jp33

Tu ne fais pas confiance à un décapant mais tu es prêt à coller à vie une bouse de clip dans ta console ? Tu ne trouves pas que tes réticences sont à géométrie variable ? Pour l'avoir personnellement expérimenté, ça ne risque rien du tout (la wiikey2 qui est maintenant dessus rigole bien, d'ailleurs ....). Pas comme de coller un clip sur un chipset, là, tu n'auras pas de droit à l'erreur, où tu le poses bien du premier coup ou c'est mort (mais non, je ne met pas la pression ..... )

3.2E .... parce qu'à l'écran, il va chercher longtemps la 3.2EU ...

C'est pourtant cette nuit qu'il faut laisser agir histoire de ne rien avoir à faire (ou pas grand chose) demain ... Pour info, la résine n'est pas dissoute et ne disparaît pas, ça la ramollit uniquement, il faut quand même aller la chercher (sauf qu'après, c'est nettement plus facile ) Donc, ce soir, il faut gratter la couche supérieure puis en remettre une autre sur la résine restante .... Et ne pas avoir peur de badigeonner sur 2/3mm d'épaisseur (c'est du gel, ça tient tout seul) ...

Ce que femme veut .... Bon, ceci dit, puce et downgrad, ce n'est pas incompatible ....

en pratique, oui ..... maintenant, en ce qui concerne l'avenir, c'est signer un pacte avec le diable ..... Et Faust n'a pas aimé la fin de l'histoire ....

aie, déjà que normalement, c'est chaud, un clip, mais sur de la résine ..... Effectivement, on en reparle tard ce soir ..... patience, patience ....

il faut compter en heures et non en minutes ... il faut savoir ce qu'on veut dans la vie (le dremel, par exemple, c'est 2 minutes si tu soudes sur le chipset .... )

l'énorme problème du fil souple c'est que la partie étamée devient rigide une fois refroidit. A la jonction étain/cuivre multibrin, les efforts de cisaillement sont particulièrement importants (le fil peut bouger(un lecteur, ça vibre ... en plus, ça tombe bien, la puce est juste au-dessus du moteur), la soudure, non (heureusement mais bon, ça pose soucis)). Comme le diamètre nominal de chaque brin est assez faible, il y en a toujours un qui finit par lâcher (la position verticale de la console ne fait rien pour améliorer les choses).... La résultante de l'effort se répartit sur les brins restants et donc ils lâchent un par un (en plus, en général, il finit par tenir avec un seul brin et en profite pour toucher toutes les pastilles possibles aux alentours ....). Sans parler que pour le dénuder, les brins extérieurs ont mangé et sont donc pré-fatigués d'un point de vue mécanique Souder un fil souple, c'est possible mais il y a des conditions pour le faire (en aviation ou en automobile, on sertit, c'est mieux pour les vibrations). Le Kynar est donc bien mieux (monobrin rigide, pas d'effort particulier au niveau de la soudure). Je conçoit que l'étamage d'un multibrin souple apporte beaucoup de confort, semble-t-il lors de la soudure (l'étain est déjà présent dans le fil) mais c'est un leurre, on a plus vite fait de faire un collage qu'une soudure vu la taille des points de soudure (à ces températures, la capillarité de l'étain est redoutable sans compter que la soudure sans plomb, ce n'est plus ça ). Bref, ça peut fonctionner et même très longtemps ..... comme tu peux avoir des soucis dès le lendemain. Et ne fais aucune confiance dans les pastilles, elles lâche de peur plus souvent par arrachement que par surchauffe (je peux te dire que la dernière qui m'est resté dans les mains avait une soudure superbe (la forme et la brillance, tout y était .... y compris la pastille embarquée, on le voyait bien le méplat en dessous ) mais j'avais un peu insisté sur ce lecteur (2 re-soudure complète plus changement de puce, c'était ma faute ..... d'ailleurs, je me demande si on ne ferait pas mieux de souder sur les CMS directement, il y a plus de place et plus de surface étamée)) Ce n'est pas pour rien que les pro préfèrent souder sur le chipset. S'il y a un côté frimeur (si, si, ne faites pas les innocents), c'est également nettement mieux mécaniquement.

