abominous

oups... pardon. J'ai utilisé des termes d'argot électronique Je reprend. En règle générale, les machins qui font "bzzzz" (on appelle çà des "abeilles" en jargon d'électricien) sont la preuve d'une vibration d'un composant, généralement un bobinage (self, diminutif de "self induction") ou d'un transformateur (il en existe au moins un dans une alimentation à découpage type Xbox, et son rôle est important. Peuvent également être à l'origine du bruit des condensateurs affichant des signes de faiblesse (dans ce cas, ce n'est pas le condensateur qui "vibre", mais le fait que ses fonctions de filtrage ont été affectées, ce qui, à son tour, se reporte une fois de plus sur le transformateur dontauquel du sujet que j'vous ai causé plus haut)(et réciproquement) Les histoires de "2 Ohm 5 W"... laissez tomber. Ca veut dire en d'autres termes : ne pas toucher avec les doigts, une alimentation de Xbox contient, même débranchée, des réserves d'énergie électrique qui peuvent être mortelles. En théorie, il existe des machins (que l'on appelle résistance de fuite) qui évitent ce genre de risque, mais le propre d'une sécurité, c'est qu'elle peut elle aussi tomber en panne... il faut donc agir avec une prudence de sioux dès que l'on touche à une alimentation. Ca dépend, selon le cas, de la guarantie, de l'ouverture ou non de l'appareil par le client, de l'assurance du vendeur... du temps qui s'est écoulé entre le moment ou la Xbox est sortie de chez lui et le jour ou le problème s'est déclaré... et bien entendu des relations humaines entre le vendeur et l'acheteur. Les solutions amiables étant généralement plus rapides et efficaces que les menaces et les tons cominatoires. A la question "est-ce que çà peut provoquer un incendie", la réponse n'est ni oui, ni non. Les risques sont minces (en général, la Xbox meurt de sa belle mort par surtension avant la moindre chaleur, et les fusibles sautent). Mais des cas se sont présentés où des alims on brûlé. C'est rare, mais pas impossible. surtout si vous avez un animal domestique chez vous (pas un poisson rouge tout de même... les poils de chiens, de chats, la poussière, tout çà adore se coller dans les appareils électroniques, surtout ceux qui ont des effets corona et qui font bzzzzzzz) En espérant avoir pu répondre. Désolé pour le langage hermétique et le temps de réponse

Gruss got google is your friend http://support.packardbell.com/fr/item/ind...oneymoon_imedia et c'est pas franchement la seule url qui pointe sur le download du microprogramme. M'enfin, pourquoi tant de haine ? généralement, sur les confs Xbox, les gens cherchent plutôt à transformer les 818163 en 8050, et non l'inverse :-) D'autant plus que si vous envisagez d'utiliser le lecteur de votre Xbox dans un PC, il vous faudra retirer l'alim et lui donner un connecteur décent et compatible Cheu nous, on dit pas Tchuss, mais Arvi'Pa ! :-)

Cette histoire de lecteur qui se gondole sous l'effet de la chaleur me fait hurler de rire :mdr: La solution à ce problème de courroie me semble simple (JP33 confirmera ou non), il suffit de surveiller les sites de vente en ligne de particuliers (j'ai un a priori défavorable envers ebay... faut voir 2xmoinscher et consorts publicité gratuite) et chercher les vieux LG 8163. On en trouve parfois aux alentours de 10 euros, dans un état tout à fait acceptable, et l'opération à coeur ouvert demande moins de 15 minutes pour un non spécialiste (le résultat est "full compatible Xbox et jeux originaux). J'en ai encore trouvé un la semaine dernière, neuf, sans un brin de poussière. De toute façon, à ce prix là, on ne réfléchit pas, on change. Bien entendu, l'échange doit se faire sur une Xbox déjà "expoitée", sinon on tombe sur l'insulte traditionnelle. Cordialement

