Duncan Idaho

T'inquiètes! Mais tu poses ta question alors que la réponse se trouvait juste dans le post du dessous! D'où mon mouvement d'humeur! (Mouvement rapide puisque j'ai quand même répondu ayant débuté moi aussi!)

Le cable USB est le même! Je flash indiférement des 1.5 ou des 1.0 avec le même cable (le mien qui est celui d'une 1.0). Par contre, la différence se fera au niveau du logiciel obligatoirement en version 1.5 pour les 1.5 et en version 1.0 pour les 1.0! Niveau bios, n'importe lequel fait l'affaire (sauf le M8+_1.6 évidement!). Pour ma part je te proposerai le M8+ qui est le dernier en date et l'un des plus complet, mais y'en a d'autres! (Les evox notament)

Si tu avais cherché un chouia tu le saurais!!! Bon, comme je suis pas vache, je le répète: Si ta XBox est une 1.6 t'as pas le choix, le seul qui convienne est le M8+1_6.bin Si tu as une 1.0 à 1.5 alors n'importe lequel, y compris le M8+.bin Dans tous les cas, le résultat sera le même, le tout est de faire booter ta XBox sur un autre bios que celui d'origine.

Tu ne dois pas avoir la bonne version de Evtool! Vas faire un tour sur le site du Gueux et télécharge la dernière version et ça marche!

Rassures toi, pas vraiment! Le coup du PQ est quand même je l'avoue un chouia exagéré, il existe d'autres moyens plus élégants pour résoudre le problème! Par exemple l'axe d'une tour de CD et parfait pour ça coupé à la bonne longueur, un morceau de gomme aussi, bref les solutions ne manquent pas! Et l'appui n'a pas besoin de recouvrir toute le puce, simplement l'extrémité opposée à la vis qui à tendance à se soulever.

J'ai eu le même blem, mais bon, on fait avec! Maintenant si une correction débarque suis preneur!

Un simple mot qui résume tout: FABULEUX! Un grand bravo pour ce script! Ce qui est terrible en plus c'est la qualité des diffusions! Sur une télé 70cm c'est presque au niveau des emissions en direct. Je suis carrément bluffé!

Tu lances Evtool puis tu fais "open" pour éditer le bios M8 Là il te reste juste à choisir si tu veux evox sur C:/ E:/ F/ idem pour Avalaunch etc... (y'a trois propositions de dash différents) Puis tu choisis si tu veux la partition d'origine (cas du DD d'origine), ou si tu veux une partition F qui prends tout le DD, ou enfin si F va jusqu'a 137Go et G prends la relève au dela. Reste plus qu'a faire "save" puis refermer le progamme et c'est fini! Tu renommes ton bios en bios.bin tu graves avec un gros fichier de 50Mo et tu flashes!

Truc couillon peut être, mais as tu pensé à brancher le cable fourni avec la puce qui alimente celle ci via le DVD? Ma première 1.5 m'a fait bien chier une partie de la nuit (je met 10 minutes démontage compris pour en monter une habituellement) avant de m'appercevoir que l'oubli de ce ***** de cable était la cause de tous mes problèmes!

Au fait vas donc faire un tour sur se topic: http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=43635 J'ai l'impression que Tristan nous a dégotté une façon originale et efficace de résoudre ton problème!

Le flashage doit durer une dizaines de secondes pas plus. Dans tous les cas, tu vois apparaitre une barre de progression sur ton écran. Si rien ne se passe, alors le bios ne trouve pas ton CD (du moins le fichier bios qui est dessus!) Enfin, surtout tu attends que la box ai redémarré et que l'animation XBox habituelle (avec ou sans le logo du bios incrusté suivant celui que tu as choisi) apparaisse! Surtout tu ne touches à rien avant ça!

En fait, le logiciel que tu as téléchargé est un logiciel de flashage crée à l'origine pour une puce OZXchip. C'est une image Xiso qui lance un programme de flashage. L'intérêt, c'est que tu viens de nous trouver un programme de flashage compatible avec la spider (pas gagné d'avance, le readme précise bien que le programme n'avait pas été testé à l'origine avec d'autres puces! ). La question qui se pose maintenant est celle ci: Ce programme se lance t'il sur une box pucée avec une Spider sur laquelle un autre bios type M8 à déja été rajouté, ou a t'il impérativement besoin d'un bios Cromwell pour fonctionner? Si cela n'est pas le cas, c'est géant, car il suffit de le garder sous la main pour flasher à volonté sa Spider et tester différents bios! Pour les 1.6 ça sert à rien, à part le M8+ dédié c'est le désert, mais pour les autres versions, cela permettrai de passer d'un evox classique au M8 et vice versa, voire de passer sur un linux au besoin! Si quelqu'un peut répondre, je pense que cela serait utile à tous le monde! En tout cas, on sait déja une chose: Il est possible de flasher sa Spider avec un bios Linux puis ensuite repasser sur un bios "classique" facilement! Reste à savoir si l'inverse est possible....... PS: je pense au passage, que ton premier message était la demande du CD linux tout simplement! (En fait, le bios attendait que tu installes Linux pour booter la console!)

