slater79

Salut, j'adore la DC mais la fragilité du lecteur de GD-ROM fait que je n'ai pas envie d'en racheter une, ou bien essayer d'obtenir la partie optique inabordable. J'en possédais une et certains jeux solicitaient souvent le lecteur, espérons que l'émulation DC se concrétise sur PC ou XBOX. C'est pareil pour les cartes JAMMA CPS et NEO GEO MVS, je ne vais pas les garder éternellement car je sais que ça finira par tomber en panne L'émulation permet de retrouver nos jeux préférés même si c'est perfectible en ce qui concerne l'affichage sur la TV à cause du stretching accompagné d'une netteté moindre. Mais c'est bien la XBOX et son dashboard qui représentent la meilleure alternative pour l'émulation. Un PC est bien plus puissant pour proposer les derniers systèmes et jeux mais vu l'environnement logiciel et le matériel à possèder, je préfère ma XBOX qui me donne la possibilité de jouer directement aux jeux NEO-GEO CD avec un Hori Fighting Stick SS modifié. A+

Salut, tu peux récupérer une porte NAND 74LS02 en reliant les 2 entrées. Pour le régulateur de tension, prends un LM317(boitier format TO92 comme les transistors) avec 2 condensateurs et 2 résistances : http://www.epanorama.net/circuits/lm317.html Tu vois qu'il faut calculer R1 et R2 pour obtenir une valeur proche des 3,3V: Vout = 1.25V * (1 + R2/R1) + Iadj * R2 Iadj=50X10^-6 R1 = 240 Ohms R2 = 430 Ohms Ces résistances sont issues des valeurs normalisées de la série E24. La série E12 n'existe plus, ses valeurs sont extraites de l'E24. Bonne chance

Salut, tu peux aller ici : http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=36800 A+

Salut, si tu as fait un projecteur, il faut alors mettre un BIOS VGA IND 5001. La solution de passer par le PC en prenant le composite, j'ai déjà vu ça dans le passé, c'est pas pratique et la qualité propre au composite n'arrange pas les choses Donc, change le BIOS de ta XBOX et fais un cable avec AVIP > DB15 F VGA, avec RGB+GND si ton LCD supporte le SyncOnGreen. Sinon, utilise un LM1881 et les composants autour pour séparer la synchro contenue dans la composante verte. C'est une bien meilleure solution, elle a déjà été abordée et le seul problème est la non compatibilité avec certains jeux. I'l n'y'a pas de monde parfait Au fait, quelle est ta version de XBOX? A+

Alors, j'ai reçu mes composants et je les ai installé, malheureusement cela n'a pu fonctionner J'ai pourtant fait attention à me décharger de l'électricité statique, j'ai fait un alignement impeccable en prenant une loupe, j'ai mis de la soudure avec un flux décapant puis retiré le surplus avec une tresse. Ensuite, j'ai vérifié avec une loupe qu'il n'y'ait pas de faux contact. Ca avait l'air bien installé et prêt, sauf qu'il y'a une étape que j'incluerai la prochaine fois. En effet, il est recommendé de prendre un multimètre en ohmmètre pour vérifier les éventuels faux contacts non visibles entre chaque pattes, vous imaginez la longueur du test... En sachant que le bus adresse/données est commun pour chaque composant. Alors, j'essaye de mettre la XBOX sous tension et clignotement rouge/vert Eh bien, trop tard, j'ai pensé à prendre la DOC du K4D263238M-QC50 pour regarder la correspondance des broches, on retrouve les VDD/VSS /CE A0... J'ai pris mon ohmmètre pour vérifier entre chaque bit d'adresse et de donnée, pas de problème.En revanche, je m'aperçois que j'ai 0 entre VDDQ/VDD/VSS, catastrophe!!!! En principe je devrais avoir 30 Ohms entre VDD/VSS, que l'on peut mesurer aux bornes des condos CMS de découplage. Dans un premier temps, je me dis que c'est foutu et que m'a carte est endommagée. Mais ne me décourageant pas facilement, je décide alors de trouver les faux contacts. J'ai bien une hypothèse quant à l'origine du problème, le fait que la conduction de la chaleur étant plus difficile sur les pistes d'alimentation par leur étendue, il est ainsi moins évident de retirer le surplus de soudure. Je n'ai pu retrouver mes 30Ohms après une ultime vérification des broches : 14/15 15/16 65/66 66/67 85/86 95/96 En effet, comme j'ai 0 entre VDDQ/VDD/VSS, ça veut dire qu'il y'a contact entre VDDQ/VDD/VSS ou, VDDQ/VDD & VDD/VSS ou, VSS/VDDQ & VDDQ/VDD De ce fait, j'ai pris le décision de retirer les 4 composants avec un cutter en mettant la lame à ras le composant avec une coupe droite et non inclinée qui endommagerai les pistes et les pattes. Je me suis aperçu qu'en retirant un des composants, j'avais à nouveau 30 Ohms entre VDD/VSS. J'ai continué à retirer chaque composant, puis j'ai mis de la soudure avec flux pour renlever rapidement les pattes, c'est propre. Puis je remets ma XBOX sous tension, et c'est reparti avec l'IND BIOS VGA comme auparavant. Dans mon malheur, je conserve tout de même ma carte qui est un brave petit soldat Donc, si vous voulez installer les 64MO, n'oubliez pas la DOC du K4D263238M-QC50 et l'Ohmmètre avant la première mise sous tension. Je penses de plus qu'il est préférable d'installer un composant puis l'autre en respectant la vérification des faux contacts selon le brochage du composant, pour avoir une méthodologie. Mon expérience peut vous être utile si vous tentez l'aventure. A+

