tef70

Bonjour, Dans le but d'identifier si la position de la console à un impact sur les causes de l'YLOD je propose de faire une petite statistique ! Merci aux victimes de l'YLOD de nous indiquer : - Le modèle de la console - La position d'utilisation : horizontale / verticale - La console est dans un environnement confiné (au fond d'un meuble TV) / environnement libre (à l'air libre) Merci ! Résultats : PS3 40Go 1ère génération : 2 consoles Utilisation horizontale : 2 Utilisation verticale : 0 Confiné : 0 Non confiné : 2 PS3 60Go : 4 consoles Utilisation horizontale : 3 Utilisation verticale : 1 Confiné : 1 Non confiné : 2 PS3 80Go : 1 consoles Utilisation horizontale : 1 Utilisation verticale : 0 Confiné : 0 Non confiné : 0 (Merci aux modérateurs de déplacer le sujet si il n'est pas au bon endroit )

Bonjour, Oui effectivement ça ne peut être que ça !!!! Ce connecteur est vraiment fragile et c'est pas la première fois que quelqu'un le casse !!!! Dommage....

Cela confirme qu'il y a un problème de reconnaissance de la carte contrôleur par la console. Ben disons que sans les démo et sans le BR est ne sert plus que de lecteur multimédia ! Mais quel lecteur multimédia !!! Comment as tu nettoyé la console ? As tu senti de l'électricité statique ? As tu revérifié la nappe, son sens, son positionnement ? Si tu regardes sur la carte contrôleur remarques tu quelque chose d'anormal ? (composant explosé, connecteur cassé, traces noires, etc.....) Revérifie à tête reposé demain des fois quand est trop dessus on ne voit plus les choses évidentes ! bon courage!

ma réponse : http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=234795

Le tourne normalement, mais combien de temps ? Est ce qu'il reste en rotation permanente ou est ce qu'il s'arrête au bout de quelques secondes ? Ce symptôme est apparait généralement lorsque la carte du controlleur BR n'est pas celle coulpée à la PS3. Est ce qu'une démo sur le disque dur se lance ou est ce qu'elle donne un écran noir ? Si c'est le cas il y a un problème de dialogue entre la console et le BR. Bien vérifier que toutes les nappes ( et surtout celle vers la console soit bien remontée, dans le bon sens, etc...) Après avec quoi a été fait le "grand nettoyage" ? Il se peut qu'une décharge électrostatique (ESD) ai endommagée un composant et du coup la carte contrôlleur fonctionne mal et donc n'est pas reconnue. Tout bien re vérifier à nouveau ! Mais pourquoi l'avoir nettoyée si tout fonctionnait bien ??!!!!! Le fait de l'avoir ouverte lui fait perdre de sa valeur en cas de revente.

J'ai ressorti une 60Go que j'avais passé au pistolet thermique et qui avait tenu 1 journée !!! Je viens de la démonter pour faire passer la carte mère dans le même circuit que la 40Go précédente. A suivre !

