Frogger

+1, le VGA c'est plus de la bidouille alors que le YUV est un vrai signal prévu pour la XBOX1. Pour ce qui est du cable, on n'en trouve plus ou alors à plus de 60€ La solution, prendre un cable, même de base et lui ouvrir les tripes pour en faire un vrai YUV. Moi je suis parti d'un cable peritel pour en faire un YUV+Coax Digital. Il faut juste prévoir des cables coaxiaux avec prises RCA corrects (sinon bonjour les interférences) - et avoir un fer à souder Ah oui, une pince à épiler, de bon yeux et un peu de doigté car les broches sont petites mais on trouve plein de tutoriaux dans tous les sens pour faire ce genre de bidouille

Et la procédure est très bien décrite dans la doc de JP33 pour fair ene sorte que ta modif NTSC soit permanente ("désactiver" l'eeprom.bin, faire le changement PAL/NTSC avec Enigmah, rebooter, faire "remplacer" sur l'eeprom.bin)...

Salut Bugess, je reviens à la charge, car ma XBOX git le ventre à l'air et les tripes dehors dans l'attente de tes conseils J'ai également vérifié la continuité de la résistance vers chaque patille et c'est bon, même si celle vers la R3 semble un peu erratique... Quelle solution dois-je envisager. Faut-il tirer un fil de chaque pastille vers la bonne patte du PIC16. Par ailleurs, si la R4 sert au bouton on-off, est-ce que la R3 sert à Eject ? Si c'est le cas, pour moi il ne faudrait tirer qu'un seul fil. Réparer cette connexion me permet de retrouver la fonction ON/OFF (mise à la terre de la 4ème patte si j'ai bonne mémoire). Mais en quoi cela va-t-il régler mon problème de coupure inopinée de la console ? Merci de ton aide (ou tout autre âme charitable)

Bonjour à tous, bon, ça fait un moment que j'aurai du le faire, mais j'ai l'impression que les coupures interviennent de plus en plus vite... Alors j'ai mesuré les résistances : toutes à 10Kohm Pour la continuité des pistes, c'est beaucoup plus dur. J'ai réussi avec la pastille percé liée à R3G3 à vérifier la continuité jusqu'à la 5ème patte haut gauche. Par contre, avec l'autre pastille, ça n'a pas l'air de marcher (CM démontée). Je suis donc allé en dessous. Il semble qu'il y ait un problème avec la piste car je l'ai remonté jusqu'à une pastille (dans la zone R8, la 3ème plus proche du "R") et entre ces 2 pastilles, rien. Alors qu'entre la pastille en R8 et le PIC16, 4ème patte droite, ça passe. Bon, qu'est ce qui se passe maintenant ?

ça c'est du prix! Si ça marche, pas à hésiter.

Non, avec une console PAL, tu as le choix entre PAL50 et PAL60. Le PAL60 ressemble au NTSC car la résolution passe de 576i à 480i comme pour le NTSC. Mais cela doit rester du PAL au niveau de la gestion des couleurs Je précise avoir eu ce problème AVANT le soft mod de ma XBOX. Après avoir joué longtemps en PAL50, j'ai essayé en PAL60 pour voir si ça changeait la fluidité. Je ne pouvait plus utiliser ma sauvegarde, j'ai donc du créer un nouveau profil. Bizarre. Depuis que je suis passé en NTSC, je n'ai pas tenté l'expérience. Par contre, PGR2 n'a pas ce problème. J'ai pu utiliser ma sauvegarde en PAL50, PAL60 et NTSC (en YUV 480p).

J'ai déjà eu le problème avec Project Gotham Racing. Selon qu'on est en PAL50 ou PAL60 il ne prend pas les saves qu'il a pourtant lui-même créé

Bonjour, je m'inscruste dans ce post, car en regardant un peu les différentes ventes de pistolet sur le net, on en voit compatibles 50Hz, d'autres compatibles 50/60/100 Hz... OK, et sur les écrans modernes (LCD, Plasma, Retroprojecteur), ça marche ? Par contre j'ai peur que la luminosité d'un vidéoprojecteur soit trop limitée pour que ça marche...

