jp33

oui mais là, présentement, la console l'a très bien supporté, le voyage .... Le clip, lui, a eu le mal des transports .... Mais bon, comme ça n'arrive jamais, ça doit être un gros mytho énervé, ou un truc comme ça ? non ? vous êtes sur ? arf, mince, ça doit être un autre posteur alors ... Moralité: comme tout système hardware sans soudure, évitez de bouger la console ....

Parce que le courant consommé n'est pas constant .... donc la chute de tension aux bornes de la résistance non plus .... sans parler des 12V de la batterie de la voiture qui ne sont valables que moteur à l'arrêt (tu as droit à au moins 14V dès que le moteur tourne). Bref, test ton montage si tu veux puisque tu ne crois personne, mais ta DS va dégager (voir exploser, ça m'étonnerait que la batterie de la DS encaisse sans rien dire les sur-tensions) Un chargeur de voiture, il doit comprendre un régulateur de tension sinon c'est mort d'avance ... il a beau faire peur, on est en alternatif, là ... le rendement peut être pathétique (surtout pour un transfo qui peut dépasser les 90% dans cette taille), il te fournira la bonne tension, lui .... Par contre, il ne changera pas de fréquence, donc les appareils américains qui fonctionnent en 60Hz vont chauffer plus s'ils sont utiliser avec (voir pire si leur alim n'est pas performante)

oui non

Bon, tu es mal .... Pas d'accès à une autre Xbox modifiée ? Ou alors, tu essayes sur un autre PC (en oubliant AR) directement avec Xplorer360 ....

Ayant l'habitude de bitonio6 sur plusieurs forum et de ses posts incomplets voir contradictoires (il ne pense qu'à sa gueule quitte à ce que les autres payent les pots cassés), je dirai que deux consoles qui deviennent HS avec le même linker, c'est loin d'être une coïncidence .... Il se peut très bien qu'un test hors tension ne correspondent à rien par rapport à un fonctionnement sous tension (comme la plupart des montages électroniques embarquant ce style de mille-pattes). Mais vu le tarif respectif d'un linker et d'une console, je sais très bien lequel des deux je préférerai jeter à la poubelle ... Même par précaution ...

c'est ça, commence par balancer des bêtises et laisse tomber les membres ensuite superbe mentalité ... un conseil, dégage et vite !!! (et là, j'emploie VOLONTAIREMENT ces termes) Quand on a le cerveau moisi, on évite d'enfoncer la tête des petits camarades sous l'eau sous prétexte qu'on est incompétent et qu'on refuse de l'admettre ....

ups livre aussi l'après-midi ....

l'obstination était bonne .... sauf cas particulier et tu es tombé dessus ....

non, à part sous linux ou, pour le multimédia et sous certaines conditions, sous XBMC .... enfin, tu peux toujours, mais la console ne verra que 128Mo, qu'il faudra formater en plus .... Et pour les jeux, c'est évidemment définitivement non ....

Lance le MS Dash sur ta console et copie une sauvegarde sur la carte mémoire. Ensuite, passe sur le PC et au lieu d'utiliser cette grosse daube de Action Replay, lance Xplorer360 et essaye de lire la carte mémoire avec. S'il voit un dossier dessus, on va pouvoir faire quelque chose.

De mémoire, il me semble que le clavier/souris ne sont pas reconnus immédiatement, y compris avec un CD d'auto-installation .... Sans parler de la préparation pour qu'il soit reconnu comme un jeu ....

un petit up d'une partie de ce topic (parce que certain ont la mémoire à géométrie variable et aime bien faire mousser n'importe quoi ...) Paco Rabanne, sort de ce corps !!!!!!!!!!! Bon, Madame Soleil, toujours aussi nulle en prévision (mais on a l'habitude) .... Pas trop marre de hurler avec les loups, tu te fais avoir à chaque fois (sans parler que tu te fais manipuler par des personnes bien moins scrupuleuses que chez DX .... D'ailleurs, ils font comment pour avoir des linkers ceux-là ? Puisque, soit-disant, tout le monde est après eux ? Aller, prépare tes arguments pour l'année prochaine, cette fois, c'est la bonne .... enfin peut-être ... de toute façon, tu vas bien finir par avoir raison, quand même ? ..... Mais que fait Big N ? ça les arrange ou quoi ? Pour le reste, la chine, c'est loin et ils savent t'apprendre la patience .... ce n'est pas rien dans un monde rempli d'imbéciles pressés ....