Mes conseils du jour pour limiter les risques d'YLOD. L'YLOD c'est quoi en fait ? Cela se produit lorsque les billes des BGA CPU et RSX ne permettent plus la continuité électrique entre la broche du composant et la pastille sur le Circuit imprimé. (BGA = Ball Grid Array = c'est un type de boîtier de composant où les broches sont en fait sous le composant sous la forme d'une matrice de billes de soudure) ( Une bille = une boule de soudure) Cela peut se produire de deux façons : La première est la plus répandue, c'est le résultat d'un échauffement excessif. Que se passe t il ? Lorsque la chaleur d'une bille est telle qu'on se rapproche de la température à laquelle la bille de soudure se déforme ou tout simplement se rétracte, cela supprime le contact électrique entre la broche du composant et la pastille du PCB. Ceci est d'autant plus vrai que la température déforme le circuit imprimé et le boîtier du composant, ce qui agrandi la distance pastille / broche et donc la bille ne peut plus faire la liaison. Dans ce cas les sécurités de la PS3 détectent ce dysfonctionnement et éteignent la console. Du coup la console refroidit laissant la bille dans un état non fonctionnel. La deuxième et plus sournoise. La raison est mécanique, soit sur un choc, soit sur une torsion de la carte mère, dans ce cas la bille se casse ou se décolle de la pastille. Le résultat est le même il n'y a plus liaison électrique entre la broche du composant et la pastille sur le PCB. Cela m'est arrivé lorsque je manipulais une carte mère, je l'ai légèrement tordu et j'ai entendu en léger croustillement, ce qui correspondait au décollement d'un certain nombre de billes !!!! Dès la mise sous tension j'avais une protection type led jaune avec mise en sécurité, alors que tout était froid donc sans influence de la température. Donc les conseils suivants ne sont que du bon sens, mais ils peuvent aider à prolonger la vie de votre console : - Ne pas mettre la console à proximité d'une source de chaleur, il y en a assez dedans !! La chaleur a tendance à monter donc vérifier si il n'y a rien dessous qui chauffe ! - Ne pas confiner la console. L'air doit pouvoir circuler facilement tout autour de la console et surtout derrière où l'air chaud est évacué. Il serait intéressant d'avoir une statistique sur les gens qui on eu un YLOD sur la position de leur console, couchée ou debout ??? Peut être que l'une des deux positions est meilleure. - Toujour manipuler la console délicatement, pas de chocs ! Ceci est encore plus vrai lorsque la console est chaude.

Normalement non mais tu peux toujours essayer ! Ben tu n'as pas vérifié avant ??!!! Pourtant on trouve sur le net des listes de compatibilité, ça vaudrait peut être le coup que tu vérifies. C'est bizarre ton affaire car lorsqu'il n'y pas de disque dur la console au bout d'un certain temps affiche un message. Enfin c'est ce que j'avais eu sur une 40Go quand j'avais oublié de remettre le HDD pendant des tests !! Ce que je te conseille de faire : - Remettre l'ancien disque dur - Vérifier que tout fonctionne correctement - Enlever le HDD sans mettre le nouveau, allumer la console attendre que la console affiche un message sur le fait qu'il y a un problème avec le HDD. - Ensuite remettre le nouveau disque dur et normalement elle doit te proposer de la formatter - Si ce n'est pas le cas, vérifier la compatibilité sur le net Voilà, tiens nous au courant !

Mais de rien !

Je vais remonter la console pour voir comment elle se comporte. Donc après plusieurs heures de manipulations et tests sur la console elle fonctionne toujours. C'est pas étonnant qu'un bon nombre d'entre elles lâchent quand on voit la température qu'il fait la dedans !!! Lors de mes mesures à certains endroits je ne pouvais quasiment pas poser le doigt sur le PCB.... Je me répète mais je ne comprends pas pourquoi le ventilateur ne tourne pas plus vite même si sa vitesse a légèrement augmenté avec la température. Comme je disais, soit SONY a privilégié le silence à l'efficacité, soit leur étude thermique à montré que c'était suffisant. A mon avis c'est un compromi entre les deux ! En tout cas j'ai maintenant une méthode et un outil qui me semble parfait pour en réparer d'autres ! Je vais mettre celle ci dans mon salon à la place de la mienne pour faire un peu d'endurance. Je vais reprendre mon diagnostique sur l'autre carte mère où il faut que je répare ce que j'ai cramé lors de mes mesures !! Ca ça va être intéressant

Au niveau de la mesure de tension côté soudure voici les points de mesure sur la photo : Les mesures sont faites aux bornes de condensateurs. V1 : 1.82V V2 : 3.3V V3 : 1.2V V4 : 3.28V V5 : 11.5V V6 : 11.5V

