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Bonjour, Je voudrais attaquer de mieux comprendre le fonctionnement de cette carte électronique. Pour ça, je voulais me faire un schéma simplifié de la carte, sauf qu'il y a deux composants en boîtier BGA. Hors ces boîtiers ont comme inconvénient de ne pas donner accès à leurs broches. L'idée serait donc de déssouder ces deux composants pour pouvoir faire des mesures de continuité électrique depuis les pastilles sur le circuit imprimé. Je cherche donc une carte contrôlleur PS3 40Go (indice A-1/2/3/4 complètement HS) pour faire ces tests ! Donc si vous avez ça en stock merci de me contacter ! Si vous êtes électronicien et que voulez m'aider, faites vous connaitre ! Cordialement.

Décapeur thermique 600°, pate thermique arctic silver 5, un bon tuto et tout le reste. Je crois que les processeurs n'ont pas survécu à cette ultime réparation car ils ne chauffent plus du tout alors que normalement même avec un YLOD, pendant la seconde de vert les procos chauffent. Mais j'ai décider d'abandonner et de vendre les pièces. j'ai un total de 280€ en comptant tout donc j'aurai l'occasion de me prendre une slim ou autre chose. Ben déjà 600° me semble carrément exagéré, donc jespère que le pistolet peut monter à 600° mais que tu ne l'utilises qu'à 400-430° !!!! Ce qui pourrait expliquer pourquoi les composants sont morts !!! Mais il peut y avoir une autre explication, c'est que d'autres billes BGA ont laché, comme des broches d'alim ou des broches de contrôle ou d'horloge, ce qui fait que ton proc ne fait plus rien, du coup il ne chauffe pas !! Mais bon, vu le nombre de coups de chauffe subits, je pense que le PCB a du morfler et être bien déformé d'où les casses successives dès que cela rechauffe en peu en fonctionnement. Il me parait sage de passer à autre chose !!!! Cordialement.

Peut tu nous décrire le métériel et la méthode que tu appliques pour réparer l'YLOD ?

En fait j'ai répondu concernant le problème principal, qui est que la console ne fait rien à la mise sous tension a part allumer sa led verte ! => La réparation YLOD n'a pas fonctionné, il faut refaire une réparation digne de ce nom, comme je l'ai fait sur mes 2 cartes. Pour le problème du composant manquant, a priori il n'est pas lié pour l'instant au dysfonctionnement de la console, mais il faut faire les vérifications et modifications au cas où la console reparte après la prochaine réparation YLOD et que cela crée éventuellement une autre panne.

Bonjour, Je parle juste des investigations sur la partie du composant manquant, cela aurait été plus clair d'avoir un sujet dédié, mais c'est pas obligé !! Tiens nous au courant. Cordialement.

En réfléchissant au truc, je me disais : quel système SONY ont ils pu mettre en place pour programmer la carte contrôlleur avec sa console sans que le coût de production soit énorme ? Une solution serait que une fois la console assemblée, un évènement déclenche la programmation de la carte contrôleur de tout son soft ou seulement de la partie association avec la console. Car je ne les voit pas passer la carte contrôlleur dans un circuit de production spécial où il y aurait des coûts de manipulation, d'opérateur et de montage supplémentaire. A mon avis tout est fait par soft une fois la console assemblée. Donc je pense qu'il doit y a voir une manip à faire pour déclencher le processus d'association de la console à la carte contrôlleur. Les réparateurs t'ont ils dit si la manip était à faire sur la carte contrôleur seule, ou que c'était une manipulation sur la console ? D'autres avis sur le sujet ?

Bonjour, Hum, la fameuse réparation d'YLOD Je vais finir par en faire mon cheval de bataille Effectivement cela ressemble à ce que j'avais, c'est à dire une console qui démarre mais qui est inerte avec sa led verte active. Ce qui est très probable c'est que la soudure en défaut ai été réparée, mais qu'une autre ai lâchée. Cette autre soudure n'est pas associée à une sécurité donc la console n'est pas coupée, mais elle doit empêcher les processus de boot ou laisser la console en reset, d'où cet état inerte. Pour moi la réparation n'a pas fonctionné (une fois de plus !). Avec l'expérience des deux miennes, je dirais qu'un processus comme celui que j'ai appliqué peut avoir une chance de la redémarrer comme ça c'est passé pour les miennes, mais sans garantie vu le nombre de coups de pistolet thermique qu'elle s'est prise !! Enfin, pour le composant manquant il semble que le point de soudure ne soit pas la solution ! La première chose à faire c'est d'identifier ce qu'il y a cet endroit sur une autre carte mère, histoire de remettre à l'identique. Le mieux c'est de nous mettre une photo. Mais merci de créer un sujet à part. Cordialement.