Bonjour Bien qu'osant plus ou moins tutoyer les réseaux depuis 1975, je n'ai encore jamais entendu parler de cette manoeurvre technique que haut vol. C'est quoi, "réactualiser les ports" ? La seule hypothèse que je puisse imaginer, c'est que vous utilisiez un logiciel qui modifie en permanence son port de communication. Dans ce cas, cela vous oblige à "ouvrir" le port de sortie considéré (et accessoirement de refermer celui qui avait été ouvert la veille, sinon votre firewall ressemble à un demi gruyère). Si c'est bien le cas, quelques solutions : - Vérifiez bien dans la documentation que le programme ne possède pas une fonction permettant de "fixer" ce port sortant (si Counter Strike n'était pas comme çà, je pense qu'il n'aurait pas le succès qu'il connait... ) -si ce n'est pas le cas, il doit exister une sorte de case à cocher ou option du genre "activer uPnP". Cette fonction est spécifiquement destinée pour accepter les requêtes "niveau 7" indépendamment du port utilisé (c'était le cas de Windows Messenger à ses débuts par exemple). Le Netgear doit éventuellement posséder lui aussi un param uPnP -n'éteignez jamais votre ordinateur. Ca rapportera de l'argent à EDF et évitera ainsi le mariage avec Paribas -changez de routeur pour un routeur compatible avec les assignations de port dynamiques -posez la question à notre grand copain à tous, Google (près de 8 millions d'URL consacrées aux ports dans Counter Strike) - enfin, last and least, posez la question sur un forum CounterStrike... il y a surement un gourous qui saura vous répondre

Heu... un LiLo sur disquette ou clef usb bootable... çà ne se fait plus ou c'est réservé aux vieux c... de mon genre :-) ironie mise à part, il faut TOUJOURS coller un machin bootable avec un lilo, quitte à le cacher dans la machine et ne le sortir qu'en cas de panique. Surtout pour un serveur ;-) Cordialement

J'attaque une autre modification... manque de pot, c'est une 1.6. Je ne puis vous confirmer les valeurs. Vous pourriez m'expliquer ce que vous comptez faire ou l'origine de votre problème ? car, version de Tsop mise à part (Xcalibur est effectivement raciste, comme l'indique son papa, mais son racisme permet tout de même de transformer un bleu foncé douteux en bleu persil estampillé microsoft), j'ai l'impression que vous vous engagez dans une opération que peut d'électroniciens chevronés accepteraient de mener de gaité de coeur. Cordialement

Re-bonjour Bien entendu, s'il s'agit de vos adresses perso pas trop indiscrètes, c'est une solution. Mais ne perdez pas de vue que PERSONNE ne sait comment les fichiers plaxo sont stockés et cryptés, personne ne sait ce qu'ils peuvent en faire et, en matière de droit, la législation US ne connait pas d'équivalent à la CNIL. Je ne dis pas de mal de l'entreprise et de son soft, je rappelle simplement qu'une société off shore qui collecte ainsi des adresses "pour les beaux yeux de ses clients qui ne payent pas', ca aurait tendance à me rendre soupçonneux et prudent. pour ma part, je détruit tout contenu de "carte" plaxo me demandant confirmation de mes coordonnées. Cordialement signé : le parano de service

je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pépin de subnet... ca ne fonctionnerait pas du tout, et pour cause. USB peut être une cause en cas de proc un peu débordé, mais il n'y avait aucune mention de tout çà dans le premier message. Les modems sagem utilisé par Alice (et autres entreprises absorbées par Alice/telecom Italia) ont toutes les formes possibles et imaginables. Des gris, des blancs, des bleus, des petits, des gros.... Et d'un autre coté, Sagem n'a plus rien fait de sérieux depuis le lancement de la SPE5 (j'exagère à peine). Votre "intermittence WiFi" ressemble plus à un bémol du firmware du modem (ou modem-routeur) ADSL. Il serait intéressant de voir si vous pouviez emprunter un modem routeur un peu plus sérieux (linksys, à la rigueur Netgear, 3Com, Zyxel etc)pour voir si le problème se reproduit Il serait ensuite instructif de voir si soit la carte de votre ordinateur, soit le point d'accès ne sont pas près d'une source de perturbation (four micro-ondes, téléphone Bluetooth, Dect nouvelle génération etc). Ca aussi peut provoquer des pertes de synchro réseau en wireless.

