Badgerkiller

Ok merci pour ces précisions

Bon si c'est vraiment ça je suis rassuré Le multimètre tu le mets bien sur les Pins 1&2 ou Pin4 + élement métalique par exemple ? Je préfère demander quite à passer pour un con mais quand tu mesures de l'alternatif à la place du continu il y a de quoi devenir 1 5V 2 GND 3 GND 4 5V Source Est-ce que cela peut venir aussi des Condos, ils ne sont pas bombés à première vue. Juste pour ma gouverne, je ne vois pas de 3.3V au fait (cf. ma source), il se mesure sur la CM directement quand l'alim fonctionne ?

Désolé pour ma réponse tardive. En fait je n'ai rien câblé dans les règles, je ne connais absolument pas le pinouts de la slim. La FAT était là afin d'effectuer un test basique. Comment se fait-il que je n'ai aucune tension continue sur l'alim slim ? Tout ce que j'ai pu trouver sur les différents sites et forums concernent soit la FAT ou alors l'alim APS-250 de la Slim. Merci. Edit : j'ai oublié de préciser, les fusibles ont été vérifiés, le FP ainsi que le FT. J'ai aussi tourné les potards et les ai remis comme c'était.

Non non elle ne s'allume même pas. Si tu parles du test avec alim Fat, elle ne fait pas de bruit, seul le ventilo tourne un peu.

Bonjour, On vient de me confier une PS3 à réparer qui ne présente aucun signe de vie, aucun témoin ne s'allume. J'ai testé les tensions de l'alim (APS-270) et là surprise, rien, pas de 5V. Chose encore plus surprenante, je mesure du 5V mais en alternatif Bon là je me dis il y a une coquille quelque part, je teste donc une alim PS3 Fat. Là aucun soucis j'ai mon 5VC et mon 12VC avec le bridge, ouf mon multimètre n'a pas rendu l'âme. Je continue ensuite mes essais avec cette alim Fat, je connecte avec des fils d'étain (pas de pinces croco ) les broches sur la PS3 et là miracle (enfin si je puis dire) le ventilo d'allume mais s'éteint 2sec plus tard. Pensez-vous que l'alim est HS, pont de diode ou je ne sais quoi ? Je préfère me renseigner avant d'acheter une nouvelle alim Merci d'avance !

Impec, la màj du lecteur est donc seulement pour le 9504 et encore là la clé est récupérable. Ça me rassure. Merci pour l'info.

Bonjour les Gueux, Je sais pas par où commencer et ne souhaitant pas être bloqué à un moment ou un autre, je préfère demander votre avis. Comme l'indique le titre je possède un lecteur 9504 flashé en usine en 0225. Pour le flash du lecteur je dispose de tous les outils TX, le CK3 Pro, le X360 USB Pro et enfin le PCB de remplacement. Je souhaiterais passer au dernier dashboard (console jamais branchée sur le net) histoire d'être à jour. Vous allez me dire si ce que je compte faire va fonctionner : - Premièrement je vais extraire la clé du PCB d'origine. - Flasher le PCB TX en OFW 0225u ou 0225. (Facultatif ?) - Mise à jour de la console. - Flash du PCB TX en CFW LT+1.9 0225u (ou 0225). Ce qui m’inquiète c'est que la màj du dash lock en lecture le 0225 (on ne sait jamais un dump qui se déroule mal). C'est pour cette raison que je souhaite faire la màj du dash avec le PCB TX. Et tant qu'à faire j’aimerais une procédure qui soit la plus transparente possible histoire d'éviter la détection par MS. Quelle est selon vous la meilleure façon de procéder ? Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Bonjour je donne 300 % raison à JP33 la dessus , car l'appreciation du "reste une fine pellicule " est plus qu' alétoire , un dixieme de descente en plus de dremel et hop la resitance qui degage ou piste du G qui est coupé sans parler du cutter apres ( et apres tu sera obligé de retirer la resine completement pour reparer , et pas au dremel ) je dirai que tu as eu de la chance jusque la de ne pas beuter , tu es l'exception qui confirme la regle !10 font essayer comme ça et 9 vont se planter ( ça doit etre hyper stressant en plus) , je tremble encore pour toi Bah je te rassure je ne suis pas superman, je me suis fait caca dessus pour être poli un bon nombre de fois mais quand tu en fais plusieurs ça devient assez simple, il ne faut pas jouer le bourrin ça c'est clair. Je me base toujours par rapport à la résistance et ponce sur la même ligne dès que je vois que ça change de "teinte" j'en déduis que j'arrive au bout, je nettoie ce que j'ai poncé pour y voir plus clair avec un stylo décapant ce qui a pour effet de donner à la zone de travail un aspect brillant ce qui fait très bien ressortir la brillance de l’étain lorsque j’arrive à la pastille. Ce n’est pas facile de vous expliquer comme ça mais je peux vous assurer que ça fonctionne impeccable. JP33 merci pour le lien je vais aller voir ça. Rien à voir avec le sujet mais je tiens à te remercier pour ce que tu as fait pour le hack Xbox, il y a eu un paquet d'heureux grâce à ton boulot