Tant que la console est ouverte je vais en profiter pour prendre des mesures de référence : >>V1 : 0.16V >>V2 : 0.08V >>V3 : 0.12V >>V4 : -0.23V >>V5 : 3.78V sur ces 4 condos V6 : 2V V7 : 1.72V V8 : 3.3V V9 : 5.12V V10 : 12V V11 : 12V V12 : 12V >>V13 : 5V >>V14 : 5V V15 : 12V V16 : 1.8V V17 : 1.3V Les écarts de mesure avec les mesures précédentes sont notés par >> V13 et V14, les 5V correspondent au 5V USB, car on est dans la zone des oprts USB. V1/V2/V3/V4/V5, je ne sais pas à quoi cela correspond, mais vu quil manque pas mal de partie sur la console (BR, bluetooth, wifi, pas de vidéo connectée, pas de manette) peut être est ce normal car je ne sais pas à quoi sert le composant à côté (le CXM4024R) Quelqu'un aurait il des infos sur cet ASIC de SONY ?? On mettant une carte controleur BR seule (sans le bloc BR) cela ne change pas les mesures. J'ai remis en place le bloc thermique + ventilo, comme ça j'ai accès à nouveau à la face soudure puor faire des mesures de référence. Côté soudure, en bas à droite, REF : NCP5318 #1 Fonction : Contrôleur d'alim BUCK Mesures effectuées : 1 - VID2 : 3.1V 2 - VID3 : 3.1V 3 - VID4 : 3.1V 4 - PWRLS : une mesure coupe la console ! 5 - VFFS : 1.9V 6 - SS : 2.9V 7 - PWRGD : 3V 8 - DRVON : 2.1V 9 - SGND : 0V 10 - VDRP : 1.1V 11 - VFB : 1.1V 12 - COMP : 1.5V 13 - CS4N : 1V 14 - CS4P : 1V 15 - CS3N : 0V 16 - CS3P : 0V 17 - GND : 0V 18 - GATE4 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V 19 - GATE3 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.35µs à 3.0V 20 - GATE2 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V 21 - GATE1 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.35µs à 3.0V 22 - VCC : 10V 23 : ROSC : 1V 24 - ILIM : 0.2V 25 - CS1P : 0V 26 - CS1N : 0V 27 - CS2P : 0.9V 28 - CS2N : 0.9V 29 - ENABLE : 2.8V 30 - VID5 : 0V 31 - VID0 : 0V 32 - VID1 : 3V Côté soudure, en haut à droite, REF : NCP5318 #2 Fonction : Contrôleur d'alim BUCK Mesures effectuées : 1 - VID2 : 0V 2 - VID3 : 3V 3 - VID4 : 3V 4 - PWRLS : 0.7V 5 - VFFS : 0.9V 6 - SS : 2.7V 7 - PWRGD : 3V 8 - DRVON : 2.2V 9 - SGND : 0V 10 - VDRP : 1.2V 11 - VFB : 1.2V 12 - COMP : 1.6V 13 - CS4N : 1.1V 14 - CS4P : 1.1V 15 - CS3N : 0V 16 - CS3P : 0V 17 - GND : 0V 18 - GATE4 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V 19 - GATE3 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : entre 0.2µs et 0.4µs oscille rapidement 20 - GATE2 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V 21 - GATE1 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : entre 0.2µs et 0.4µs oscille rapidement 22 - VCC : 10V 23 : ROSC : 0.9V 24 - ILIM : 0.2V 25 - CS1P : 0V 26 - CS1N : 0V 27 - CS2P : 1.1V 28 - CS2N : 1.1V 29 - ENABLE : 2.4V 30 - VID5 : 2.6V 31 - VID0 : 2.6V 32 - VID1 : 0V Le cuivre est vraiment très chaud et les composants aussi !!!!! Je ne comprends pas pourquoi le ventilateur est aussi peu efficace, alors qu'il pourrait tourner bien plus vite ! Je pense que SONY a du privilégier le silence à l'efficacité.....