R7D1 : pad de jonction flashage tsop R7D3 : résistance de pull-up de 10 K (valeur non critique, vu que c'est pour coller à la masse une sortie en absence de sigal) Pour les capas, difficile à dire, faute de capacimètre assez précis dans des valeurs aussi hautes (je n'ai qu'un "pifmètre"). je pense que C6D3 est une 1nf, et C7D2 une 10 nf (jonction/découplage). Je n'ai pas de C6D8 sur ma carte (plus récente que la votre). Si personne ne vous répond, je ne vois d'autres solutions que de tester "à chaud" en commençant avec une traditionnelle 22nf J'ai trouvé un how-to du flashage TSOP et des modifications à apporter dans cete zone sur le site suivant http://www.biline.ca/xbox_solder.htm#one les modérateurs voudront bien me pardonner si cette même info se trouve déjà sur Gueux... il y a tellement de choses que je n'ai pas eu le temps de tout situer. Pour ma part, j'ai commencé comme "tout le monde" par un flashage tsop avec un pontage du D0... puis un jour, la révélation divine m'a tappé sur le coin de l'épaule en me disant "mon frère -ère -ère -ère (c'est l'écho), ne savais tu point que la Sagesse Infinie du Bienheureux ne peut être obtenue qu'en empruntant la voie d'Xcalibur ? Depuis, j'économise de l'étain, je préserve l'environnement en ne gaspillant pas 0,6 milligrammes de métaux lourds, et je joue au presse-bouton. A ma connaissance, il n'est pas nécessaire de démonter un strap D0 pour bénéficier des bienfaits de l'intégration de JP33 (je raconte peut-être une couennerie, mais çà marche comme çà sur ma 1.3) Dites donc... vous n'êtes pas parkinsonien ! je pense avoir l'habitude de souder du montage de surface en SHF, mais là, c'est encore plus petit que tout ce que j'ai vu. Même avec une pane de fer "aiguille", le boulot ressemble à "mission impossible". A moins que vous utilisiez de la colle "compound" conductrice. En tous les cas, chapeau. Cordialement

C'est pas rassurant. JP33 a parfaitement résumé la situation : démontage, vérification des soudures, reprendre celles qui paraissent sèches... dans un machin à découpage, quand on entend des abeilles, c'est également souvent parce qu'une self travaille un peu trop. Vérifier donc les condos de la section hachage (attention, dans une alim de ce type, ces machins peuvent rester chargés... les décharger avec une 2 Ohms/5W ou équivalente... surtout pas de court-jus avec le bout d'une pince ou un tournevis). ... ou changer l'alim avec celle d'une Xbox vendue "pour pièces". La canibalisation, c'est souvent plus rentable que la réparation (proverbe moldo-valaque)

Du coup, maintenant que nous sommes d'accord sur les causes et les conséquences de l'orage, quelqu'un a-t-il une idée du moyen pour réparer feu notre port 100 Mbps ? Ben non. Car les coups de sur-tension sont des pièges à emm... (censuré). En premier lieu, je pencherais pour un changement des buffers de sortie de l'Ethernet. (généralement le pion le plus proche du connecteur RJ45). Operation plus "coton" si l'on a affaire à un circuit "tout en un" genre Winbond (soit on dessoude à l'air chaud, soit on utilise la technique de la "noyade" sous étain associée à la technique du fil). Ceci, bien entendu, en admettant que l'on trouve un composant strictement équivalent pour remplacer le prétendu circuit défectueux. A réserver aux personnes douées dans la manipulation de la tresse à dessouder et de la pane de fer "smc". Ce qui m'étonne, c'est que le port continue de fonctionner à 10... On dirait que c'est uniquement la partie "autosense" qui a morflé. et franchement, c'est pas banal (mais logique, car la "sonde" de l'autosense utilise généralement un buffer directement connecté au port RJ45, buffer lui-même "récupéré" sur la batterie de tampons qui servent aux autres entrées de l'Ethernet... généralement des circuits regroupant 4 ou 8 buffers dans un seul bloc) ceci dit, 10 Mb/s, c'est amplement suffisant pour transférer des fichiers et jouer sur le Live, Xlink ou autre. En admettant que ce genre d'opération ne vous fasse pas peur, rien n'implique que la surtension n'ait pas frappé un peu plus loin. Un peu comme les modems qui "paraissent" fonctionner (réponse au commandes AT, mais désynchro au niveau de la Data Pump). En outre, on trouve de la Xbox en parfait état de marche pour 50 euros maintenant (non modifiée, c'est l'occasion de jouer avec Xcalibur). A ce tarif là, je ne sort plus mon weller, je récupère le disque, éventuellement le DVD, l'alim, et je benne le reste. Cordialement