Salut, autant je suis pour l'ajout de mémoire mais pour le CPU je suis moins enthousiaste vu les problèmes de synchronisation le bus. Est-ce que le problème est toujours existant? Une XBOX avec un CELERON 1,4GHz, ça fait rêver mais si c'est pour se retrouver avec des incompatibilités, ça fait cher l'opération A+

Salut, la première méthode est la meilleure. Pour la tresse avec du SMD de ce type, ça n'est pas évident vu la surface de contact. C'était plus facile avec les composants PLCC montés en surface, comme à l'époque de l'Amiga. Je n'ai pas envie d'investir dans un matériel dont je ne me servirais pas régulièrement, j'ai préféré acheter des composants. A+

Il est vrai que souder, c'est encore faisable : http://www.xbox-linux.org/Upgrading_Xbox_RAM_HOWTO#Why Pour récupérer les composants, c'est une autre paires de manches. Le risque est de récupérer des composants HS sur une carte HS, ça peut arriver Ce qui est très important, c'est se décharger de l'électricité statique en touchant un radiateur ou le boitier de son PC par exemple, pour éviter de flinguer les composants. Donc, éviter les pullovers et chaussures neuves qui sont sources de problèmes. De plus, la manipulation du composant et de ses pattes est très important pour l'alignement sur les pastilles avant de souder l'intégralité. Là, je viens d'acheter 4 x SAMSUNG chez STEGEN, je vais pouvoir enfin ajouter 64MO. Cependant, je vais aussi essayer de récupérer les mémoires sur la carte HS, avec la méthode "du fil à couper le beurre" A+

Salut, tu as raison pour la tresse, c'est trop délicat pour du SMD. Ce qui est de la methode du fil à passer sous les pattes pour les faire décoler, j'ai essayer une methode similaire mais infructueuse, sa méthode est impeccable et j'essayerai car je n'ai rien à perdre. En revanche, le CHIP QUIK est vraiment intéressant mais pour se le procurer, c'est autre chose. Je te remercie pour le lien mais j'aimerai bien pouvoir les commander chez STEGEN vu le prix raisonnable, reste à connaitre les frais de port. Je me suis inscrit et j'ai essayé d'acheter mais ça bloque sur une page en fin de commande, je vais réessayer ultérieurement. A+

Le mode VGA est bien sympa mais ne peut être la seule solution d'affichage, FLAT OUT est un jeu de plus dans la liste(affichage vert) des imcompatibilités Ce qui me surprend, c'est le passage vert<>normal<vert comme dans PANDORA TOMORROW, je me demande quel est l'explication de ce changement d'affichage. J'utilise une XBOX 1.0 avec les vrais signaux de synchronisations internes, si je bascule en mode RGB, je conserve donc mes signaux HV. Dans ce cas, j'ai un affichage erroné mais lisible. Je n'ai pas eu le temps de comparer avec d'autres moniteurs mais c'est une constatation intéressante. Cependant, des paramètres comme les timings et fréquences sont à prendre en compte et une utilisation réelle est difficile. A+

