Problème De Démarrage Ps3 40go


tef70
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Bonjour,

J'ai récupéré cette PS3 40Go en panne, elle est testée sans son blue ray et les trippes à l'air, à savoir il n'y a pas la le chassis mécanique ni les refroidisseurs ni le ventilo et le disque dur n'est pas forcément le sien mais fonctionne.

Lorsque je met sous tension LED rouge OK

Lorsque j'appuie sur ON un beep puis led verte stable.

Aucun son ni image à l'écran en péritel.

Je vois la led du HDD qui s'active un peu.

Vu qu'il n'y a pas de refroidissement je coupe au bout de 10 secondes pour ne pas la fumer !

Je redémarre en gardant appuyé sur power on jusqu'au deuxième beep pour changer l'affichage au cas où mais rien ne se passe.

Lorsque j'essaie de l'éteindre avec le bouton tactile power on/ off elle ne s'éteind pas, je dois couper avec l'intérrupteur arrière.

Lorsque j'appuie sur eject elle beep car il n'y a pas de disque.

Lorsque j'essaie de la faire passer en recovery elle s'éteind à chaque au 3 ième beep.

Lorsque j'appuie sur le bouton PS de la manette sixaxis branchée en USB, elle ne la reconnait pas. (les led de la manette clignottent tout le temps)

Voilà un peu tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant.

Quelqu'un aurait une idée de test qui pourrait indiquer qu'elle n'est pas morte comme je le pense !!!

Merci.

EDIT : En fait ça fait pareil sur une autre carte mère. Je crois que les deux avaient subies des tentative de desylodage !

Cordialement.

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Pour pouvoir faire plus de manip je l'ai remonté mais sans remettre la coque.

- Je peux déclencher la procédure de ventilation en maintenant eject appuyé au démarrage

- J'arrive à l'éteindre avec le bouton tactile mais il faut un peu plus de temps que normalement, et en plus la LED verte ne clignote pas à l'extinction mais ça coupe la console d'un coup avec le bruit de HDD qui se bloque.

- La sortie fibre optique est bien allumée

- J'ai changé plusieurs disques dur cela fait pareil, sans disque dur le comportement est quasi le même

- j'ai swappé sortie péritel / HDMI / les deux en même temps / aucun des deux etc, rien...

- Lorsque je mets sous tension j'ai un court flash sur la sortie péritel mais rien de plus

- lorsque je laisse la console allumée elle s'éteind au bout de 50s, elle n'est même pas chaude, la led passe de verte fixe à rouge fixe d'un coup avec le bruit de blocage du HDD. Aucun signe de YLOD uo de protection thermique

- Le BR fonctionne, le disque est avalé, éjecté, et lu puisque le disque tourne.

- J'ai même eu de l'activité sur le port éthernet lorsque je l'ai branché au réseau !!

Bref c'est comme si certains sous ensembles étaient fonctionnels mais que la console ne démarrait pas.

Est ce qu'elle ne serait pas briquée ou un trucs équivallent ???

Genre le désylodage flingue peut être une des flash ?

Quelqu'un aurait une idée ????

Là je sèche et je comprends rien......

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Bonsoir,

Même si ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde :( , je vais continuer mes investigations sur mon dépannage.

Je mettrais ici mes résultats histoire d'avoir une trace et cela me permettra de partager mes informations.

Alors ce que j'ai fait.

Vu que je suis électonicien il se trouve que j'ai un vieil oscilloscope à la maison ce qui me permet d'essayer de comprendre ce qu'il se passe avec cette carte mère.

Mon objectif est de pourvoir faire des mesures sur le PCB de la carte mère, hors pour ça il faut que je puisse y avoir accès.

Ce qui veut dire que je doit enlever la carcasse métallique qui l'entoure.

Sauf que si je l'enlève je n'ai plus de refroidissement et la console passe en sécurité thermique très rapidement et se coupe, du coup je n'ai rien le temps visulaiser avec mon scope !!!

J'ai trouvé une première solution pour faire des mesures côté soudure. J'ai donc viré la partie inférieure de la carcasse métallique, et pour maintenir les radiateurs côté composant sur les 2 processeurs j'ai vissé les raidisseurs côté soudure en prenant soin de les isoler du PCB, car vu qu'ils sont métalliques cela aurait fait un joli feu d'artifice !!!