Je pense que ça doit être possible si on a de la chance. Je veux dire par là qu'en faisant une analyse de cette partie de la carte mère on doit comprendre comment marche le composant manquant. Seule condition, trouver les datasheet des composants. L'idée serait de faire un bout de montage électronique pour générer le signal de sortie du composant manquant et donc remplacer la commande manquante. Maintenant si elle ne démarre pas par les manettes c'est peut être plus grave que juste le composant de la touche tactile !! Il faudrait se pencher sur le sujet....

Hello, Alors peut être existe il une manip que sony impose aux réparateurs de ne pas divulguer ! Je ne sais pas. Cordialement.

Il n'y a pas une fonction de transfert de données entre consoles dans la 3.15 ? Est ce que ca ne permettrais pas de récupérer ses sauvegardes ? Par contre les jeux achetés sur le store eux ne peuvent pas être récupérés sur une autre console je crois. Perso, je la vendrais à quelqu'un qui veut la réparer en lui demandant de s'engager à te permettre de récupérer tes données. Cordialement.

Bonsoir, L'expérience que j'ai c'est que changer les cartes contrôleur de console en l'état ça ne marche pas, je l'ai testé. Après j'ai pu lire quelques trucs sur internet sur le sujet. En gros le raisonnement est le suivant : La console ne reconnait que sa carte contrôlleur car avec son système de protection il y a une clé qui est stockée quelque part et qui permet au système de décrypter les informations. Il s'emblerait que cette clé soit stockée dans la mémoire flash de la carte contrôleur. Mais personne à ce jour n'a réussi à la trouver ! Donc ce que j'ai lu indiquait qu'il fallait échanger les mémoires flash entre les cartes contrôleur. Alors je vous vois déjà baver d'espoir, mais sachez que les mémoires Flash en question ont des boitiers BGA, donc avec des billes en guise de broches. Et pour désouder et souder de tels composants il faut un équipement spécial et une bonne dose d'expérience !!! Dans mon entreprise lorsqu'on crame un composant BGA pendant la mise au point il nous arrive de sous traiter cette opération à des entreprises spécialisées. Je crois que la prestation nous est facturée 90€ environ. Ca c'est le tarif entreprise, donc en admettant qu'ils veuillent bien le faire pour un particulier je pense que le prix sera proche de celui de la console !!!! Cordialement.

Bonsoir, Le passage "coup de gueule" ne t'étais pas destinée bien évidemment ! Ma réponse est toujours la même : Le four est peut être mieux dans le classement des méthodes non maîtrisées donc non fiables. Cordialement.

Moi je dirais que cela pose un problème si la PS2 est chaude. On sait que les PS3 ont un point faible avec la chaleur et que vu que la chaleur par nature monte, et bien la chaleur de la PS2 va monter et chauffer la PS3 par dessous. Je conseille d'éviter de mettre la PS3 à proximité d'une source de chaleur, de l'utiliser de préférence verticalement et de ne pas la mettre dans un endroit comfiné. Cordialement.

La principale chose à respecter pour faire une bonne soudure c'est de respecter le profile de température !!! Donc toutes les méthodes qui ne respectent pas les montées et descentes de la température ni les niveaux de température en accord avec les process ROHS ou plombé et bien elles ne donneront pas des soudures satisfaisantes. Et donc tout ça reste de la bricole !

Bonjour, Plutôt étrange comme calcul ! La SLIM neuve (et garantie) est à -20% chez carrefour en ce moment, ce qui la met à 240€, si tu revends ta console YLOD HS tu devrais en tirer 70-90€ sur le bon coin, il te reste donc 150-170€ à débourser. Entre une console reconditionnée garantie 1 mois et une neuve garantie 1 an, le choix est évident non ? Cordialement.

slt et merci d avoir repondu si rapidement.. apparemment ma ps3 est victime d e surchaufffe ms tu crois que jpe reparer moi meme???? peux tu m eclaircir jte remercie d avance Bonjour, Il existe sur internet beaucoup de tutoriaux (soit avec photo, soit en vidéo sur youtube) pour contourner le problème pour quelques temps. Seule une minorité de réparations au pistolet thermique auront la chance de réussir, pour les autres cela va recasser après quelques temps. Cordialement.