Ben pour une fois que je vais contredire mon idole à moi, Le JP33 de l'Xcalibur, la même que.... Ben si. Ce genre de truc m'est arrivé. Et 3 fois de suite sur ces 15 dernières années. Une fois notamment avec un coup de foudre qui a remonté l'arrivée ligne du téléphone (ah, si ces *@#!**% des P&T respectaient les mies à la terre !), traversé un routeur DSL, titillé au passage un routeur LAN/LAN Cisco (j'avais jamais vu des condensateurs chimique SPHERIQUES auparavant) et dégagé la quasi totalité des cartes Ethernet, sans pour autant trucider les PC qui y étaient raccordés. (si, j'avoue... sur les 30 pétoires raccordées, une d'entre elles a vu la camarde... bien entendu, la plus coûteuse, le serveur... première loi de murphy) Même motifs, même punition, 5 an plus tôt, mais avec un poste raccordé à une ligne téléphonique non adsl (normale) en entrée modem. Modem dégagé, bien entendu,puis c'est le réseau (à l'époque du 10Base2, ce qui ne nous rajeunit pas) qui a fait pas-glop. Enfin, dans le genre pas banal, la même chose sur une installation... non raccordée à la moindre ligne téléphonique, ADSL ou non. La foudre est passée... via l'installation WiFi. Enfin, soyons honnête, pas la foudre, mais un simple coup de "statique", lequel a préféré aller tutoyer les antennes du point d'accès situé à l'extérieur. Le pauvre Linksys est passé de vie à trépas (méthode brutale pour effacer un firmware) et en a profité pour propager son accès de fièvre aux quelques appareils qui étaient connectés "cuivre" sur sa partie routeur. Lesquels n'ont bronzé que du coté ethernet, buffer cramé, mais le reste ok. La carte Ethernet la plus touchée était une vieille 3com dont le décodeur d'adresse était également grillé... encore une barrière, et c'était le bus qui morflait. On est passé près de la cata, mais les machines étaient en état de fonctionnement. Moralité, en montagne ou en rase campagne, utiliser une tripotée de routeurs WiFi non pas pour pouvoir se balader librement, mais pour faire une sorte d'isolation galvanique du réseau. Dans le pire des cas, c'est une poignée de Netgear ou de Linksys qui serviront de fusibles, mais pas les PC. En priant le dieu de la foudre (Jup' !) de ne pas tenter de passer par le secteur, ce qui risque d'arriver si les installations du bled en question sont encore aériennes. arf Avec toute mon admiration (pour une fois que je suis sincère) à l'auteur de mon "intégré de hacking" préféré Oooops.. by the way... j'ai une Xbox 1.3 et une 1.4, toutes deux ont des interfaces Ethernet 100, qui dépottent allègrement avec des pointes à 50 Mb/s en transfert de gros fichiers... MTU vachement bien réglée manifestement.

Reportez vous également aux threads traitant des "flux" Shoutcast et autres, sur ce même forum Gueux, dans la section XBMC. On y trouve des listes impressionnantes de TV (donc beaucoup de francophones) disponible à "bas débit" en ligne -bas débit exigant une liaison ADSL, car la TV "normale" demande au moins une bande passante de 5 Mb/s)