Donc cette manip fonctionne puisque j'ai accès aux pistes côté soudure sans que la console ne se coupe par sécurité thermique.

J'ai commencé à voir plein de choses intéressantes !!!

J'ai identifié côté soudure deux composants NCP5318-D qui sont des controleurs BUCK et donc j'ai trouvé la datasheet.

J'ai donc observé au scope toutes les broches de ces 2 composants et tout à l'air cohérent, ils génèrent bien les commandes PWM pour les alimentations.

Côté soudure, en bas à droite,

REF : NCP5318 #1

Fonction : Contrôleur d'alim BUCK

Mesures effectuées :

1 - VID2 : 3V

2 - VID3 : 3V

3 - VID4 : 3V

4 - PWRLS : 0.6V

5 - VFFS : 0.9V

6 - SS : 2.7V

7 - PWRGD : 3V

8 - DRVON : 2.1V

9 - SGND : 0V

10 - VDRP : 1.1V

11 - VFB : 0.95V

12 - COMP : 1.5V

13 - CS4N : 0.9V

14 - CS4P : 0.9V

15 - CS3N : 0V

16 - CS3P : 0V

17 - GND : 0V

18 - GATE4 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

19 - GATE3 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

20 - GATE2 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

21 - GATE1 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

22 - VCC : 10V

23 : ROSC : 0.8V

24 - ILIM : 0V

25 - CS1P : 0V

26 - CS1N : 0V

27 - CS2P : 0.9V

28 - CS2N : 0.9V

29 - ENABLE : 2.5V

30 - VID5 : 2.8V

31 - VID0 : 2.8V

32 - VID1 : 0V

Etat : semble opérationnel

Côté soudure, en haut à droite,

REF : NCP5318 #2

Fonction : Contrôleur d'alim BUCK

Mesures effectuées :

1 - VID2 : 0V

2 - VID3 : 3V

3 - VID4 : 3V

4 - PWRLS : 0.6V

5 - VFFS : 0.9V

6 - SS : 2.7V

7 - PWRGD : 0V

8 - DRVON : 0.8V

9 - SGND : 0V

10 - VDRP : 1V

11 - VFB : 0.9V

12 - COMP : 1.5V

13 - CS4N : 0.9V

14 - CS4P : 0.9V

15 - CS3N : 0V

16 - CS3P : 0V

17 - GND : 0V

18 - GATE4 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

19 - GATE3 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

20 - GATE2 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

21 - GATE1 : PWM, amplitude 1.1V, fréquence 1µs, rapport cyclique : non mesuré

22 - VCC : 10V

23 : ROSC : 0.8V

24 - ILIM : 0V

25 - CS1P : 0V

26 - CS1N : 0V

27 - CS2P : 0.9V

28 - CS2N : 0.9V

29 - ENABLE : 2.5V

30 - VID5 : 2.8V

31 - VID0 : 2.8V

32 - VID1 : 0V

Etat : semble opérationnel mais il doit y avoir un problème car les signaux PWRGD et DRVON ne sont pas actifs !!!

PWRGD : sortie : passe à 1 quand le convertisseur est en régulation.

DRVON : sortie : commande d'activation des drivers de MOSFET.

Causes possibles :

- Overcurrent

- Tension d'alim faible

- Overvoltage => non car les signaux gate sont encore présents

A investiguer.

J'ai ensuite identifié un CS4352C qui est un contrôleur de son 192khz. En fait ce composant ne reçoit aucune donnée numérique, ni horloge, il est donc normal qu'il ne génère aucun son. De plus il n'est pas en reset. Cela confirme qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'activité au niveau du coeur !

Côté soudure, en haut à gauche,

REF : CS4352

Fonction : Codec audio 192Khz

Mesures effectuées :

1 - SDIN : 0V

2 - SCLK : 0V

3 - LRCK : 0V

4 - MCLK : 0V

5 - VD : 3V

6 - GND : 0V

7 - DIF1 :

8 - DIF0 : 0V

9 - DEM : 0V

10 - RST : 1.2V

11 - VA : 2.9V

12 - BS/AS : 2.9V

13 - VQ : 0V

14 - /BMUTEC : 0V

15 - AOUTB : 0V

16 - GND : 0V

17 - VA-H : 8.3V

18 - AOUTA : 0V

19 - /AMUTEC : 0V

20 - VL : 1.2V

Etat : les alim sont correctes, il n'est pas en reset mais il ne reçoit aucune données.