il a quoi comme réaction ? Parce que si c'est bien un condensateur qu'il y a derrière, il va s'amuser à le charger avant d'afficher une mesure quelconque (qui peut être infini d'ailleurs s'il est en bon état) Si la pile est un peu faible (oui, le courant, il faut bien qu'il vienne de quelque part), le multimètre peut s'allumer mais la mesure est alors aléatoire voir fluctuante). Donc, dans le doute, change-la ...

complètement faux, comme d'hab .... un ohmètre beep pour une résistance variant de 0 à 400ohm en général (pourquoi 400 ? parce que ça les arranges pour l'affichage ). le calibre sans beep peut descendre beaucoup plus bas en résistance ..... Maintenant, s'il faut faire une différence entre un contact franc et un circuit ouvert, n'importe quel calibre peut être utilisé .... Et si c'est un condensateur qui est en série, utiliser un ohmmètre pour le vérifier est une pure hérésie et est même dangereux dans le sens où tu peux considérer bon des linkers qui sont mauvais .... On ne prend pas un mètre pour connaître le poids d'un jambon ....

Parce que c'est le principe de base d'un ohmètre, mesurer un courant ......

il faut du monde sur ta SD pour voir quelque chose dans L'HBC ... et pour passer d'une 3.1 à une 3.2, il faut downgrader quand même (si, si, c'est comme ça ) Bref, il te faut suivre les tutos à la lettre (parce que le softwii, ce n'est pas le plus simple à mettre en place ... aucune initiative à prendre (et surtout, quoiqu'il arrive, tu ne formates JAMAIS ..... surtout si tu en as envies, c'est obligatoirement une erreur )

peut-être qu'ils les trient avant de les vendre (syndrome AK2 inside) et renvoient systématiquement au constructeur ceux qu'ils considèrent comme louche ....

si tu veux griller ta DS, oui .... sur un micro-contrôleur, on parle d'entrée/sortie .... et encore, ce n'est pas toujours fixe en plus .... tiens, si tu veux te prendre la tête, récupère ça pour le Lattice .... LCMX0640C pour le modèle ...

pour un flash TSOP, de toute façon, c'est mieux ...

j'en connais qui vendent plus pour moins cher .... polémique qui s'est éteinte du jour au lendemain (alors que le soucis, quoique moins important que prévu était toujours présents et qu'ils continuaient à vendre de l'AK2) ..... Arf, les accords commerciaux, que de crime commet-on en ton nom .... D'ailleurs, ils en vendent toujours (ou comment essayer de scier la brnache sur laquelle on est assis) ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tous les topics pour parole d'évangile sous prétexte qu'ils vont dans le sens que tu affirmes ... Tant que le vendeur ne précise pas les risques, c'est grandement justifié. ça, ça dépend du nombre de pigeons qui viennent te voir ..... ou qui osent revenir une fois qu'ils ont détruit leur lecteur tss, tss, tss .... tu as une drôle d'idée du commerce, du moins, elle est un poil idéaliste .... Le soucis, c'est de refourguer le plus vite possible son stock (surtout si c'est une daube). Tu comptes sur l'effet de masse pour noyer le poisson et tu gères le peu de retour au cas par cas (parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viendront avouer qu'ils sont des manches et qui ne savent même pas clipser ce genre de montage). En plus, l'acheteur restera persuadé que le dysfonctionnement provient de la pose et non du système en lui-même, donc la réputation du shop ne sera pas remise en cause. Sans parler de ceux qui réussissent la pose (il y en a, heureusement pour eux ...

le Lattice, c'est jouable ... mais les chipsets Nintendo, tu vas courir longtemps .... et comme les tenants et les aboutissants d'un micro-contrôleur doivent t'échapper (parce qu'intimement lié au software embarqué)

aie, on a beau l'avertir, il creuse l'imbécile .... Si tu utilises une résistance pour abaisser la tension de la voiture pour y brancher une DS, cette dernière est morte ... que ce soit une 10W ou 1/4 de Watt (sauf que là, la résistance va faire fusible et sauver ta DS, CQFD ), la tension va varier et ça, ce n'est jamais bon pour un dispositif électronique. ben non, va suivre des cours, tu as des carences trop importantes pour écrire quoique ce soit à ce sujet (et sur bien d'autres choses aussi) D'ailleurs, dis-toi qu'à chaque fois que tu poste ..... ben, en fait, tu aurais mieux fait de t'abstenir .... Le courant est une "image" d'un déplacement d'électron (Ampère qui a joué à pile ou face pour définir son sens s'est planté en plus, pas de bol). La puissance est l'équivalence du travail que pourrait fournir ce même courant circulant dans un conducteur sous une différence de potentiel (la tension .... c'est elle qui force les électrons à se déplacer, pas de ddp, pas de courant). D'ailleurs, dans une équivalence hydraulique, on parle de chute de tension (comme une cascade). La tension est la hauteur de la cascade, le courant le débit d'eau qui tombe. La puissance est le travail fournit par la roue à aube placée en bas de la cascade. Si tu augmentes la hauteur de la chute d'eau, pour le même travail, tu auras besoin de moins d'eau (en électricité, pour de nombreuses raisons, il est plus simple d'augmenter la tension plutôt que le courant). La puissance fournie est la même mais la consommation moindre (là, j'écris une grosse bêtise, mais j'utilise le vocabulaire que tu vas comprendre ..... parce qu'on ne consomme pas de l'énergie, on la dissipe ou on la transforme, le bilan final étant nulle) ....

