jp33

vu ton cahier des charges, ils se valent tous (surtout depuis que l'Itouch trie les roms par nom et non par date de copie sur la Micro SD ). L'EDGE est le mieux fini (les deux autres font vraiment gadget chinois par rapport (l'AK2.1 n'a pas vraiment progressé et le préposé au collage du sticker bois de plus en plus (avant, il pouvait viser le chipset, maintenat, il colle au hasard ) mais il ne parle que l'anglais. Des mises à jours rares mais régulières. L'iTouch DS a une interface amusante (mais bon, ça va 2 minutes, ensuite ...) et un système de raccourci judicieux (il n'y a que les icône à l'écran, on peut choisir celles que l'ont veux ou les effacer d'un simple appui sur un bouton) mais il a une mise à jour tous les trois mois. L'AK2.1 est ce qu'il est, un bon linker avec des développeurs de folie (heureusement parce que la team officiel fait le minimum). Si tu aimes changer le firmware tous les mois, c'est le top (en plus, on voit REELLEMENT les modifications, il ne s'agit pas que de corriger le lancement d'un nouveau jeu). Il lui manque encore deux/trois bricoles pour être au niveau d'un cyclo DS, mais c'est en cours. Il n'y a donc pas de réponses à ton sondage, ils sont valables tous les trois et tu ne peux pas te tromper. J'ai utilisé les trois (tu peux ajouter le DSTT, il s'est débarrassé de ses soucis de jeunesse .... si tu prends l'officiel), ma fille a un AK2.1 dans sa console .... mais j'aime bien bricoler la Micro SD .... elle, elle aime bien quand sa console fonctionne sans soucis .... On a donc trouver un bon compromis Pour la musique, l'AK2.1 les lis directement avec l'AKAIO en firmware contrairement au autres (en plus, tu as un Ipod dans la DS, pilotable en tactile comme le vrai, la classe ). Pour les films, Moonshell obligatoire pour tout le monde.

ta puce est morte, c'est aussi simple que ça ... Avec les DD que tu as préparé, tu as quoi comme erreur puce débranchée (normalement 05, mais on ne sait jamais). Ta 21, elle m'embête un peu ... Si tu as un original, colle-le dans la console, redémarre et laisse faire la console. Si le jeu se lance, c'est une erreur 21 gentille. Si tu as quand même l'erreur 21, c'est le DD qui est malade. Dans le premier cas, on peut tenter un hotswap, dans le deuxième cas, il faut une nouvelle puce.

Utilises Xplorer360, il se passe de driver, lui ... Seul soucis, il faut décompresser la sauvegarde et transférer le contenu du dossier Udata (par glisser/déposer, il préfère).

Bien, vive la concurrence ... Et peut-être que les originaux de Zelda vont commencer à baisser ...

oui mais avec fenêtre contextuelle (du moins un truc avec une barre d'avancement). Ce n'est pas transparent, donc .... Si tu as du RJ11, c'est que c'est un modem, pas une carte réseau .... Ethernet, c'est RJ45, point barre (et ça fonctionne quelque soit l'ordinateur ou le système d'exploitation .... c'est bien simple, c'est pire que la RS232C) Non, par contre, si tu achètes une carte réseau, ça ira tout seul ....

le orange/vert, c'est la première chose que fait la console et elle teste juste la présence du connecteur (il n'est pas obligatoire d'avoir une télé au bout), ça ne passe pas par le chipset. Par contre, s'il est HS, pas étonnant que la led ne passe pas au rouge/vert, pourquoi continuer la procédure de démarrage s'il n'y a pas d'affichage ....

Si tu dessoudes le d0 côté puce (plus facile à remettre), ça frag toujours ? Si oui, il va falloir sortir la loupe. Si non, tu as une puce HS. Si tu as ton eeprom.bin quelque part, colle un exploit sur ton DD, tu n'auras plus ce genre de soucis.

Il est trop fort cet exploit .... Bon, ceci dit, je ne suis pas certain que les jeux NTSC se lancent dans la bonne résolution par contre, maintenant (en gros, c'est peut-être UnleashX qui fait un effort mais tu est en PAL par défaut ...) ... Ou alors, c'est ta télé qui a enfin décidé de faire du multistandard ....

c'est bizarre le monde qui ne le voit pas, ce sommaire .... C'est quand même plus simple que s'enquiller les 95 pages (surtout pour ceux qui veulent faire un hotaswap, c'est à la fin ..... d'un autre côté, c'est volontaire )

Non, on te conseille de sortir la loupe et le multimètre pour la première et seulement ensuite, d'envisager une autre puce ....

Moi, je connais quelqu'un chez qui ça ne passe pas du tout (alors que les Verbatim R- normaux passent les doigts dans le nez ...) Bon, le lecteur même est aussi allergique au backup de SSBB sur DL R+ lightscrib ... En fait, il doit être allergique au lightscrib tout court

pas suffisant pour conclure, j'ai eu des "2 résistances" qui avaient ce soucis ... enfin, avant que je change de point de soudure Là, il ne faut pas rêver ... Dans le commerce, il vaut mieux ne rien dire, ça évite de sortir des bêtises qui pourraient être mal interprétées ...

