Obix

Tu ouvres ta PSTwo, tu extrais la carte en question. Tu prends ton fer à souder et tu soudes de manière a court-circuiter les pates de l'interrupteur. Prend un Ohmmètre pour déterminer les pates qui sont utilisées par l'inter. Ne soude pas sur les pates qui sont a gauche et a droite, uniquement sur celle qui sont en dessous.

Avec un chipset VT6421A de préférence. ça coute plus grand chose, moins de 12€.

Un coup de tresse a dessouder et tout est reglé comme le dit acide0. Sort la carte mère de sa cage afin de la manier plus facilement et évite de laisser trop longtemps ton fer sur ta NAND.

De le faire savoir, il y a peut-être des gens qui comme moi pensaient que l'on était encore en 1.6 RC2. Et je n'ai trouvé que la version 1.6 RC2 dans la section Download DS.

Bonjour, Une nouvelle version de l'AKAIO ( la 1.7) est sortie... le 4 juin... Hormis une meilleur compatibilité avec les jeux et des traductions rajoutées, pas grand chose. Source : http://gbatemp.net/t231118-akaio-1-7

J'ai eu le même chez les gorons, sans ça impossible de soulever un choux-péteur.

tu as bien lu ce que j'ai écris??? Je suis en train de dire que je ne peux pas lire le firmware, sinon j'aurais pas mis de post. J'aimerais bien pouvoir le dumper....Sérial Data Bad a tous les coups! et sa fonctionne parfaitement avec tous les autres 74 Je parlai du dump du firmware pas de la clef, donc de la méthode pour les 93850c. Enfin, si ça marche, c'est l'essentiel.

Salut, C'est exactement le même produit que j'ai. Met une couche de deux/trois millimètre sur ta résine ( donc une bonne couche ), perso je l'applique a l'aide d'un coton tige. Tu attends entre 1h30 et 3h ( sur wii en tout cas ) et tu grattes avec un petit tournevis plat. Ensuite, tu réitères l'opération.

C'est quoi le nom de la musique de la deuxième vidéo ?

Dump directement le firmware, tu perdras moins de temps ...

J'ai ton homme :

Perso je dirai chaque chose en son temps, dans un premier temps retrouver son fonctionnement d'origine ( donc fonction eject ) puis le dump. Sinon FDD signifie "Floppy Disk Drive" donc si tu fais boot USB-FDD, c'est que tu demandes a ton PC de booté sur une disquette depuis un lecteur de disquette branché en USB. Je suppose que ton bios est trop vieu pour booter sur une clef USB. Je te conseil de télécharger "PLoP Boot Manager" qui est un mini O.S., tu peux le graver sur CD ou l'installer sur disquette. Tu bootes dessus et il t'affichera la liste des périferiques bootables, super pratique . Tu as une résistance de combien de ohm ? Et quelle tension sur ton via de la pin 101 ? Si tu n'as pas de statue 72, cela peut venir d'une tension pas assez faible... Mais tu as réussis a faire marcher ton lecteur sur la bobox ?

Ha ha, même les pauvres d'achètent un MAX3232 pour le prix que ça coute. Il en file même en échantillon gratos sur le site du constructeur si t'es vraiment pauvre ... mais vaut mieux l'acheter quand même.

Pourrais-tu détailler ? Surement un courant d'appel très fort ( peut être dut a un CC du lecteur ) qui fait chuter le courant du HDD.

Sur Ebay tu peux avoir des benQ pour 20/25e, ça te permettera de flasher sans soucis et sans soudure ton lecteur avec la clef de ton lite-on. Sur ce nouveau lecteur, tu metteras le firmware que tu désires, il faut juste que la clef et le spoof ( signature ) correspondent. Si on met la mauvaise clef, ta console pourra uniquement lire des DVDs vidéos, donc tu as quand meme accès au menu.

Ton problème est 100% hardware, donc Jungle flasher & cie n'apporteront aucune aide, voir même des emmerdes ( erase & write). Il nous faudrait une photo du montage histoire de voir un peu ton travail. Est ce que ton BIOS détecte le lecteur ? Tu as bien du 3.3v sur la patte 101 et/ou sur les pistes d'alim quand le lecteur démarre ? Si ton lecteur ne redémarre pas, tu peux considérer l'ensemble comme HS.

Pareil, Freeze avec l'alim, je ne vois qu'un CC. Regarde si tu n'as pas de continuité avec un ohmmètre entre la masse et ton 3.3v. Il suffit d'une micro gouttelette, vérifie a la loupe tout le PCB. Je suis sur que c'est rien du tout, ça ne crame pas par magie. switch lt ou pas, ça ne changera rien a ton problème. Il faut au moins que tu arrives a refaire partir ton lite-on en mode "d'origine'.

Si tu as que des zéros, c'est que la jonction ne se fait pas, essai de gratter un peu le trou pour retirer le vernis ou prend toi sur le point supérieur de l'emplacement de la résistance qui est plus bas. Sinon tu fais des ponts, branche ton xtractor et oublie le spear ... Vérifie que tu te connectes également sur le bon port série.

Perso j'utilise du décapant gel express multi-surface de marque V33 pour les résines de Wii. Si la résine a a peu près la même composition sur Xbox, ça devrait marcher.

Les PS3 slims n'ont plus de YLOD et c'est rare sur les derniers modèles FAT 80Go. Au pire, tu pourras toujours revendre ton lecteur BR.

pour commencer, ressoudes les lignes rouges et tu testes à ohmmètre. Ensuite, tu testes la continuité de la pin 101 du chip MT, deuxième a partir de la droite sous l'epoxy: Normalement, si n'a pas le lien si ta pastille jaune a sauté, il faudra donc faire un pont a partir de la résistance. Et pour ta pastille verte, va chercher de l'autre coté, testes la continuité si tu n'as pas de continuité fait un pont.

C'est balo ... Ton tournevis est bon pour démonter des cartouches de mégadrive. Ce que tu peux faire soit : - Utiliser une ralonge pour allez plus loin - Utiliser la méthode du stylo BIC pour retirer ses visses alakon que tu remplaceras par des visses standard cruciformes.

Ta PS3 a un YLOD. Elle est hors service et la panne n'est pas réparable durablement. Si elle n'est plus garantie, tu peux la mettre à la poubelle.

16M de polygone contre 15.4 pour la 3DS ( en supposant que c'est la valeur en crête ...) 164 contre 200Mhz pour la 3DS Les deux utilises des buffers sur 24 bits. En gros, on a un peu près les même caractéristiques que le GPU de la gamecube non ?

Nouveau lite-on ... Flûte alors.