Alice ? pas très étonnant. Avez vous un routeur Sagem livré par le FAI ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Le FAI le sait et ne fait rien. Vous pourriez éventuellement n'utiliser que les fonction "Ethernet" du routeur, et y cascader un appareil sérieux doté d'un firmware "ouvert" . Le plus populaire dans la sphère Xbox est le WRT54 sous ses formes les plus courantes (GL, GS et G) accompagné du firmwarel HyperWRT (C'est toutefois un investissement d'environ 65 à 70 euros). D'autres firwares, tel openWRT, fonctionnent sur une multitude d'autres appareils (linksys, mais également Netgear, 3Com etc)

Au prix du lecteur/graveur DVD, deux solution : soit poubelle, soit tentez de retoucher le niveau du laser -d'excellents tuto dans les conf hadware de Gueux indiquent comment le faire-. Il en va des diodes laser comme des roses... elle perdent, dès la vesprée, le teint qu'elles avaient aux aurores. Leur durée de vie est limitée, et le remplacement de la tête optique n'est plus un opération très rentable (Lé lazer lé KC, yl é B1 malad) (c'est mon premier post bilingue )

Ah, l'age, les cigarettes, les demoiselles, l'alcool... tout çà consume ma mémoire.... En WiFi, j'oubliais, mais il existe un moyen de gérer plus ou moins sa QoS. C'est avec HyperWRT (je pense que les concurrents du genre Open WRT doivent intégrer des perfectionnement analogues). Ce firmware opensource qui "améliore" les fonctionnalité des routleurs Linksys WRT54G, GS et GL, possède un moyen d'assigner une réserve de bande passante reposant sur l'adresse MAC de chaque station. C'est franchement galère à administer, mais la réponse n'aurait pas été complète sans cette information.

Effectivement, le "machin noir" est manifestement une résistance dans une gaine thermorétractable... et le fait qu'elle ait dégagé n'a strictement aucun rapport avec la panne. Heureusement. Il ne reste plus que la méthode "slip" (on va l'homologuer, celle là) et attendre l'arrivée du bios Bon courage, je surveille le thread au cas ou.

Ca fait des économies de carte son quand on veux jouer à Flight Simulator (pardon, mais çà défoule ) Il existe une solution assez avantageuse (astuce perso), qui permet de bien ventiler un boitier sans dépenser le prix d'un jeu de ventilateurs Papst (les beilleurs fendiladeurs zuisses) : il suffit de monter des ventilo made in taiwan, surdimentionnés et doublés (gros diamètres, et nombre multiplié par deux).... et de les "déwatter", autrement dit de les faire tourner entre 8 et 10 volts. Ils ne fonctionnent plus à plein régime - c'est la raison pour laquelle il est souhaitable soit de les doubler, soit d'en trouver de très grands, prévus pour de gros débits). Leur bruit diminue au carré de l'abaissement de tension. La machine émet alors un bruit feutré. Les nostalgiques du décollage "Cesna" peuvent de temps en temps coller un morceau de papier maintenu avec une pince à linge pour imiter le bruit des pistons. On déwatte les ventilos soit avec une résitance de fort wattage (ca chauffe, c'est pas éléguant), soit une alim réglable (un petit 7812 monté en régulateur variable avec un potar ou une cascade de diodes sur la broche du milieu) (chaque diode fait chuter la tension de référence de 0,6 volts, donc 6 diodes font chuter le tout de 3,6V, dont la tention de sortie est de 12 - 3,6 = 8,4 V et çà fait la rue michel) Pour les ventilos de cartes graphiques, on en trouve de petits dans les casses, sur les carcasses d'ordinateurs portables par exemple, ou chez les revendeurs de composants genre Konrad et assimilés (voir les réclames de journaux spécialisés comme Elektor) Chaviro rotantacha

Non, il faut aller dans fichier, exporter, et choisir le format pst. XLS, SILK et autres sont nettement plus enquiquinants à utiliser. PST est le format natif d'Outlook. La procédure d'exportation vous permet de choisir précisément ce que vous voulez : boite de réception, dossiers divers, agenda, carnet d'adresses etc.