Bon, tout semble toujours tourner autour de ces 4 résistances ce qui semble logique. Bugess, tu m'as déjà bien indiqué ce qui est à faire et je dois faire mes devoirs notamment mesurer les 10Kohm des R3Gx A quoi reconnaît-on une piste oxydée : à la couleur, à l'aspect peut-être rugueux ou un truc de ce genre ? Par contre, j'ai pas encore regardé, mais avec les 4 resistances, il n'y a que 2 pistes ? Je suis sur de pas les louper ? Et je dois absolument arriver au composant PIC16... ?

Je pense que la température joue puisque tout de suite après ça ne marche pas et qu'en attendant un peu ça reprend (et 24h après c'est tout bon). Par contre, si ça n'est pas le CPU, ça rejoint la possibilité avancée par Bugess Pas bon

Je n'ai en tout cas pas vu de déformation d'image. La coupure est vraiment ... nette, je n'ai détecté aucun signe avant coureur au niveau du bruit, des performances de la machine ou de la vidéo et du son... Il y a effectivement une chance que tout soit lié... Sinon, que me conseilles-tu pour l'accélération du ventilo : est-ce une bonne chose ou est-ce que je risque de l'user prématurément ? J'ai pas non plus envie de le mettre à 5X, il y a de l'air qui sort de partout et un bruit de sèche cheveux assez fort :lol: Décidemment, il va falloir que l'ouvre et faire les mesures dont tu m'as parlé. Et si la piste est oxydée, il y a moyen de réparer avec un peu de "wiring" ou c'est la piste elle même qu'il faudraot étamer

90% des problèmes viennent d'un problème de connexion. Donc on va te demander de tout vérifier. - Dans ton dashboard, essaye de jouer avec les paramètres de son. - Ton ampli ou ta TV sont allumés ? - Pour ta TV, en branchant autre chose à la place de la XBOX, tu as du son ? Car ça peut aussi être la TV. - As ty plusieurs cables AV pour ta Xbox pour voir si tu as du son sur l'un et pas l'autre...

Quand tu dis changer de jeu, tu veux dire : "j'appuie sur eject et je mets un nouveau jeu" Si je comprends, le premier jeu que tu mets après le boot marche, mais pas les suivants (tu voies où je veux en venir ). Ou alors il faut que ton jeu soit déjà dans le lecteur au démarrage ?

Bonjour à tous Après des soucis à l'allumage (voir mon autre post), j'avais réussi à trouver comment éteindre la bête (appuyer sur eject au tout début du reboot avec Unleash). Mais l'autre jour il m'est arrivé un truc... embêtant je jouais tranquille quand la console s'est éteinte, tout simplement En enlevant et en remettant le cable d'alimentation, la console commençait à booter puis rebelote s'éteint pendant le flubber. Je suis allé me coucher Le jour d'après, la console s'allume sans soucis et s'est coupée au bout de 3 heures... En la laissant tranquille 1/2 heure, j'ai réussi à la rallumer pendant 5 minutes puis elle s'est coupée à nouveau. Je me suis donc dis : SURCHAUFFE. Alors, si c'est surchauffe, pourquoi ? La console est toute seule sur son étagère, bien aérée partout et pas enfermée dans un meuble (et elle a toujours été comme ça). Peut-être le ventilo est-il mort ? Alors j'ai bidouillé Unleash pour modifier la vitesse du ventilo. Boudiou, ça souffle à 5X Bon le ventilo marche bien et la t° du CPU est passé de 50°c à 45°c rapidement, la carte mère de 47°c à 43°c. Donc si le ventilo marche, est-ce bien un problème de chauffe ? Faut-il passer mon ventilo en 2x ou plus ? Peut-on régler la t° du CPU et de la CM plus bas et d'ailleurs quelles sont les limites auxquelles la console risque sa peau ? Ces problèmes ont-ils quelque chose à voir avec le fait que j'arrive à éteindre ma console en "bidouillant" ? Toujours est-il que j'ai décidé d'éteindre avec la bidouille mais d'enlever le cable d'alimentation après, histoire de bien arrêter le HDD

J'aime le Québécois. Allez, je m'en retourne bretter

Effectivement j'y avais déjà joué avant Par contre je me rappelle pas d'avoir lu un passage sur l'utilisation de la save PAL.zip J'ai juste bien fait attention à télécharger la version PAL de ta save Splinter Cell