Le bios que tu as mis me semble être aussi un bios type Cromwell capable uniquement de flasher une puce! Comme celui d'origine, il ne propose que peu d'option en dehors du flashage. Par contre, il propose de se connecter en ftp. T'as tenté le coup? SI cela marche cela veut dire qu'il est actif et fonctionne normallement! Par ocntre, pour le remplacer par un M8+ (attention à ne surtout pas prendre la version M8+1_6.bin!!!), télécharge le M8+, paramètres le avec Evtool (taille du DD, dash et emplacement du dash de démarrage etc...). Puis grave le sur ton CDRW après l'avoir renomé en bios.bin mais en lui rajoutant un dummy file de 50Mo au moins. Normallement, le bios devrait arriver à détecter ton fichier sur le CD. Dans le cas contraire....... PS au pire, il devrait arriver à détecter le bios.bin mais peu avoir des difficulté pour flkasher la puce s'il n'a pas été concue spécialement pour elle (ou plutôt si la puce nécessite un bios spécial pour être flashée!) Ce que je ne comprend pas dans ton cas, ce n'est pas tant que le flashage échoue (voir au dessus) mais que d'après ce que tu dis, le fichier bios ne soit pas détecté par ton bios actuel! On dirait que le CD ou les fichiers présents dessus ne sont pas "vus" var le bios présent sur la puce.

Si tu ne t'es pas trompé de fil pour le D0 et que la puce frag, cherches pas plus loin, LPC mal aligné! Solution: faire l'alignement le plus propre possible, puis appuyer sur la puce. Si ça boot, bingo! Reste plus qu'a remonter la console, en calant entre la puce et le DVD quelque chose qui appuira dessus et calera définitivement celle ci!

Dans l'ordre de qualité: RF c'est tout simplement le signal de l'antenne Tv! Composite Y/C (les signaux Luminance et Chrominance sont séparés) YUV (on a toujours le signal Luminance, mais on rajoute en gros le rouge et le Bleu) RGB (ou RVB) Là on a les signaux fondamentaux ceux qui attaquent directement le tube. Nomallement, on part du RGB On passe au YUV qui à l'intérêt de prendre beaucoup moins de bande passante lors d'une transmission, avec une qualité presque égale au RVB. En mixant les signaux de chrominance on passe au Y/C En mixant Chrominance et Luminance on passe au Composite. En modulant le tout cela donne du RF. Maintenant en Broadcoast, on utilise le YUV pour une raison simple, le RGB prends énormément de bande passante dans une transmission pour une qualité à peine supérieure au YUV bien plus économique à ce point de vue. En milieu pro l'intérêt est de transmettre les signaux pas de les garder pour soit). Arrivé sur nos télé/vidéoprojo etc... normallement, il serait plus logique de travailler en RGB direct. C'est en effet le signal de base de tous les systèmes d'affichage. (Ecran, télépro, vidéopro etc...) Malheureusement, l'outil de transfert du RGB en Europe est le cable péritel. Or dans votre cable, on transmet du RGB, mais aussi du signal de commutation, de la composite, du Y/C et surtout du son! En plus le tout et à double sens. Il y a des signaux qui vont du périphérique à la télé, mais en permanence (même si ils servent pas!) de la télé au périphérique. Autrement dit, quelque soit la qualité du blindage de votre péritel, il va y avoir forcément un parasitage des signaux les uns par les autres. En plus on peut pas augmenter énormément la section du cablage interne pour compenser les pertes dûes au grandes longueurs. (21 cables de 2² vosu imaginez le diamètre de votre péritel!!) Conclusion, il vaut mieux passer en YUV, car dans ce cas, les très légères perte dues à la transformation RGB/YUV puis YUV/RGB sont largement compensées par l'abscence totale d'intermodulation des signaux dans les cables. En plus on peut augmenter la section des cables pour éviter toute pertes liées à la longueur. (Regardez des Monster Cable YUV haut de gamme vous comprendrez ce que je veut dire! )