Ben c'est pas franchement ce que vous demandiez à votre première question... sous quel système d'exploitation ? Je pense que c'est sous XP.... un utilisateur de Linux ne poserait pas ce genre de question, et un utilisateur de mac n'aurait pas idée de la poser (aille ! non, pas la tête !) Ben c'est pas si facile que çà. Cloner un disque pour en faire une restauration, la réponse est celle donnée plus haut (il y a d'autres outils que Ghost, notamment les anciens soft de Powerquest, rachetés depuis par Symantec... de toute manière, l'un ou l'autre, ca finit toujours dans la même poche) En revanche, ce que vous demandez, ce n'est pas de faire un backup, mais de générer ce qu'on appelle un "Live CD". Et avec ghost, macache bono. Il n'existe sous XP que deux solutions . La première s'appelle WinPE, et si vous avez çà dans vos cartons, c'est que vous travaillez dans une grande entreprise de développement "MS Partner" et vous ne poseriez pas la question (ne cherchez pas à l'obtenir, c'est quasiment impossible). La seconde solution, c'est Bart's PE La page d'info en français sur http://severinterrier.free.fr/Boot/PE-Builder/ la page du site originel http://www.nu2.nu/pebuilder/ En d'autres termes, vous allez "fabriquer" une version de votre XP en flat administrative, avec tous les outils dont vous avez besoin. Tout çà peut tenir sur un CD-Rom si vous n'êtes pas trop exigeants. Même si vous y installez Open Office. Une fois votre flat constituée, vous générez l'install sur une iso, qu'il suffit ensuite de graver Je vous préviens tout de suite, les "plugins" destinés à rendre compatible les softs avec Bart's PE ne sont pas à la portée du premier venu... j'ai mis près de 4 mois avant d'en pondre un qui ne soit pas buggy. Et encore, je l'ai laissé tombé lorsque je su is tombé sur le développement d'un copain plus doué que moi. (je ne suis pas développeur) Ceci précisé, il faut reconnaitre que la communauté a beaucoup travaillé pour offrir les plugins les plus courants (y compris quelques softs de backup... c'est amusant). Il existe éventuellement une dernière solution, mais qui ne fonctionne QUE pour les serveurs "2003" (je doute que ce soit votre cas... sait-on jamais) C'est l'outil de "snapshot" accompagnant Windows Virtual Server. Il "photographie" une config (matériel et logiciel) et la clone dans un fichier de params un peu spécial et totalement propriétaire, que l'on peut ensuite sauvegarder sur CD/DVD. Cette image est utilisé pour simuler l'environnement de la machine virtuelle de Virtual Server. Hélas, cette fonction n'est pas intégrée à Virtual PC, version "station de travail" destinée à Windows XP. Bien entendu, à vous de vous débrouiller pour savoir comment exploiter ce genre d'info dans le cadre d'un live CD généré avec un Bart's PE. J'avoue ne jamais avoir envisagé de monter un Virtual Bidule sous PE. Je vous avoue que l'idée de monter en mémoire un Virtual Server à partir d'un Live CD qui à son tour chargerait l'image de la machine à émuler me laisse un peu songeur. Quoique, avec franchement beaucoup de mémoire et en collant l'iso du CD en RAM... :fouf:

Bonjour Ce "post" a l'air de revenir comme les radis... je ne parviens pas à récupérer la jaquette du disque en cours de lecture, l'accès à Allmusic.com n'étant manifestement pas possible (je précise que l'accès internet est impeccable pour d'autres applications et que OUI, j'ai lu les précédents threads abordant le sujet). L'on me rétorquera que ma version de BMC est antique.... Que nenni non point ! (elle date de 2 mois). L'on me fera remarquer que la fonction a du se faire atomiser au cours d'une compil étrange... Reque Renenni Renon Repoint... "çà" marchait il y a à peine 20 jours sur ycelle console **@! L'on me répliquera qu'il suffit de coller le bon scan de pochette sous le nom de "folder.jpg" pour que la chose fonctionne sans accéder au réseau des réseaux... je répliquerais que là n'est pas mon propos... moi y'en a vouloir que çà marche, simple question d'esthétisme. Suis-je alors tombé sur un trou noir de changement de fonctionnement alors que j'avais le dos tourné ? quelqu'un a-t-il rencontré un mastic semblable ? En espérant une réponse.... (je viens de récupérer Xcalibur 2.4 de JP33... Vingu, quel beau travail...! la doc me laisse parfois dans les choux, mais l'intégration Mazette ! merci !)