Comme quoi quand on a du bon matériel et des personnes compétentes cela fait toute la différence !!!! La PS3 a redémarré !!! J'ai à nouveau le XMB, là où jusqu'ici les coups de pistolet thermiques n'avait rien donné ou tout au mieux la console ne se mettait plus en sécurité mais ne faisait rien, maintenant j'ai le XMB ! Bon je ne m'emballe pas, il faut que je teste toutes les fonctionnalités et que je vois ce que cela donne dans le temps ! Donc allons y pour les tests : - Vidéo sur péritel : présente sans artéfacts - Son sur péritel : présent - sixasis sur USB 1 : ok - sixasis sur USB 2 : ok - Formatage disque dur : OK, redémarrage OK - Manette sixaxis en bluetooth : OK - Surf sur le net en filaire : OK - Mise à jour 3.15 OK - Connexion Wifi : OK, téléchargement d'une démo Je ne sais pas si le petit radiateur de chipset avec son petit ventilateur est suffisant car il est bien chaud, par contre le radiateur pour P4 que j'ai mis sur le proc n'est pas chaud. a suivre

Je viens d'aller chercher la carte dans notre service cartes et surprise on m'a fait faire moi même la manip !!!! C'était vraiment très intéressant de voir le matériel en action et d'avoir les explications en temps réel de la part d'un pro ! Donc en gros j'ai appliqué le flux sur les principaux composants en essayant de bien le faire pénétrer sous les billes. Ensuite on a collé les composants les plus gros côté soudures afin qu'ils ne tombent pas dans le four quand la soudure atteind la température de refusion ! Ensuite on l'a préparée pour passer dans le four, on a choisit un profil de température un peu costaud histoire de chauffer au mieux les billes au milieu des gros BGA. Enfin on l'a introduite d'un côté du four et 10mn plus tard on l'a récupéré de l'autre coté ! En ce moment elle est en train de refroidir. Verdict ce soir !

Bonjour, Je suis électronicien et je suis étonné par ce que tu avances ! Effectivement la seule possibilité de réparer correctement les BGA de la PS3 serait de le rebiller. Or ces BGA sont très gros et la machine à rebiller doit être très performante et donc très couteuse, donc à part avoir gagné au loto je ne vois pas comment tu pourrais avoir acheté une telle machine !! Je suppose plutot que tu as récupéré une machine à rebiller d'occasion d'une société qui a changé sa machine, et qui de plus n'est pas forcément adapté à des BGA de cette taille. Dans mon entreprise nous nous étions renseignés sur le rebillage de BGA de plus de 1000 billes et le prix était démesuré car vraiment très peu d'entreprises en France ont le matériel adapté et les compétences ! J'en discutterais demain avec nos spécialistes des process de fabrication de cartes, mais je pense que la meilleure solution d'apprentissage sur le sujet serait de faire un stage dans une entité de fabrication de cartes avec les compétences et le matériel adéquat ! Cordialement.

Hello, Je cherche à en savoir un peu plus sur les sécurités mises en place au niveau du blue ray au niveau des échanges entre la PS3 et le bloc blue ray. Quelqu'un aurait il des infos ? des liens ? une expérience ? Merci. Cordialement.

La carte est partie en réparation dans le service de réparation de cartes de mon entreprise. Elle va subir un traitement avec du matériel professionnel, à savoir qu'elle va passer la nuit en étuve à 70° pour éliminer l'humidité, puis ensuite elle va recevoir du flux sur les zones sensibles (BGA importants) et enfin elle repassera au four pour suivre un profil de température compatible ROHS. (Méthode préconisée par les pros en fabrication de cartes électronique) Voilà, on verra la différence de résultat avec le précédent coup de pistolet thermique passé vite fait sur un coin de table ! A suivre.

Même chose côté soudures : V1 : 11.5V en entrée, 9.1V en sortie V2 : Bon décidément ça veut pas ! La deuxième carte viens de me refaire un YLOD, plus moyen de faire des mesures ! En fait je crois savoir ce qu'il s'est passé, lorsque j'ai manipulé la carte mère pour mettre en place ma manip, j'ai un peu voilé la carte et j'ai entendu un craquement, en fait ce bruit correspondait au décollement des billes des BGA sous l'effort mécanique, ce qui explique pourquoi au démarrage suivant elle m'a fait le coup de la LED orange. Le résultat est le même que quand les billes se décollent sous l'effet de la chaleur excessive. En conclusion, faites attention en manipulant la console, elle est également très sensible aux chocs et contraintes mécaniques !!!! Va falloir que je la répare pour continuer !! A suivre donc !