Tu l'as récupéré où ta puce ? Elle n'est pas neuve, c'est sûr et certain (ou tu as fait mumuse avec le bios). Parce que pour ne pas voir un F: sur un 250Go, il faut avoir un bios F+G et ça, c'est MAL ! Sinon, tu lock le DD, tu démarres puce désactivée et tu devrais récupérer l'exploit (enfin, si tu n'as pas passé au napalm, ce qui expliquerait bien des choses sur la disparition de certains fichiers ....)

ça veut dire que tu démarres sur XBMC ? Si tu pouvais faire un screenshot de la racine du C:, ça aiderait (arrange-toi pour que l'on voit les tailles des fichiers stp) Tu aurais Xcalibur, ce serait déjà réglé, je ne sais plus comment Alabama gère XBMC en Dash .... Et retrouver sur le net le logiciel pour aire les raccourcis est un poil chaud ... ben non, tout dépend du réglage de ton client ftp .... le mieux, c'est de mettre de côté les fichiers utilisateurs (mais là, en 1.1, tu peux oublier) puis effacer le dossier E:\Apps\XBMC ..... Ensuite, dans l'archive d'XBMC, tu cherche le dossier XBMC et tu l'upload dans E:\Apps Bon, si tu avais Xcalibur, ce serai automatique ....

la manip ne formate que le C:, donc aucun risque .... De toute façon, xboxhdm est bien élevé et dans la partie qui va bien (mais que tu n'utiliseras pas), il pose la question avant de formater (mais bon, il faut lire un minimum ce qu'il y a à l'écran ) Par contre, lorsque tu vas passer sur la console, à un certain moment donné, il va te demander si tu veux un bios F+G. Fais bien attention quand tu acceptes, la question suivante est le formatage du F suivi du formatage du G . Là, tu réponds évidemment non à chaque fois (enfin, tu fais comme tu veux, c'est ta console après tout ) Et ne fais pas une fixette sur l'eeprom.bin, elle peut même évoluer, surtout avec Ndure qui s'amuse avec comme un malade. Une sauvegarde peut être différente de celle du lendemain ... sauf que la partie utilisée pour calculer le code de lock, elle, ne bouge pas ....

Il a raté une guerre lui, méfiance .... On ne ponce pas le chipset D2E, y compris avec résine..... Bon, dans ce dernier cas, la garantie, tu fais une croix car c'est difficile de l'éliminer complètement même au décapant. Dans tous les cas, on ne soude même plus sur le chipset, alors pourquoi le poncer ?

depuis quand tu as réussi à lancer des backups depuis un DD externe ? parce que, même sur une Xbox modifiée de partout, tu as des soucis .... Le multimédia, oui, le jeu, non .....

euh .... non Moyen terme, c'est à cause des impondérables professionnels .....

Non, que pour la 3.4 qui est la seule à te demander l'autorisation pour faire une mise à jour sans te demander ton accord à chaque fois (en gros, tu dis oui une bonne fois pour toute). Et pour avoir accès à tous les modules sur le net, il faut évidemment être en 3.4 (pour les jeux, certains font la mise à jour 3.3 mais je ne sais plus s'il y en a un qui exige ce firmware pour se lancer (en gros, je ne me rappelle d'un avertissement sur la jaquette d'un DVD)

tu risques autant que d'être en 3.3 (la 3.4 est hors concours ), les avantages en moins (à part la faille trucha .... mais bon, maintenant les loaders s'en passent très bien) ...... Tu ne peux pas installer de solution comme starfall qui ne fonctionne qu'en 3.2 ... donc, downgrad obligatoire (oui, c'est bizarre de dire ça, mais c'est le même programme que pour passer de 3.3/3.4 en 3.2 ... ce qui est normal vu qu'il remplace à tour de bras). Donc, ou tu es parano et tu te blindes en 3.2 ou tu fais une mise à jour pour passer en 3.3 (si tes backups ne sont pas tous signés trucha et que tu ne souhaites pas les refaire, évidement). Parce qu'il n'y a pas que l'erreur de région qui te brick une console, malheureusement .... Et il y a des cas où même starfall aura des soucis (parce que des fois, on te parle de puce infectus pour injecter du code directement dans la Nand ) ...