Pour l'instant je n'ai eu aucun retour et ce depuis 4mois pour la plus vieille (console de Novembre). Je ne ponce pas jusqu'à voir la pastille (Cf : la deuxième photo), je m'arrête lorsqu'il ne reste qu'une fine "pellicule" de résine et je termine en grattant au cutter. Qu'utilises-tu pour éliminer cette résine ? Merci.

Exactement, le Dremel est pour moi la meilleure solution. Voici quelques photos de mes montages ici, je suis très loin d'être pro, j'en suis à mon 30ème montage (ça commence à faire ) je trouve le résultat vraiment pas mal et sans trop de risques. Comme le disent les autres décaper au pistolet à air chaud est trop dangereux, au dremel il suffit de poncer jusqu'à voir apparaitre les pastilles et ne pas insister, à partir de là j'ajoute du flux et soude directement sur les pastilles.

Bonjour, Moi je les commande sur Chipspain J'ai commandé en tout pour à peu près 2000€ de matos chez eux (30 M3DS, 10 puces Wasabi, 5 Wiikey). Délais de livraison très court, très sérieux, emballage soigné. Sinon concernant Ominfo j'ai eu la même expérience que vous, à fuir. Edit : je n'ai pas les numéros de série des wasabi mais toutes celles que j'ai reçues sont passées comme une lettre à la poste; D2B pins cuts, D2C D1&D1A.

Je me décharge toujours sur un objet métallique style tour du PC Merci tout de même pour ton aide

A vrai dire cela aurait été ma console j'aurais surement poussé les tests mais là je vais pas tenter le diable. Selon le même protocole de test à savoir l'ohmètre en mode son (bip) toutes mes soudures étaient bonnes, exactement pareil qu'actuellement avec la puce fonctionnelle. Une erreur de soudure je peux le concevoir étant donné que c'était ma première expérience de soudure aussi délicate mais avec les tests de conductivité je ne pense pas que l'erreur venait de moi. Est-il possible donc que la puce soit défecteuse avant même la pose et comment le savoir en évitant la méthode de thearbuste. Merci.

Bonjour les gueux, Voilà j'ai commandé 2 WiiKey chez Ominfo en espérant pouvoir modder 2 consoles mais malheureusement la deuxième m'a servi de WiiKey de secours. J'ai commencé par poser les fils sur le PCB de la Wii mais vu que mes fils étaient "merdiques" (pas de Kynar) rien qu'en les tordant, une pastille est partie et impossible de la reconstituer, le fil de cuivre s'est barré. Bon déjà là je me suis tapé un coup de flippe, je poursuis en soudant un brin directement sur le chipset, je désoude tous mes fils et décide donc d'installer la puce en quicksolder. Je commence par faire des petites "montagnes" d'étain (la clé de cette réalisation) sur le PCB de la Wii et j'étame les pastilles de la Wiikey. Je place la Wiikey correctement et commence par les 2 grosses soudures afin de la fixer, je fais de même pour les autres points et je finis par tester les connexions avec le "Bip" du testeur. Je teste en lançant le DVD de config mais là rien, le DVD se lance et s'arrête même pas 5 sec après son insertion. A partir de là je me dis que c'est sans espoirs qu'il va falloir que je me décide à prendre contacte avec un mec plus expérimenté que moi. Je tente tout de même une dernière option, le remplacement de la Wiikey par une toute nouvelle encore dans son emballage , je dessoude ..., et là oh miracle tout fonctionne à merveille, mes soudures sont nickels et malgré les avertissements le quicksolder est hyper simple. Que puis-je faire ? Faire jouer le SAV ? Par quel moyen peut-on se rendre compte qu'une Wiikey est défectueuse ? Merci de vos futures réponses. ====== Matériel ====== Etain 60% Fer 25W panne 0.7mm Pierre ammoniacale Yeux de compète, loupe useless !

J'ai vu qu'une erreur similaire sur un Samsung peut être résolu avec la méthode vcc trick ou 10sec sous DOS avec MTKFLASH. Est-il possible de faire de même pour un Hitachi pour réinjecter le firmware d'origine avec MTK ? Merci.