Alors voici quelques relevés de tension sur la face composants: J'ai pris une photo sur laquelle j'ai identifié les points de mesure, cette photo est disponible ici : V1 : 0.77V V2 : 0.3V V3 : 0.57V V4 : 0.3V V5 : 0V sur ces 4 condos V6 : 2V V7 : 1.72V V8 : 3.3V V9 : 5.2V V10 : 12V V11 : 12V V12 : 12V V13 : 0V V14 : 0V V15 : 12V V16 : 1.8V V17 : 1.3V La conclusion c'est que tout n'est pas en marche ! Après pour vérifer les niveaux de tension il faudrait faire la mesure sur une carte qui fonctionne.

Effectivement, si ce sont les gros composants qui sont HS c'est cuit, après pour les autres c'est à voir ! Sinon, j'ai une deuxième carte mère HS avec le même symptôme (LED verts mais il ne se passe rien), donc je vais repartir sur celle ci en espérant ne pas la cramer cete fois ! Je vais attaquer le diagnostique par la face composants cette fois. Pour y avoir accès j'ai donc viré les capots mécaniques et le refroidisement, j'ai bricolé un câble pour alimenter 2 radiateurs avec ventillos issus de carte mère de PC. C'est donc très localisé sur les deux BGA et cela laisse accès au reste du PCB pour faire des mesures. A suivre !

Bonjour, Alors, je considère cette console comme bonne pour la déchetterie on est d'accord la dessus !!! Non si je fais ça, c'est plus dans un intérêt intellectuel, histoire de comprendre comment marche la bête, de me familiariser avec le hard, de connaître les composants utilisés. Donc soit pour ma culture personnelle si ça abouti sur une impasse, soit pour pouvoir diagnostiquer rapidement d'autres consoles, et peut être les réparer. L'objectif ultime serait d'en extraire un "service manuel", avec pour chaque composant (important) la description des signaux sur ses broches lorsque la console fonctionne. Comme ça on sait ce que l'on doit atrendre et l'on peut indentifier rapidement les problèmes. boutiredha : ah oui ce serait super intéressant que l'on puisse discuter de ton expérience sur le sujet. Ca m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as pu la faire repartir, sur quoi tu es intervenu, quels composants, quels pannes tu as identifié, etc.... Merci de me tenir au courant ! Cordialement.