tiens, un autre exemple où tu vas trop vite en besogne pour tenter de confirmer (imposer ?) tes propres certitudes .... Tout ce que tu peux affirmer, c'est que la tension est parfois différentes (je ne vais pas te faire un cours sur les tri-state, tu vas avoir peur). Ensuite, affirmer haut et fort que le "signal" est plus fort du côté du D1A est un raccourci plus que douteux. Si ça se trouve, c'est exactement le contraire !!!! Et là, tout à coup, ta jolie théorie prend l'eau (c'est ballot, ça semblait bien parti) ... alors, que si ça se trouve, elle est vrai ! Sauf qu'avant d'affirmer haut et fort quoique ce soit, on commence par vérifier (variante: on attend patiemment que les autres le fassent pour toi). En attendant, on adopte un profil bas ... Et pourquoi tu en veux un ? En électronique, utiliser plus sieurs Quartz (et donc plusieurs sources d'horloge) est l'hérésie la plus totale. On ne l'utilise que lorsque les risques de dé-synchronisation sont trop important (et, de toute façon, cela entraîne des routines de contrôle puis de corrections d'erreur). La puce a le nez sur le chipset, c'est le quartz du pcb qui va lui servir d'horloge, tout simplement ... en plus, cela simplifie grandement la synchronisation. Bref, ta solution serait pire que le mal (ce serait d'ailleurs une excellente raison pour provoquer le bug). Bref, encore une théorie fumeuse lancée en l'air, qui ne s'applique sur rien de concret et qui, au final, va à l'encontre de ce qu'elle était sensée combattre à la base .... Tu en as d'autres comme ça ? Parce qu'à chaque fois, tu tombes à côté, c'est impressionnant .... vraiment ? c'est étonnant .... tu vois, c'est par là que tu aurais du commencer là, il faut bosser le datasheet, ce n'est pas une mesure quelconque (même à l'oscilloscope) qui va t'en dire beaucoup plus, surtout en numérique ....

Tu te fous de la gueule du monde ou tu nous prends pour des jambons ???? assume un peu, tout le monde peut se tromper .... bon, toi tu pousses un peu, tu en profites pour valider tes bêtises .... ben, là, par exemple tu continues .... Alors, petit cours de rattrapage pour ceux qui étaient au bar: Pour un composant, quand on parle de puissance (ici pour une résistance, mais ça s'applique à tout), il s'agit d'une puissance à dissiper. C'est une valeur limite à ne pas dépasser sous peine de voir une jolie fumée s'élever (proverbe du jour: il n'y a pas de fumée sans feu .... ) .... Le tuyau étant trop petit, l'agitation des électrons en résultant entraîne une augmentation de la température qui va dépasser les limites mécaniques du composant. La puissance "réelle" de la résistance n'entre donc pas en ligne de compte dans le calcul ... par contre, ensuite, cela intervient pour le choix final, évidement (tu peux avoir tout juste pour le calcul de la résistance mais vaporiser cette dernière parce que tu as pris une valeur de puissance trop faible) Tu confonds avec la valeur de puissance pour une résistance de chauffage. Là, toute la puissance étant consommée pour se dissiper la chaleur (avec un rendement proche de 1, ce qui est un cas particulier en électricité), la puissance redevient un des paramètres du calcul.

Ah, tu ne vas pas faire ton bitonio6 et commencer à tirer des conclusions hâtives voir définitives à partir de cas particulier !!!! Comme nous sommes plus subtils, nous allons dire, pour le moment; que ça fait baisser le taux de bugs (si la team wiikey pouvait laisser tomber le nouvel an chinois et bosser un peu dessus, ça serait bien aussi ) on ne se chamaille pas, on apprend la vie à certains ....