pars du principe que je dois faire repartir la console "à froid" par action mécanique. C'est à dire que si je boulonne et qu'elle repart direct je sais que l'erreur venait du GPu par contre si ça ne change rien ... l'erreur vient vraisemblablement du Hana. Je fais pareil pour le 0102 je commence par le GPU et le CPU, puis la RAM. Si elle ne repart pas à froid je passe au reflow. Car là au moins il y a une chance que la connexion se refasse "réellement".

Sebker: il y a reflow, et reflow. Reflow avec un heatgun banal et aucune contre chauffe c'est affreux et en effet tu bousille la console. Reflow avec un matériel convenable avec contre chauffe et là ça répare ou au pire ça ne fait rien. En aucun cas ça ne peut aggraver le problème. Mr mega troll !