ashtar

j'ai fait mon montage, au voltmètre j'ai bien 4,05V quand l'aiguille est pas alimentée et j'ai 35mV quand je mets du +5V sur l'aiguille, c'est pas 0V je sais pas si ça va jouer bcp..., au début je prenais du +5v provenant de l'usb pour le C et le B puis j'ai essayé avec des Molex +5V et c'est pareil j'ai mis 1,2Kohm (C ) et 10Kohm (B ) est ce que 35mV va me bloquer ou pas ? si oui dois je baisser ma résistance (B ) à quoi ? 7 Kohm ? j'ai pas encore la box (retour SAV ), je voudrais que le cable soit ready Merci

Salut, une chtite question : sur le branchement des fils sur le connecteur DB9 on voit les pins 2 (Rx) et 5 (masse), bon ok mais vu qu'il faut souder sur un connecteur femelle, du coup c'est l'inverse selon axe vertical (connecteur à plat), vous voyez ? je pense que pas mal de personnes n'y arrivent pas car ils branchent sur les mauvaises pins donc faut il tenir compte du schéma en admettant que c'est un connecteur femelle, donc le Rx serait sur la pin 4 et la masse sur la pin1 ? ou le schéma montre bien un connecteur mâle et donc si soudure sur femelle c'est l'inverse selon axe vertical (connecteur à plat) ? Merci

Salut, j'ai un convertisseur rs232 mais pas de CK, donc je lis qu'il faut éteindre la console (à l'arrache) qd le lecteur se referme à mis course, mais dans ce tuto on parle d'enlever la pin9 du lecteur une fois que le tiroir est à moitié fermé dans mon cas, dois je enlever aussi la pin9 ? et finalement si on prend l'installation à 1€, on a juste besoin d'une alim (+5V d'une Molex du PC) + Le Tx avec l'aiguille, donc finalement si j'ai un convertisseur RS232 je peux prendre que les 2 fils, non ? car il parait que les 2 ponts R706 et R707 à ressouder (ou mettre du crayon à papier) est très très galère, puis ça évite de souder le tout à chaque fois, vous en pensez quoi ?

je vais bientot recevoir une 360 du SAV "on vous a remplacé carrément la console" m'a dit la hotline "ha ba cool je vais pouvoir flasher le lite-on alors" j'ai une question : j'ai un convertisseur rs232 mais pas de CK, donc je lis qu'il faut éteindre la console (à l'arrache) qd le lecteur se referme à mis course, mais dans le tuto où l'on peut faire pour 1€ (avec 1 NPN et 2 résistances), on parle d'enlever la pin9 du lecteur une fois que le tiroir est à moitié fermé dans mon cas, dois je enlever aussi la pin9 ? et finalement si on prend l'installation à 1€, on a juste besoin d'une alim (+5V d'une Molex du PC) + Le Tx avec l'aiguille, donc finalement si j'ai un convertisseur RS232 je peux prendre que les 2 fils, non ? car il parait que les 2 ponts R706 et R707 à ressouder (ou mettre du crayon à papier) est très très galère, puis ça évite de souder le tout à chaque fois, non vous en pensez quoi ?

Finalement tout s'explique, y avait pas de raison

Ouais pas mal du tout, bravo pour les schémas ... mais bon pour 10€ sur ebay avec fdpin on en trouve des convertisseurs neufs

essayé sous unleashX en effet c'est pas beau , franchement Xbmc ça déboite

Salut, essayes avec xbmc, je n'utilise que ça, pas essayé avec unleashX moi j'ai une chip duox2 reverifie si tu t'es pas trompé dans les polarités, des fois que sur les connecteurs R-V-B tu aies interverti le + avec -

T'es bien passé en NTSC avec Enigmah video ?

moi je dis à l'ancienne....dosflash

Moi pas encore titillé de Lite-on mais j'ai un convertisseur série RS232 pour extraction de la clé, après je lis vite fait que l'écriture du fw se fait très bien sous DOSFLASH, donc si juste besoin du convertisseur ça fait 10€ (neuf sous ebay). j'attends une 360 qui doit revenir du SAV, j'espère que c'est un Lite-on histoire de....m'amuser

Je lis que "ATTENTION : Le timing étant important pour le flash du liteon, il est très fortement déconseillé de n'utiliser QUE la console pour alimenter le lecteur et d'essayer de débrancher/rebrancher le lecteur en guise de bouton OFF/ON" Et une fois le FW patché en ix1.5, y aurait besoin d'un CK pour l'écrire sous DOSFLASH ??