Bonsoir, Même si ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde , je vais continuer mes investigations sur mon dépannage. Je mettrais ici mes résultats histoire d'avoir une trace et cela me permettra de partager mes informations. Alors ce que j'ai fait. Vu que je suis électonicien il se trouve que j'ai un vieil oscilloscope à la maison ce qui me permet d'essayer de comprendre ce qu'il se passe avec cette carte mère. Mon objectif est de pourvoir faire des mesures sur le PCB de la carte mère, hors pour ça il faut que je puisse y avoir accès. Ce qui veut dire que je doit enlever la carcasse métallique qui l'entoure. Sauf que si je l'enlève je n'ai plus de refroidissement et la console passe en sécurité thermique très rapidement et se coupe, du coup je n'ai rien le temps visulaiser avec mon scope !!! J'ai trouvé une première solution pour faire des mesures côté soudure. J'ai donc viré la partie inférieure de la carcasse métallique, et pour maintenir les radiateurs côté composant sur les 2 processeurs j'ai vissé les raidisseurs côté soudure en prenant soin de les isoler du PCB, car vu qu'ils sont métalliques cela aurait fait un joli feu d'artifice !!! Donc cette manip fonctionne puisque j'ai accès aux pistes côté soudure sans que la console ne se coupe par sécurité thermique. J'ai commencé à voir plein de choses intéressantes !!! J'ai identifié côté soudure deux composants NCP5318-D qui sont des controleurs BUCK et donc j'ai trouvé la datasheet. J'ai donc observé au scope toutes les broches de ces 2 composants et tout à l'air cohérent, ils génèrent bien les commandes PWM pour les alimentations. Côté soudure, en bas à droite, REF : NCP5318 #1 Fonction : Contrôleur d'alim BUCK Mesures effectuées : 1 - VID2 : 3V 2 - VID3 : 3V 3 - VID4 : 3V 4 - PWRLS : 0.6V 5 - VFFS : 0.9V 6 - SS : 2.7V 7 - PWRGD : 3V 8 - DRVON : 2.1V 9 - SGND : 0V 10 - VDRP : 1.1V 11 - VFB : 0.95V 12 - COMP : 1.5V 13 - CS4N : 0.9V 14 - CS4P : 0.9V 15 - CS3N : 0V 16 - CS3P : 0V 17 - GND : 0V 18 - GATE4 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 19 - GATE3 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 20 - GATE2 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 21 - GATE1 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 22 - VCC : 10V 23 : ROSC : 0.8V 24 - ILIM : 0V 25 - CS1P : 0V 26 - CS1N : 0V 27 - CS2P : 0.9V 28 - CS2N : 0.9V 29 - ENABLE : 2.5V 30 - VID5 : 2.8V 31 - VID0 : 2.8V 32 - VID1 : 0V Etat : semble opérationnel Côté soudure, en haut à droite, REF : NCP5318 #2 Fonction : Contrôleur d'alim BUCK Mesures effectuées : 1 - VID2 : 0V 2 - VID3 : 3V 3 - VID4 : 3V 4 - PWRLS : 0.6V 5 - VFFS : 0.9V 6 - SS : 2.7V 7 - PWRGD : 0V 8 - DRVON : 0.8V 9 - SGND : 0V 10 - VDRP : 1V 11 - VFB : 0.9V 12 - COMP : 1.5V 13 - CS4N : 0.9V 14 - CS4P : 0.9V 15 - CS3N : 0V 16 - CS3P : 0V 17 - GND : 0V 18 - GATE4 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 19 - GATE3 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 20 - GATE2 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 21 - GATE1 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré 22 - VCC : 10V 23 : ROSC : 0.8V 24 - ILIM : 0V 25 - CS1P : 0V 26 - CS1N : 0V 27 - CS2P : 0.9V 28 - CS2N : 0.9V 29 - ENABLE : 2.5V 30 - VID5 : 2.8V 31 - VID0 : 2.8V 32 - VID1 : 0V Etat : semble opérationnel mais il doit y avoir un problème car les signaux PWRGD et DRVON ne sont pas actifs !!! PWRGD : sortie : passe à 1 quand le convertisseur est en régulation. DRVON : sortie : commande d'activation des drivers de MOSFET. Causes possibles : - Overcurrent - Tension d'alim faible - Overvoltage => non car les signaux gate sont encore présents A investiguer. J'ai ensuite identifié un CS4352C qui est un contrôleur de son 192khz. En fait ce composant ne reçoit aucune donnée numérique, ni horloge, il est donc normal qu'il ne génère aucun son. De plus il n'est pas en reset. Cela confirme qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'activité au niveau du coeur ! Côté soudure, en haut à gauche, REF : CS4352 Fonction : Codec audio 192Khz Mesures effectuées : 1 - SDIN : 0V 2 - SCLK : 0V 3 - LRCK : 0V 4 - MCLK : 0V 5 - VD : 3V 6 - GND : 0V 7 - DIF1 : 8 - DIF0 : 0V 9 - DEM : 0V 10 - RST : 1.2V 11 - VA : 2.9V 12 - BS/AS : 2.9V 13 - VQ : 0V 14 - /BMUTEC : 0V 15 - AOUTB : 0V 16 - GND : 0V 17 - VA-H : 8.3V 18 - AOUTA : 0V 19 - /AMUTEC : 0V 20 - VL : 1.2V Etat : les alim sont correctes, il n'est pas en reset mais il ne reçoit aucune données. Ensuite je suis passé au 593D qui est en fait un MM159X, c'est un régulateur. Et j'ai pu constater que sa tension d'entrée n'était que de 0.5V, c'est à dire que son entrée n'est pas présente ! Malheureusement en faisant cette mesure j'ai fait un court circuit avec ma sonde et il y a eu un petit "clac" qui a du flinguer quelque chose, car dès que je rallume la console elle se coupe tout de suite avec 3 beep et la led rouge clignotante !!! Le truc intéressant malgré tout, c'est que cela nous apprends qu'un tel comportement sur le led rouge à la mise sous tension peut être du à une tension défaillante !! Ceci dis, je ne sais pas si je vais pourvoir réparer ça !!! Car ce n'est pas l'alim puisque j'en ai utilisé une autre et ça fait pareil..... Donc en cherchant d'où peux provenir cette tension que j'ai flingué je me suis aperçu des points suivants qui sont hyper importants : - En fait si l'on regarde la carte mère, on s'aperçoit que 70% des composants servent à la génération des différentes tensions et alimentations !!!! Et donc cela veut dire que parmis eux il y en a forcément un ou plusieurs qui gèrent les séquencements d'alimentation et les surveillances. Cela veut donc dire que si on arrive à les identifier on doit pourvoir trouver quelles sont les tensions absentes, pourquoi elles ne sont pas présentes (composant HS ? ou protection activée ?), et du coup on doit pouvoir remonter à la cause ! - Je pense avoir identifié un de ces composants, qui est le MB39A116A, qui est un espèce de controleur de tension, mais qui fait plein de trucs en plus dont des surveillances. Mais bizarrement sur le site du fabriquant la datasheet n'est plus accessible (SONY a du passer par àa pour faire retirer la datasheet) !!!! Et quelle coincidenc,e ce composant serait dédié pour les consoles de jeux !!! Donc si l'un de vous arrivait à trouver sa datasheet sur le net ce serait génial de me la faire passer (j'ai cherché partout j'ai rien trouvé.....) En conclusion de ces premiers tatonnements, ce que je peux dire, c'est que pour faire des diagnostiques vu l'architecture de la carte mère, il faut passer en revue les différentes tensions, arriver à les associer aux composants qui les génère, identifier ceux qui les contrôle, le tout pour pouvoir remonter à la cause de la panne. Après cela ne veux pas dire que c'est réparable !!! Voilà, j'ai envie de faire un peu mumuse avec cette PS3 donc je posterai ici mes autres résultats. Si vous voulez participer, amis électroniciens vous êtes les bienvenus !!! Par contre si c'est pour poluer le sujet, merci d'éviter !!!