Salut, il est tout à fait possible d'ajouter 64MO pour avoir 128MO, ce n'est pas une utopie car les emplacements(fini avec 1.6) sont présents et l'ont peut vérifier avec XBMEMCHECK. Si c'est inutile pour les jeux XBOX(sauf un éventuel hack), ça trouve son utilité pour les émulateurs avec les grosses ROMS NEO GEO par exemple, et Linux en particulier. En effet je suis déjà heureux de pouvoir connecter ma XBOX sur un écran SVGA en 1024x768, et avoir internet par un partage avec XP+Wingate. Donc un peu de mémoire en plus, c'est moins de swap, plus de confort d'utilisation. Pour revenir à STEGEN, c'est apparemment un problème temporaire de stock qui a fait que je n'ai pu confirmer. J'arriverai bien à les avoir un de ces jours ces 128MO Pour ce qui est de Frientech, ils mettent 4 composants + 1 skin, mais avec les frais de port ça devient décourageant cette upgrade. A+

Le produit se nomme CHIP QUIK, c'est vendu sous forme d'un kit. C'est bien pratique lorsque l'on n'a pas de station de soudage/dessoudage. Le seul problème, peut-on en trouver en France? Revenons aux composants SAMSUNG, on peut les avoirs chez STEGEN(pas d'expédition vers la France) et chez Friendtech(le prix+les frais de port ). Il y'a aussi la possibilité d'en avoir en quantité chez certains distributeurs. J'avais pu voir sur Ebay des ventes de K4D263238D-QC50 par 4 issues d'un rouleau, le petit malin les mettait aux enchères. Alors, si vous aussi vous connaissez un site qui en vend, c'est toujours bon à savoir

Salut, je vois ce dont tu parles à propos du "sèche cheveux", c'est un apareil comme dans la présentation de Friendtech où ils montrent le retrait du CPU. En revanche ton lien est intéressant, c'est une solution chimique qui permet de désolidariser les pattes des pastilles. Merci

Eh bien apparemment, il n'y'a pas d'idées et je mets la carte HS de côté. Est-ce que quelqu'un connait un site où l'on peut avoir les composants SAMSUNG par 4? Merci d'avance pour une info

Salut, j'ai récupéré une carte HS pour les 64MO de RAM, et j'ai ma carte XBOX bloquée volontairement en VGA à cause d'un défaut dans les modes entrelacés. Ainsi, le but est de remettre la RAM sur ma XBOX VGA LINUX. C'est bien, mais comment faire pour retirer proprement les composants de mémoire? Si vous avez déjà effectuer l'opération, c'est que vous avez une bonne technique. En ce qui concerne les outils, tresse/fer à priori mais ça ne me semble pas suffisant. J'ai essayé et il reste toujours de l'étain, en prenant soin de ne pas appuyer sur les pattes, ce qui endommagerait le composant de mémoire. Dans un sujet précédant, quelqu'un disait qu'il avait coupé mais c'est surprenant! Donc, si vous avez une solution à me proposer, je suis preneur

Salut, je ne connais pas les 1.6, quel est la différence avec le connecteur d'alimentation des 1.2-1.5? Déjà, il faudrait que tu puisses tester l'alimentation avec un voltmètre en reliant le 3,3V et POWER ON, j'en avais parlé à propos d'une alim HS : http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=39137 Ensuite, si ton alimentation te fournit les bonnes tensions, le problème vient du "SOFT BOOT" qui est le principe des alimentations ATX, lorsque tu utilise le bouton où la fonction d'arrêt dans d'EVOX par exemple. Il y'a un article pour les 1.6, où le POWER ON ne reçoit pas le 3,3V désiré à cause d'un transistor en commutation défaillant : http://www.llamma.com/xbox/Repairs/1.6_Xbox_no_power.htm Donc, si quelqu'un a des infos et des images de la 1.6, ça m'intéresse car c'est toujours bon à savoir. De plus, il serait bon d'avoir un sujet épinglé car c'est redondant quelque soit la version de XBOX. A+

Salut, j'avais mis une technique simple valable pour les 1.0/1.1 et 1.2-1.5. Quelle est la différence physique et électrique entre le connecteur des 1.2-1.5 et 1.6? A propos des 1.6 : http://www.llamma.com/xbox/Repairs/1.6_Xbox_no_power.htm A+