Chaviro rotantacha chavipataro rogriapatacha Non, puisque c'est un lecteur Xbox d'origine, déjà "modifié" (en fait pas modifié, mais conçu pour... ). Il est parfois très simple de trouver une personne possédant un fer à souder -et sachant s'en servir- dans son entourage. Et les lecteurs modifiables sont statistiquement plus faciles à trouver en seconde main que les lecteurs d'origine Xbox -ou alors, en grande majorité des Thomson, loie de murphy oblige Un disque n'importe quoi de préférence fonctionne sur une xbox "softmod"... c'est mon cas, et j'ai testé le lecteur LG "avant" modification sans le moindre problème. Ce n'est pas d'une élégance folle. Un peu de patience, de l'étain et des résistances, et le résultat est préférable, imho. Quitte à aller enquiquiner le voisin radioamateur ou le petit neveu qui prépare un BTS d'électronique. (laisser tombe Lulu, le voisin plombier-zingueur... c'est pas le même fer à souder qu'il utilise) J'en profite pour préciser qu'il est tout de même conseillé d'ajouter des résistances en série dans les fils "ready", "tray open", "tray closed", précaution qui peut sauver le lecteur en cas de court-jus sur un des fils de commande. Le fil "eject" du LG modifié fonctionne en forçant la broche à l'état bas... une résistance de pull up de 470 K devrait peut-être être utile.. chais pas Malheur aux Babus ! Mangez d'la salade !

mais oui, bon sang, mais c'est bien sur... Les adaptateurs USB/PS/2 -on devrait dire Inport, ca évitera la confusion avec la playstation... sait-on jamais- les adaptateurs usb/PS/2 donc ne fonctionnent qu'avec un nombre très restreint de claviers. Allez savoir pourquoi... je l'ai constaté, un point c'est tout. Pourtant l'USB alimente le périphérique, les données sont sérielles, les niveaux sont des niveaux TTL en 0/5v... ca doit être une histoire de fréquence de scan ou une siouxerie du genre. Donc : If adaptateur livré avec le clavier en test sur la Xbox, alors chercher a priori ailleurs. If adaptateur récupéré en fond de tiroir et probablement issu d'une récup de souris "double interface", alors chances de fonctionner faibles. endif

Bonjour c'est "po" bien expliqué pour personne. Et c'est étudié pour (voir les dernière lignes du tutoriel). On appelle çà un "proof of concept" et çà ne s'adresse qu'aux personnes (ou presque) capables de lire une éprom en la regardant à la lumière d'une bougie de suif, les nuits de pleine lune et durant les grandes marées d'équinoxe. C'est dire. Laissez tomber tout espoir de hack de votre lecteur. Il est plus simple encore de tenter de récupérer un lecteur LG d'occasion et de le modifier selon la méthode traditionnelle. Sincèrement

Sisi... il suffit de lire. En fait, il existe deux tutoriaux qui expliquent pas à pas la démarche à suivre. L'un intitulé "The poor boy's drive" de menelik, bue in english dans le texte (pas pratique si vous avez fait moldo-valaque en première langue), et l'autre "Tuto pour le remplacement du lecteur d’origine par le LG GDR-8163B". In french, très bien fait, mais photos floues. autant télécharger les deux tutoriaux, l'un pour les zimages, l'autre pour le texte si l'on n'est pas anglicisant. Il est conseillé d'utiliser un câble d'alimentation PC "en Y" plutôt que de tirer les fils d'alim du coeur du nouveau lecteur. A mon humble avis, il est recommandé de chercher à se procurer un GDR-8163B sur les sites de vente d'occation (2xmoins cher, ebay etc) plutôt que de recourir immédiatement à un 8164 et à son "kit d'adaptation"... pour d'évidentes raisons d'économie. Temps de modification : 2 heures en s'y prennant "cool". Coût de l'opération : celui du DVD d'occase (pour ma part 18 euros)... on peut lire les DVD originaux et on s'est amusé durant la phase de modification.