Pourquoi diable veux tu passer par du SVHS? TU te connectes sur un VidéoProjecteur? Si c'est pour une télé, te fait pas suer, tu prends le RGB Microsoft et une fibre optique de qualité correcte. (Pas forcément le meilleur, mais un bon rapport qualité/prix pour du connecteur RGB classique) Si tu veux vraiment la qualité, alors là pas d'hésitation, direction un revendeur Monster Cable et tu as le cable spécial XBox. Niveau connection RGB c'est le top du top. Par contre, la sortie optique dessus n'est pas standard, il faut utiliser un cable Monster spécifique. En échange, tu te retrouve avec une fibre optique top qualité, d'une longueur monstrueuse et qui vu l'épaisseur et la protection du cable n'est pas prète de plier ou de casser! J'ai eu la chance de tester les deux sur un grand retro DLP et sur une installation Home cinéma performante au boulot, puis, plus modestement sur mon 70cm et mon Denon entrée de gamme. Config: XBox, cable d'origine, cable Microsoft RGB et fibre optique à 25€, puis ensemble Monster Cable. Ampli Pionner VSx-2014i. Un bon milieu de gamme pour l'audiophile fortuné, mais du haut de gamme pour nous! Enceintes Infinity Beta 40 X 4 et centrale de la gamme. Caisson Infinity Retroprojecteur Samsung SP 50L7H Chez moi: XBox/cable idem Ampli Denon série 1620 correct pour une petite pièce, mais pas de quoi se jeter en l'air! Une bonne entrée de gamme en somme. Enceintes JmLab DB19 X4 (sur dimensionnées pour l'ampli) Centrale Infinity Alpha center, caisson Yamaha. Tvc Philips Matchline 70cm datant un peu (10ans) mais avec un tube de compétition pour l'époque. Le cable d'origine RCA: correcte, mais ça bave, son quelquonque! Sur le télépro c'est quand même vraiment pas bon! (sur la télé ça passe mais c'est pas ça) Le Microsoft RGB: A quand même! Ca sort de la belle image et du bon son une console! La télé est parfaite, le son très bon chez moi. Le Monster cable: Ho Mon Dieu!!! T'as vraiment pas les mêmes finesses de couleurs ni les mêmes rendus dans les lumières. Quand aux transitions, elles sont au rasoir! Et la différence existe sur la télé et sur le rétro (amplifiée bien sur) Niveau son, sur mon ampli mouais.... On va dire que (histoire de se là péter! ) Par contre arrivé sur le système haut de gamme, vi effectivement, y'a une sacrée différence! T'as vraiment des trucs en plus! Conclusion, j'ai économisé puis je me suis offert le Monster. Je regrette juste d'avoir du acheter en plus le cable optique spécial, pas vraiment en rapport avec ma config audio, et dont le prix ne se justifiait pas vu les perfs de l'ampli. Mais bon, malheureusement y'a pas le choix! Enfin, si par contre, tu veux attaquer un vidéoprojecteur, regardes si il ne comporterait pas de connections YUV. Dans ce cas, pas d'hésitation, tu prends un cable spécial, tu t'y retrouvera!

Pour la version 1.6 de la console, un seul bios est adapté pour le moment. Il s'agit obligatoirement du bios M8plus_16.bin N'oublis pas par contre de le renommer en bios.bin avant de la graver sinon ça marche pas! Ne prends pas le M8plus.bin réservé aux autres versions ni aucun autre, tu flasherais ta puce sans problème, mais ensuite rien ne fonctionnerait! (Et tu serais bon pour revendre ta Spider à une personne possédant une version antérieure à la tienne vu l'absence actuelle de programmateur externe).

Relis le tuto! Le bios doit impérativement être renommé en bios.bin!!! Au fait, gaffe à prendre un bios adapté à la 1.6! (exclusivement le M8plus_1.6)

Oui, pour le moltonel et pour les fils! Pourquoi j'ai pensé au PQ? tout simplement car il me fallait un bouchon qui appui sur la puce, mais qui surtout ne soit pas dur au point de forcer sur la puce ou la carte mère. Le bouchon de PQ entouré de chaterton m'a semblé sur le moment idéal car sufisement solide pour appuyer mais sufisement souple pour ne pas tout écraser si trop épais. Pour la prochaine, je pense utiliser plutôt du coton ça fait quand même plus pro! Sinon, jetez un oeil sur mon tuto il devrait vous aider. Enfin pour les fils l'ordre d'installation est le suivant: A B C D E mais sur la carte mère le fil E se retrouvera entre le C et le D ! Quand à la vis, il faut impérativement poser la rondelle, mais utiliser ensuite la vis d'origine de la console!