Apparemment déjà présent, Ixtrem 1.5 Liteon sur xbins c'est Noël avant l'heure a votre avis, est ce qu'un jour on trouvera un Ixtrem qui permettra de pas se faire bannir du live ?

vu la demande du câblage, j'ai fait un schéma pour ceux qui chercheraient à souder sur le connecteur avip

salut, je crois que c'est pareil pour tout le monde quelle est ta méthode quand tu as un mkv en h264, tu l'encodes avec quoi avant de pouvoir le lire ? moi je fais avec avec mkv2vob, j'ai essayé aussi avec encodeHD qui encode en MP4 le son est naze après....bizarre et pour les 1080p en .iso tu as deja essayé ?

allez j'ajoute ma pierre à l'édifice, j'ai fait un schéma pour ceux qui un jour rencontrerons mon pb ou.... pour moi aussi un jour ou l'autre

Yes BINGO !! c'était exactement ça, je cliquais sur YES sans vraiment chercher à comprendre, c'est bon il a juste à flasher un secteur et c'est testé ça marche Merci SoulHeaven pour ton aide et ton soft juste que tu devrais rajouter qu'il faille mettre le orig.bin (destination) en patché, bien des personnes tombent dans le panneau en pensant que l'on doit le patcher à la fin...d'ailleurs orig.bin veut bien dire origine et non patché voila c'est pas grand chose, mais j'ai eu peur de le bricker

Salut, j'essaie de faire un spoof d'un hitachi 59 (source) avec un hitachi 78 (destination), au début j'ai mal compris tu dis de prendre les 2 orig.bin et de les mixer dans 360driveswitch => ok après je lui fais un SmartHackpatcher avec toolbox pour patcher en Ix14, puis diferentialFlash (patch) => ça flash des secteurs, je test => marche pas je relie donc le fw.bin et ça a la clé du hitachi 59 !! je lis ce forum pour voir les avis et tt le monde est tombé dans le panneau, il fallait patcher avant en Ixtrem le orig.bin de destination (Hitachi 78) puis de le mixer avec l'orig.bin du 59dj => puis flash, tjrs avec diferentialFlash (patch) => dit que y aucun secteur à flasher !! Du coup je suis un peu perdu, est ce que c'est d'ailleurs diferentialFlash (patch) est la bonne méthode ? ou à l'ancienne avec DOSFLASH ? Merci de votre aide

j'ai desserré un peu => pareil j'ai encore remplacé la pate mais cette fois ci par de l'artic silver5 => pareil bon je me dis vu l'état de la pate du GPU d'origine, je remplace celle du cpu avec de l'artic silver 5, je remets le x-clamp et là c'est pire que tout, le ventilo tourne encore plus vite mais tjrs pas de surchauffe...c'est quoi ce binssss ?? vu que j'ai plus de rondelle de nylon va falloir attendre lundi pour que je le boulonne, car je me demande si c'est le fait de déposer/reposer le Xclamp qui peut faire un jeu entre le rad et le cpu donc un mauvais transfert de chaleur, nan ?