Avant de critiquer les autres, monte-la (ça, ça va le faire, attention aux connecteurs, ils n'ont pas tous le même système de vérouillage (déjà, là, on a compris le niveau de finition de la chose, tout pour abuser un maximum le pigeon ... euh, non, le client final ... c'est ballot, les concurrents arrivent 20% moins cher, pas étonnant qu'ils essayent de fourguer leur stock de fausses V2)), fais des tests (tu verras, un sofmod, finalement, ce n'est pas si mal ... ) et reviens donner tes conclusions (on fournit les kleenex ...)

Si tu peux investir, prend le cyclo DS. Perso, je préfère l'AK2.1 mais c'est parce que j'aime bien bricoler avec le linker. De toute façon, avec ces deux-là, tu ne te trompes pas.

tu post 2ans trop tard, ceux qui restent savent utiliser leur console

Avant de penser au 300Go, il faut l'eeprom.bin, donc modifier le premier, pas le choix .... Et si tu n'as pas de carte mémoire, tu n'iras pas beaucoup plus loin (si tu as accès à une console déjà modifiée, on peut éviter la modification de la manette). Quand au tuto, il te faudra Xcalibur pour modifier le 300Go, à récupérer également dans ma signature.

rhooo, j'avais pas vu la deuxième, double la dose de tranxène .... en plus, il n'y est pour rien, il les a récupéré ..... De toute façon, si ça se trouve, le TSOP a été explosé également ..... Bon, là, il faudrait vérifier toutes les soudures à la loupe, puis le reste de la carte mère (commence par la première, la deuxième semble bien fatiguée, on dirait la console d'un sony boy ) Et enfin, en désespoir de cause, remettre une puce si ça frag toujours en espérant que c'est le TSOP qui est malade .... Bref, beaucoup de travail pour un résultat aléatoire ....

A mon avis, tu as raté une étape du downgrad. Pour l'erreur en 3.4, c'est normal, il faut passer en 3.2. Donc suis le tuto A LA LETTRE. Cela sous entend que tu dois lancer le cIOS downgarder à la fin suivi OBLIGATOIREMENT de l'IOS downgrader (la nuance est peut-être subtil mais bien présente dans la réalité). ça double le temps d'installation mais au moins, ça fonctionne à la fin sans soucis ....

c'est du chinois passé au traducteur google ... Bon, si je devais faire des clones, je m'arrangerai pour que le numéro sur le sticker corresponde au numéro dans le Lattice (va dire ensuite quel est le bon ou le mauvais si tu as deux stickers identiques) Ceci dit, je n'ai toujours pas vu de pcb sans les deux résistances (tu traines vraiment dans des endroits pas possibles bitonio6 ... ). A priori, comme d'hab, la team fait faire ses puces par correspondance et ne peut pas vérifier que la chaine ne produit pas plus que ce qu'il leur est livré (si ça se trouve, ce ne sont même pas eux qui programme les Lattice ....)

Manque de chance, la wiikey2 est celle qui a le plus souvent le bug de l'eject (c'est aussi celle la plus vendue, ceci peut expliquer cela d'un point de vue statistique). Ceci dit, toutes les puces récentes fonctionnent en 6 fils sur un D2E avec résine (il faut juste attaquer la résine ou le chipset suivant le poseur) et elles souffrent toutes du bug de l'eject (plus ou moins, mais elles y ont eu droit). La wiikey2 et la D2Sun ont un point G alternatif qui donne satisfaction (en plus, il n'est pas planqué sous la résine, contrairement à l'officiel ... )

Commence par mettre bonjour sur ton premier post, j'ai horreur de retrouver mes réponses à la poubelle ... Pour le reste, commence par imprimer pour lire, c'est bien aussi ....

La FatX étant une Fat16 bricolée (on ne change pas une équipe qui gagne .... ), le reboot devrait supprimer le problème d'utilisation (qui n'existe de toute façon qu'avec XBMC et également un peu avec le Ndure). Par contre, pour le lecture seule, pas de soucis, ça reste mémorisé, tu peux même le faire par ftp .... Un jeu n'irait pas plus loin et hurlerait à la mort (mais pas de reboot), pour les applications, là, c'est au cas par cas, suivant ce que le codeur a anticipé ... Je pencherai plus pour un freeze ou un écran noir (éventuellement reboot si le test se fait au lancement avec sortie immédiate en cas d'erreur d'écriture). Mais pas en cours d'utilisation (mais là encore, à prendre avec des pincettes)

Bon, tu vas te retrouve à la poubelle si tu ne met pas un joli bonjour à ton post .... En attendant, bosse celui-ci ou celui-là, le deuxième étant nettement plus récent (mais la méthode est identique). Pour le 300Go, ça se passe dans ma signature mais il faut d'abord modifier le DD existant pour récupérer l'eeprom.bin ....

Bon, celle-là, le LPC, ça va (sebker56 commence à trembler ..... ) Par contre, j'aime moyen le fil du d0 (le seul fil qui se promène sur ta carte mère), il va où à l'autre extrémité (je sens la vis à la masse .... sebker56, tu es presque sauvé .... ). S'il est raccordé à quelque chose, il faudrait le retirer sinon, il est normal que la console boîte (et, pour une fois, la puce n'y serait pour rien .... )

sauf que comme tout le monde ou presque (du moins ceux qui suivent les tutos) font B+1 dès qu'ils voient B+2, il y a encore moins de monde pour lire le fichier .....