D'un autre côté, les cinématiques avec un exploit, en ce moment, ce n'est pas la priorité des programmeurs (une chose à la fois, il y a des priorités dans la vie ..... p@$#}n de 3.4 .... ) Ceci dit, on vient de passer en r76 ..... Bon, à part ça, je vais, à moyen terme, vous proposer une petite surprise ....

J'ai employé le conditionnel par rapport à ta solution ..... puisque, là, justement, la mise à jour serait conditionnelle .... Le jour où les fabriquants de consoles se soucieront des joueurs, ils rétribueront les programmeurs de homebrew .... parce que, des fois, on se demande si certains ne feraient pas dix fois mieux que certains éditeurs ....

Si tu n'as pas vu un post ressemblant à ça: J'AI LE MIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est qu'ils doivent être toujours en pré-commande .... s'ils sont livrés un jour ... Je serai Big N, je te rachèterai tout ça en sous-marin histoire de faore penser à un fake ....

justement, c'est là le soucis pour Big N, ils aimeraient bien pouvoir se passer de ton avis ..... Un peu comme M$ et le Live de la 360, les vagues de ban, c'est quand et qui ils veulent .....

non, l'eeprom.bin est unique pour chaque console (elle embarque par exemple le sérial de la console, entre autre). Ou alors tu condamne ton disque dur (erreur 06 au redémarrage) .... sans parler que de toute façon, il va te falloir souder un minimum (puce ou lecteur I²C). Sauf si ton DD n'est pas d'origine, là, on peut tenter quelque chose .... Mais bon, une eeprom.bin corrompue sans puce, il faut le faire volontairement, tu n'as pas tout dit et ça, ce n'est pas bien pour avoir la meilleure réponse possible .... Pour le câble, en l'état actuel, ça ne servira strictement à rien .... sinon, c'est un câble rj45 tout ce qu'il y a de plus standard, croisé si tu te raccordes en direct ou ce que tu veux si tu passes par un routeur ....

Glisse Alabama dans le lecteur, éteins la console, rallume là et laisse Alabama se lancer .... Une fois fait, réinstalle XBMC en dash .... Mais bon, je serai toi, je l'installerai en application depuis Alabama et je collerai un raccourci sur le C:, ça évite d'avoir des fichiers qui se promène un peu partout. Au moins, là, pour la mise à jour, tu upload le dossier XBMC dans E:\Apps et on n'en parle plus ...

X, Y et Z, tu oublies, partition système (de toute façon, 700Mo à chaque fois). F:, c'est nettement plus variable. Avec un Western Digital d'origine, c'est égal à ..... 0 !!! Avec un Seagate d'origine, c'est égal à 2Go. Avec un nouveau disque dur c'est égal à ...... ça dépend ...... mais pour faire simple, tu as accès à la totalité moins les 10Go d'origine qui sont incompressibles. Tu peux également avoir accès à ton PC depuis le réseau mais uniquement pour les fichiers multimédias (les jeux, c'est DVD ou disque dur). Un disque dur se change extrêmement facilement sur une Xbox (enfin, plus ou moins, c'est un poil plus long avec un exploit mais on y arrive très très bien). Pour info, sur le F:, il faut le coller dans le même dossier que sur le E: (en général F:\Game si tu as une sous-merde comme dash, F:\Jeux si tu en as récupéré un avec un fichier de configuration écrit par des personnes intelligentes mais anglophobe .... )

En théorie, il doit faire plus de 8Go (sinon erreur 09). Et du dois pouvoir le faire reconnaître comme un périphérique Maitre (c'est le lecteur de DVD qui est esclave). Il y aura aussi le problème du lock, mais vu que je pense que tu vas partir sur une puce ou un flash TSOP histoire de virer le lecteur de DVD, le problème devrait être contourné. A partir de là, tout est testable et vu que tu l'as sous la main, tu peux essayer tout de suite. Tant que tu n'as pas une erreur 07 à 12, c'est que la console le tolère (A partir de 13, je prend )

Pour toi, peut-être, mais pour 99% des utilisateurs qui ont lu direct le pdf, certainement pas .... Vu le nombre de retour positif (et les bienfait apporté par l'eeprom.bin virtuelle qui sont tellement nombreux que je ne vais pas m'étendre plus), il est OBLIGATOIRE que cela reste en l'état .... Que ceux qui ne veulent pas lire rament un peu, ce n'est pas grave, ça leur passera ....