Bonsoir, Déjà première chose, j'imagine que "four à chaleur tournante" cela veut dire que tu comptes utiliser ton four de cuisine, je me trompes ?? Je dis simplement attention aux émanations des produits chimiques, genre flux et autres produits qui vont bruler pendant le passage de la carte. Personnellement je ne mettrais plus rien comme nourriture dedans après !!! Admettons que ce soit un vieux four qui ne sert plus à faire la cuisine ! Par définition le pistolet thermique souffle localement là ou tu vises donc tu peux rater des zones en défaut. Le four lui chauffe de manière uniforme donc il devrait couvrir tous les coins de la carte. Le four ne peut être que meilleur. Après la soudure c'est une question de profile de température. Hors dans les deux cas il n'y a que très peu de côntrole sur la température et les gabarits à respecter, donc dans les deux cas c'est une température par excès, ce qui n'est pas fait pour arranger les composants !! Enfin dernier point, lors de mon dernier passage au four de mon entreprise je n'avais pas désoudé le buzzer, résultat il a fondu !! Ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas les valeurs de température à respecter, mais pour arriver à fondre le buzzer il faut que la température soit élevée, je ne sais pas si un four de cuisine est performant à ces niveaux de température. En plus le process est ROHS, donc des températures plus hautes qu'en process plombé. Conclusion, four de cuisine ou pistolet, pour moi ce n'est pas une méthode fiable dans 95% des cas car on ne maîtrise rien du process ! Ce n'est que de la poudre aux yeux car tôt ou tard ça va recasser. Donc si c'est juste pour la faire repartir 15 jours histoire de la refourguer sur le bon coin sans rien dire à l'acheteur, c'est de l'arnaque !!! Et en plus ça flingue le marché de l'occasion avec une grande quantité de consoles pourries que tout le monde se refile..... Ca c'était pour le coup de gueule ! Cordialement.

Ici tu trouveras des photos : http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=233840 Non ce n'est pas la peine de démonter le bloc optique ! Par contre il faut démonter la carcasse métallique du dessous qui cache un bras métallique en forme de grand V. Au bout de chaque branche du V il y a un ergit qui vient se loger dasn les pièces latérales par dessous. Ce sont ces ergots qui transmettent les mouvements d'une barre latérale à l'autre. Il faut donc que les ergots soient bien positionnés dans les pièces latérales. Avec ça, t'es pas loin !

Bonjour, Oui cela s'appelle un mauvais remontage du lecteur !!! Et la mitraillette est un grand classique ! Les bases : - Il faut que les deux longues pièces latérales en plastique noires puissent bouger en même temps d'environ 1 cm - Il ne faut pas que la pièces latérale gauche ai les dents de sa crémaillère en prise avec l'engrenage noir en bas à gauche - Il faut que les 2 bras d'entrées du CD avec les galets d'entrainement soient repliés au max vers le centre - Lorsque le capot supérieur est refermé il ne doit pas forcer pour se mettre en place, sinon une pièce est mal positionnée à l'intérieur - Une fois le capot fermé, le trou qui setrouve à la moitié de la longeur et un peu à gauche ne laisse pas apparaître la pièce blanche interne, il faut repositionner la pièce blanche dans ce cas Voila quelques règles de base. Il ne faut pas abuser de la mitraillette car elle flingue les dents de l'engrenage noir en bas à gauche. Bonne scéance de mécano

PS3 Fat Elles ont toutes des risque de panne, seule la SLIM ne les a pas encore révélées ! PS3 FAT d'occaze, imbattable niveau prix Après c'est une question de priorité !

Bonsoir, Merci pour les idées, mais - oui j'ai swappé plusieurs pièces entre différents lecteurs mais cela ne règle pas le problème - la question ne se pose pas car il n'y a pas la coque ! - c'est quoi le swap façon ps 2?

Hello, Pourquoi toujurs te focaliser sur ce composant !!!! As tu fait tous les autres tests avant d'en arriver à ce composant ? Je n'ai pas de statistique sur les cause de pannes mais la panne principale c'est les blocs optiques HS, le BD7956FS arrive loin derrière !!! Voici ce que je pourrais donner comme ordre de vérification d'un disque qui ne tourne pas : - Quand c'est possible : Essayer la lentille neuve sur un lecteur fonctionnel => Cela élimine la cause d'une lentille neuve déjà HS, je vous rappelle que c'est un vrai fléau et qu'on ne compte plus les cas ! - Monter la lentille dans le BR à réparer, enlever le spindle (disque blanc magnétisé), mettre un disque et regarder le comportement de la lentille à travers le trou du spindle + La lentille doit se déplacer vers le centre du disque si elle n'y est pas déjà + La lentille doit faire 2 3 allers retours haut bas + Le faisceau laser bleu doit apparaitre + le disque doit se mettre à tourner + le faisceau laser doit changer si le disque n'est pas un BR, il doit être rouge pour les DVD => Si la lentille a été vérifée OK, le faisceau doit apparaitre et rester actif un moment. Il faut vérifier pourquoi le moteur ne tourne pas. => Si la lentille n'a été pu être vérifée, Si il n'y a pas de faisceau, fin de diagnostique, lentille HS. - Le moteur ne tourne pas + Vérifier que toutes les nappes sont correctement enfichées + Essayer un autre moteur ou essayer le moteur dans un autre BR connu comme fonctionnel. Voilà normalemnt à ce stade on a diagnostiqué beaucoup de pannes. Si tout est OK et que moteur ne tourne pas là effectivement on peut commencer à s'intéresser au bd7956fs. Donne nous le résultats de ces tests. Cordialement.