Pour ma réparation, la console a déja marché 10heures à donf et ça fonctionne bien, le ventilo tourne vite quand même... et bon j'ai remonté la coque histoire que ça fasse mieux, je mets la 1/2 coque avec les 6 grandes vis, je teste : le ventilo monte, monte, monte et les 2 leds rouges arrivent, nan !! bon je re-depose la 1/2 coque, ça remarche mais bon le ventilo y va fort qd même ... je remets la 1/2coque en serrant pas fort les 6 vis et c'est bon, je la referme complément et ça marche mais le ventilo tourne vite qd même, un peu plus et c'est 2leds rouges je pense... question : j'ai uniquement boulonné le rad du Gpu, faut il que je fasse aussi celui du Cpu (pate thermique d'origine du coup) ? et faut il ABSOLUMENT mettre de l'articSilver 5 en pate thermique ? j'ai mis ce que j'avais deja en stock, ...car si je me fais le rad du Cpu je mets de l'articsilver5 si c'est vraiment "recommandé" merci

Cowabunga ça a marché du premier coup !! apres serrage des vis, je rallume et ça marche très bien...à voir dans le temps après.... C'est clair qu'appuyer avec ses doigts le rad c'est pas assez fort, on se rend pas compte. Sinon pour les autres futurs : prenez des vis M5x12mm, et bien des rondelles en Nylon (très cher !! à Casto par.ex 2,50€ les 4 et elles font que 1mm d'ep!! ), j'ai la chance à mon taff d'avoir un service d'usinage, j'ai demandé 4 rondelles d'épaisseur 2mm (entre rad et cm) et 4 de 1mm (entre Cm et tète de vis), Merci les gars de votre aide et surtout à Sebker

Nan j'ai pas encore boulonné car j'ai pas les rondelles de nylon, je veux pas tenter un court-circuit.... ce que j'ai fait : nettoyage Gpu, échange de la pâte thermique, reposer comme ça le rad et avec mes doigts j'exerce une pression assez forte puis je rallume et là direct les 2 leds rouges s'allument...puis 5 sec après le ventilo s'arrête et ça continue de clignoter...puis bon là j'arrête tout. je sais que c'est pas top d'appuyer avec les doigts mais c'est pour tester, ça m'***** de reposer les x-clamp...demain je boulonne mais justement ma question est ce qu'il faut faire fonctionner pendant X minutes le GPU sans RAd pour qu'il se rode (haha... lol ), histoire qu'il se ressoude bien, puis 1 heure après de refroidissement: boulonner le tout ??

et alors kaiba75, tu as fait chauffé le GPU sans RAD ? si oui combien de temps ? et tu as mis des bouts de plastique aussi ?

Bon ça y est je suis en plein dedans j'ai une erreur 74 dès la mise en route rad du GPU déposé, la pâte thermique était très très sèche, j'ai tout nettoyé coton tige+alcool à brûler c'est propre maintenant je vais boulonner le rad, j'ai enlevé les tétons du rad, c'est bien du M5 qu'il faut en diamètre pas du M4 comme on peut lire dans ton tuto sebker56, ni d'ailleurs des vis de 130/140 mm (ça fait un peu 13cm, wohaaa) tjrs tiré du tuto...sebker faudrait corriger mais en passant Tuto TRES BIEN FAIT et TRES UTILE, MERCI Sebker il me manque les rondelles en nylon que je vais chercher demain à Casto, j'ai trouvé des vis déjà chez moi c pas mal Question : là je l'allume, direct j'ai les 2 leds rouges (surchauffe), j'ai attendu 20sec puis j'ai éteins, faut il que je laisse 10-15min en surchauffe histoire de bien ressouder le GPU ou ça risque de le cramer ? Sinon la console du pote a déjà été chez crosoft, ils ont mis des pad sous les ram, j'espère que je vais pas créer d'autres problèmes le fait d'avoir déposer/reposer la CM. Autre question : pensez qu'il est utile de découper des petits bouts de plastique (issue d'une CB paex) pour mettre sur le périmètre du GPU afin d'optimiser la planéité entre le RAD et le GPU ? c'est xbox-expert.com (trouve plus le tuto) qui préconise cela. Merci

j'ai modifié ma question car j'ai un peu dit n'importe quoi sur les clips pour fixer le rad, en fait les tétons sont bien solidaire du rad et c'est le x-clamp qui vient appuyer par derrière, les tétons sont insérés en force ou vissés dans le rad ? si vissés, si on met des goujons après qu'on sert par dessous avec des écrous, non ?