j'ai décris toutes mes manip ici : http://gueux-forum.net/index.php?showtopic...p;#entry1711682

Pour pouvoir faire plus de manip je l'ai remonté mais sans remettre la coque. - Je peux déclencher la procédure de ventilation en maintenant eject appuyé au démarrage - J'arrive à l'éteindre avec le bouton tactile mais il faut un peu plus de temps que normalement, et en plus la LED verte ne clignote pas à l'extinction mais ça coupe la console d'un coup avec le bruit de HDD qui se bloque. - La sortie fibre optique est bien allumée - J'ai changé plusieurs disques dur cela fait pareil, sans disque dur le comportement est quasi le même - j'ai swappé sortie péritel / HDMI / les deux en même temps / aucun des deux etc, rien... - Lorsque je mets sous tension j'ai un court flash sur la sortie péritel mais rien de plus - lorsque je laisse la console allumée elle s'éteind au bout de 50s, elle n'est même pas chaude, la led passe de verte fixe à rouge fixe d'un coup avec le bruit de blocage du HDD. Aucun signe de YLOD uo de protection thermique - Le BR fonctionne, le disque est avalé, éjecté, et lu puisque le disque tourne. - J'ai même eu de l'activité sur le port éthernet lorsque je l'ai branché au réseau !! Bref c'est comme si certains sous ensembles étaient fonctionnels mais que la console ne démarrait pas. Est ce qu'elle ne serait pas briquée ou un trucs équivallent ??? Genre le désylodage flingue peut être une des flash ? Quelqu'un aurait une idée ???? Là je sèche et je comprends rien......

Bonjour, J'ai exactement le même problème sur deux consoles qui ont subi des désylodages sans succès !!! Avez vous eu des infos ou des pistes sur ce problèmes ? Merci. Cordialement.