Lors du démarrage, le bios Cromwell te donne 4 choix: Flash from media Flash from c:\ Lock DD Unlock DD Tu graves ton CD avec le Bios de ton choix (impérativement un M8plus1_6 pour une 1.6) que tu a renommé en bios.bin. Tu rajoutes au passage quelques dizaines de Mega de fichiers sur ton CD (MP3, vidéos etc...) pour éviter tout ennui de reconnaissance du CD. Tu choisis "Flash from CD" (première option) Le tiroir s'ouvre et un message apparait te demandant d'insérer un CD Tu met ton CD gravé et tu refermes le tiroir Le Bios détecte le CD et lance l'opération de flashage. Tu ne touches à rien tant que l'opération n'est pas terminée et que la console n'a pas redémarré. La console reboot, le logo du bios M8 apparait, c'est flashé!

LPC mal placé ou deux fils (le E et et le D) inversés! Le LPC est assez érratique sur cette puce et son positionnement aléatoire. Testes la puce concole à vide (ni DD ni DVD) au besoin appui sur la puce au boot. Enfin tests en coupant la puce via l'interupteur pour voir si la Box démarre normallement. Après monte le DVD et retest. Si ça frag à ce moment là, pas d'hésitation, le bouchon de PQ!

Ben justement, la rondelle a été mise en place! Elle est normallement obligatoire car elle sert justement à caler correctement la puce sur le LPC. Dans le cas de celle ci, même en utilisant les deux rondelles impossible de stabiliser la puce sur le LPC. Donc, soit problème particulier à la puce, soit problème de série de XBox. Dans le cas présent ici, le problème venait tout simplement que la vis serrée, la puce se décollait du LPC à son extrémitée opposée et les pins chargés de faire contact avec le LPC ne jouaient plus leur rôle. Et je te jure que j'ai tenté de serrer plus ou moins, de mettre les deux rondelles fournies (au cas ou) de positionner la puce dans tous les sens etc.... Au final, et la rage au coeur, lors d'un énième frag, j'ai carrément appuyé sur l'extrémité de la puce, et immédiatement la box a cessé de fraguer et a booter normallement. D'où l'idée du bouchon de PQ (pour la souplesse de la matière afin déviter de trop forcer quand même!) qui effectivement à stabilisé définitivement le tout. Aux dernières nouvelles, l'heureux papa est ravi de sa console qui tourne comme une horloge!

Oui, cela devrait être possible! D'abord, tu fait consolider les soudures. A priori, il n'y a alors plus aucun risque. Ensuite, pour le fil n°1 ta main gauche ne doit que tenir la base du fil. Donc il suffit juste de la bloquer pour éviter de forcer sur la soudure tu n'a besoin ni de préhension forte, ni de tenir le fil, juste de le bloquer. Maintenant d'autres poseurs n'ont peut être pas utilisés comme moi leurs deux mains. La puce ne m'apartenant pas, j'ai préféré assurer et éviter de forcer et d'arracher une deuxième fois un fil. Sinon, autre solution: Tu positionne d'abord le fil, puis la puce en second cela te permet de laisser le fil au repos et de te servir ensuite de ta main "valide" pour positionner la puce. Test avec un bout de fil très mince genre cheveux, cela devrait te donner une bonne idée de ce qui t'attends! Au fait, tout balancé, la Spider est une bonne puce, et le concept je le redis est génial!. Elle est seulement beaucoup plus dure à poser proprement qu'une XBit par exemple ou une Xenium ICE avec adaptateur Solderless! Maintenant sur une 1.6, c'est vraiment la solution reine! Seule chose, la prochaine fois, je demande au gars pour qui je la pose de déposer la console à la maison et de la reprendre trois jours après histoire de pouvoir prendre mon temps pour la pose et surtout vérifier ensuite les logiciels! (Là j'ai du me presser, et je pense que le proprio devra peut être repasser pour que je lui reconfigure correctement certains logiciels. J'aime le boulot bien fait!) SI on me le demande, le referais-je? Je pense que oui. Le couple Spider/1.6 est fabuleux et évite cette solution définitive qu'est une soudure. Bien posée, la fiabilité devrait être totale et le fonctionnement impecable! Sinon, merci pour les compliments, il font plaisir et donne l'impression de ne pas avoir fait ce post pour rien! J'espère qu'il vous évitera les galères et les sueurs froides que j'ai connus! Au passage, un grand coup de chapeau à la personne pour qui cette puce a été posée pour sa patience et sa confiance, surtout quand puce à peine posée, le premier fil s'est quasi immédiatement envolé à travers la pièce! (il a du me confier sa box pour la journée le temps que je resoude cette patte et quand vous ne connaissez pas la personne la confiance c'est important!) Pierre, si tu lis ce post reçois mes amitiés!

Le bios Cromwell est un bios légal LINUX, et ne peut servir qu'a deux choses: Flasher la puce depuis le CD ou le DD Locker/delocker le DD

Hélas si! Si tu utilises une autre nomination que "BIOS.BIN" ou "bios.bin" l'utilitaire inclu ne reconnaitra pas ton bios et refusera le flashage!