Salut, je ne sais pas si ça peut t'aider mais va voir ici : http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=39137 A+

Salut, j'ai bien compris que tu me parlais du S-VIDEO et non du mode HDTV INTERLACE & PROGRESSIVE SCAN avec YUV > 3 CINCH/RCA. J'utilise simplement le mode RGB de la PERITEL. Comme je le disais, sur un poste de TV standard au USA, c'est le S-VIDEO qui est utilisé pour avoir une qualité supérieure au composite. Donc prends un cable AVIP>SCART/RGB, et installe un CINCH pour la sortie SPDIF, c'est plus simple. A+

Salut, je n'utilise pas le S-VIDEO du fait que la qualité est inférieure au RGB(séparation de toutes les composantes), c'est intéressant pour les USA mais pas pour nos TV avec prise SCART/PERITEL commutable RGB. En ce qui concerne le SPDIF, tu prends la masse AUDIO ou une autre car ça reste GND, je parle bien du plan japonais : OPEN OPEN GND > NTSC CVBS & S-VIDEO Dans ce mode, seule la broche 13 est reliée à la masse. Donc, mis à part un besoin particulier, privilégie le mode RGB. A+

Salut, il n'y'a pas de doutes à avoir 49LF020 c'est 2MBits soit 256KO pour le BIOS : http://www.ioss.com.tw/web/English/RD1BIOS...ctionSheet.html En revanche, es-tu certain que ton easychip est protègée contre l'écriture? Tu devrais comparer avec le tuto pour récupérer un 49LF020 provenant d'une Aladdin pour faire un cheap mod. A+

Salut, pour le mode S-VIDEO PAL : (pin 9)MODE 1 : GND (pin 11)MODE 2 : GND (pin 13)MODE 3 : OPEN En S-VIDEO & COMPOSITE NTSC : OPEN OPEN GND, certains ont constaté qu'il n'y'a pas de sortie SPDIF et que le son est en mono, mais c'est à confirmer. Sur l'AVIP, SPDIF est la broche 6, Y(luminance) est la broche 22, et C(chrominance) est la broche 19. Pour te repérer, voici une page avec le connecteur : http://pintel386.hp.infoseek.co.jp/data/game/ C'est du japonais, mais il y'a le principal, les tableaux et les schémas A+

Salut, ou as-tu acheter les composants de mémoire et quelle méthode de soudage as-tu employé? Je m'intéresse fortement à l'ajout de 64MO car j'ai une carte XBOX 1.0 avec BIOS VGA IND/CROMWELL 2.31, et alimentation ATX/sortie VGA Hsync Vsync internes/bracket USB. Je ne vois de quel logiciel debug tu parle. D'après ce que tu dis, tu as utilisé XbMemCheck. A+

C'est simple, c'est F1 et il est en entrée du 230V, tu prends ton ohmmètre en testeur de continuité et tu verras s'il a dégagé. En revanche, son format n'est pas le plus répandu et tu devras éventuellement faire un tour chez un vendeur de composants ou sur le net, si c'est bien lui l'élément défectueux. Chez Conrad.fr : FUS.MINI RAD2.5A S.RETARDE Tu tape le code 536806 dans la recherche. A+

Salut, je ne sais pas si c'est une 1.0/1.1 ou 1.2+. Le meilleur moyen est de retirer le connecteur de la carte principale et de relier le 3,3VSB(violet) à PowerOn(vert) avec un fil, puis vérifier les tensions avec un multimètre 3,3V/5V/12V.Si tu n'as rien, alors vérifie le 3,3VSB. Si le 3,3VSB n'est pas présent ou donne une valeur anormale, c'est que respectivement le fusible a joué son role ou que l'alimentation est endommagée. Voici le connecteur XBOX 1.0/1.1 : Broche____tension/signal_______Couleur 1___________+12V____________Jaune 2___________+5V_____________Rouge 3___________+5V_____________Rouge 4___________+5V_____________Rouge 5___________+3.3V___________Orange 6_________+3.3V STBY________Violet 7___________GND____________Noire 8___________GND____________Noire 9___________GND____________Noire 10__________GND____________Noire 11_________Power ON_________Vert 12_________Power OK_________Gris Si c'est une 1.2+, tu as juste à faire la correspondance avec : http://www.xbox-scene.com/articles/psu-v10-on-v12.php A+