Hello, Pourquoi toujurs te focaliser sur ce composant !!!! As tu fait tous les autres tests avant d'en arriver à ce composant ? Je n'ai pas de statistique sur les cause de pannes mais la panne principale c'est les blocs optiques HS, le BD7956FS arrive loin derrière !!! Voici ce que je pourrais donner comme ordre de vérification d'un disque qui ne tourne pas : - Quand c'est possible : Essayer la lentille neuve sur un lecteur fonctionnel => Cela élimine la cause d'une lentille neuve déjà HS, je vous rappelle que c'est un vrai fléau et qu'on ne compte plus les cas ! - Monter la lentille dans le BR à réparer, enlever le spindle (disque blanc magnétisé), mettre un disque et regarder le comportement de la lentille à travers le trou du spindle + La lentille doit se déplacer vers le centre du disque si elle n'y est pas déjà + La lentille doit faire 2 3 allers retours haut bas + Le faisceau laser bleu doit apparaitre + le disque doit se mettre à tourner + le faisceau laser doit changer si le disque n'est pas un BR, il doit être rouge pour les DVD => Si la lentille a été vérifée OK, le faisceau doit apparaitre et rester actif un moment. Il faut vérifier pourquoi le moteur ne tourne pas. => Si la lentille n'a été pu être vérifée, Si il n'y a pas de faisceau, fin de diagnostique, lentille HS. - Le moteur ne tourne pas + Vérifier que toutes les nappes sont correctement enfichées + Essayer un autre moteur ou essayer le moteur dans un autre BR connu comme fonctionnel. Voilà normalemnt à ce stade on a diagnostiqué beaucoup de pannes. Si tout est OK et que moteur ne tourne pas là effectivement on peut commencer à s'intéresser au bd7956fs. Donne nous le résultats de ces tests. Cordialement.

Alors après de nouveaux essais ce n'est pas tout à fait ça !!! En fait il y a deux problème : - Le premier est que le BR fait du bruit à la mise sous tension. En fait c'est tout con, c'est le capteur d'insertion qui renvoi une fausse information !! Soit il est HS, mais c'est rarement le cas, sot c'est la petite nappe avec les dexu fils rouge/noir, qui à force d'être manipulés lorsqu'on ouvre/ferme le BR et bien ils finissent par casser !!! Donc en réparant ces fils et bien ce phénomène disparait !!!! - Il reste le problème mécanique qui lui persiste et que je n'arrive pas à résoudre. Lors de l'éjection les mécanismes restent bloqués en position intermédiaires, donc à la prochaine insertion on ne peut plus rentrer le disque ou alors il faut forcer comme un âne, ou alors soulever légèrement le devant du capot de dessus ce qui libère les mécanismes en position normale et là ça refonctionne !! Reste donc à trouver pour il y a ces problèmes mécaniques ! Le truc c'est que ça le fait sur plusieurs lecteurs donc ce n'est pas une panne spécifique à un lecteur. Quelqu'un a t il rencontré ce problème ?

Bonjour, Le capteur d'insertion n'est responsable que d'une chose : détecter l'apparition d'un disque dans la trappe, afin de déclencher la rotation des galets d'entrainement qui eux, vont faire rentrer le disque sans que l'on ai à le pousser. Si le capteur est HS, le disque n'est pas avalé automatiquement, mais si on l'insère à la main en poussant un peu plus fort, le disque sera inséré et le blue ray fonctionnera normalement. Le problème n'est donc pas là car si j'ai bien compris la description du problème (un peu légère, il faudrait un peu plus de détails) le disque peut être inséré mais plus rien ne se passe. Quelques questions : - Le disque est il inséré tout seul ou il faut le pousser à la main ? - Est ce que cela force beaucoup ? - Est ce qu'il y a des bruits anormaux lors de l'insertion ? - Enfin que se passe t il une fois le disque dedans ? bruits ? mouvement ? autre ? Pour vérifier ce qu'il se passe au niveau lentille, il suffit d'enlever le spindle (disque blanc magnétisé sur le dessus du blue ray). Donc normalement on doit voir la lentille se rapprocher du centre du disque, ensuite elle doit effectuer 2 3 mouvements haut bas, puis il doit y avoir le faisceau bleu qui apparaît, ensuite le disque doit commencer à tourner, et aussi le faisceau doit changer de couleur en fonction du disque identifié. Voilà, donc si vous voulez des réponses, donnez nous des détails !!