Intéressant, nous cherchons tous à passer en NTSC pour avoir la haute déf (ou autre) et toi tu y es déjà Je dirais comme ça que a priori il y a pas de différence, la plupart des jeux PAL passent sur une console NTSC et sont capable des mêmes résolutions que leur homologue NTSC. En plus, je vois mal pourquoi une sauvegarde serait différente. Pour moi tu n'as besoin que du dossier SC, c'est celui que j'ai utilisé, je n'ai pas eu besoin du dossier PAL (pourtant j'avais une console PAL). Par contre, la save MechAssault n'a pas marché chez moi avec une version PAL du jeu, mais aucune idée si le problème vient de là... Bon courage

Bon, j'ai encore réussi à éteindre la console avec la manip "appui répété sur Eject". Pas de bip cette fois, que 2 appuis avec Psychonauts dans le ventre et hop éteinte J'ai du mal à voir la relation entre le bouton eject et le fait de l'éteindre... Ce qui est sur c'est que de toute façon le bouton Power ne fait rien de rien. Peut-être que le bouton Eject arrive à faire un truc équivalent dans le chip PIC16...

Bon, ça me conforte dans l'optique qu'avait Bugess sur le fait que c'est au niveau de la carte mère que se situe le problème. Et que chercher à changer le front panel ne résoudra pas le problème. Va vraiment falloir que je fasse mes devoirs. Sinon, si je reprends ton explication, le bouton power permet juste de faire un court-circuit (pour faire 0 volts ). Et que si les résistances sont mortes (résistance infinie j'imagine) ou le circuit coupé (oxydation des pistes), je peux me gratter pour faire un court circuit... Les résistances sont donc la première chose à vérifier j'imagine. Pour la remplacer, c'est facile de déssouder sans pompe à soudure (genre je chauffe et je tire ). Si c'est une piste, on peut faire un "wiring" plutôt qu'essayer de réparer la piste ?

Désolé, je n'avais pas vu ta réponse JP33. Donc si je comprends bien, en activant l'eeprom virtuelle (ce qui doit être le mode fonctionnement normal pour éviter les bétises), il ne gardera pas ce paramètre ? Car a priori je suis obligé de booter pour qu'il prenne en compte le 720p. Donc je dois désactiver l'eeprom virtuelle pour changer à ma guise la résolution. J'ai bon ?

Bon, j'ai toujours pas trouvé le temps de faire les petits tests , trop occupé à jardiner ou jouer à Psychonauts... Par contre j'ai réussi à reproduire l'extinction de la XBOX en appuyant plusieurs fois de suite sur Eject. La console a même émis un "bip" de protestation :lol: Je n'arrive pas à me rappeler si l'IGR avais marché, ou foiré comme avec Soul Calibur 2...

+1 J'ai fait des "Lan" parties à la fin des années 80 (sur Atari ST , plutôt limité à 4 postes) chez des copains ou à la MJC. On amenait notre matos mais on payait rien. En plus, on était entre amis, sans contraintes. Le problème c'est que toi tu veux en vivre... Pour que les gens payent, faut que ça se justifie au niveau service et intérêt. Ensuite, il faut un marché. Et comme le dit Schumpopo, la Xbox ne me parait pas une valeur montante

Moi ce qui me surprends le plus, c'est la fréquence Mais bon, je ne suis pas un hardcore gamer non plus, ceci explique peut-être cela

Un petit up pour une "bizarrerie". J'ai activé le 720p dans Unleash pour montrer Soul Calibur 2 en 720p à mon beauf. Après reboot, j'ai mis le jeu et je l'ai lancé par Unleash. Et la le jeu est resté en 480p ? Décidemment c'est bizarre ce truc Plus de tests plus tard, j'ai surtout quelques tests hardware à faire (Bugess, Sebker56 et jp33 m'ont donné des devoirs que j'ai pas encore fait )

Bonjour à tous, je me greffe sur ce post car moi aussi j'ai une erreur 21 systématique mais sans gravité. Mon bouton POWER en marchant plus, je suis obligé de débrancher la console et quand je la branche elle boote. Et depuis que j'ai switché vers NTSC (il me semble que c'est depuis - peut-être après avoir désactiver l'eeprom virtuelle), le boot aboutit à une erreur 21 Rien de grâve, en coupant le courant et en rallumant tout de suite, la console boote normalement sur Unleash. Je me demandait si cette erreur 21 n'était pas dûe à un problème d'horloge (car bien sûr la mienne ne tient plus) et que la XBox n'arrivait pas à booter sur le Dash M$. C'est l'idée que je me fais en tout cas. Si c'est le cas, étant reproductible et systématique, je peux peut-être régler le problème...