Ensuite je suis passé au 593D qui est en fait un MM159X, c'est un régulateur.

Et j'ai pu constater que sa tension d'entrée n'était que de 0.5V, c'est à dire que son entrée n'est pas présente !

Malheureusement en faisant cette mesure j'ai fait un court circuit avec ma sonde et il y a eu un petit "clac" qui a du flinguer quelque chose, car dès que je rallume la console elle se coupe tout de suite avec 3 beep et la led rouge clignotante !!!

Le truc intéressant malgré tout, c'est que cela nous apprends qu'un tel comportement sur le led rouge à la mise sous tension peut être du à une tension défaillante !!

Ceci dis, je ne sais pas si je vais pourvoir réparer ça !!!

Car ce n'est pas l'alim puisque j'en ai utilisé une autre et ça fait pareil.....

Donc en cherchant d'où peux provenir cette tension que j'ai flingué je me suis aperçu des points suivants qui sont hyper importants :

- En fait si l'on regarde la carte mère, on s'aperçoit que 70% des composants servent à la génération des différentes tensions et alimentations !!!! Et donc cela veut dire que parmis eux il y en a forcément un ou plusieurs qui gèrent les séquencements d'alimentation et les surveillances. Cela veut donc dire que si on arrive à les identifier on doit pourvoir trouver quelles sont les tensions absentes, pourquoi elles ne sont pas présentes (composant HS ? ou protection activée ?), et du coup on doit pouvoir remonter à la cause !

- Je pense avoir identifié un de ces composants, qui est le MB39A116A, qui est un espèce de controleur de tension, mais qui fait plein de trucs en plus dont des surveillances. Mais bizarrement sur le site du fabriquant la datasheet n'est plus accessible (SONY a du passer par àa pour faire retirer la datasheet) !!!! Et quelle coincidenc,e ce composant serait dédié pour les consoles de jeux !!!

Donc si l'un de vous arrivait à trouver sa datasheet sur le net ce serait génial de me la faire passer (j'ai cherché partout j'ai rien trouvé.....)

En conclusion de ces premiers tatonnements, ce que je peux dire, c'est que pour faire des diagnostiques vu l'architecture de la carte mère, il faut passer en revue les différentes tensions, arriver à les associer aux composants qui les génère, identifier ceux qui les contrôle, le tout pour pouvoir remonter à la cause de la panne. Après cela ne veux pas dire que c'est réparable !!!

Voilà, j'ai envie de faire un peu mumuse avec cette PS3 donc je posterai ici mes autres résultats.

Si vous voulez participer, amis électroniciens vous êtes les bienvenus !!!

Par contre si c'est pour poluer le sujet, merci d'éviter !!!

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Salut

j'en est justement aussi une ps3 40 Go qui a les mémes sympthomes que la tienne, j'ai fait quelques bidouilles pour la faire marcher quelques fois mais sa ce remet en panne :rolleyes:

Je te ferais une video du probléme aujourd'hui peut-étre si j'ai le temps car j'ai un peu de taf a terminé -_-

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j'ai pas tout lu parce que gros paté , difficile de donner un avis probant sur cette machine , mais je pense qu'elle a deja subi une réparation a l'arrache suite a un ylod ou autre , concretement je pense qu'il est inutile de tenter une réparation tu risque de perdre ton temps plus qu'autre chose , si c'es de la récuperation ca vaudrai le coup de la passer en sav pour 150€

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j'ai pas tout lu parce que gros paté , difficile de donner un avis probant sur cette machine , mais je pense qu'elle a deja subi une réparation a l'arrache suite a un ylod ou autre , concretement je pense qu'il est inutile de tenter une réparation tu risque de perdre ton temps plus qu'autre chose , si c'es de la récuperation ca vaudrai le coup de la passer en sav pour 150€

Bonjour,

Alors, je considère cette console comme bonne pour la déchetterie on est d'accord la dessus !!!

Non si je fais ça, c'est plus dans un intérêt intellectuel, histoire de comprendre comment marche la bête, de me familiariser avec le hard, de connaître les composants utilisés.

Donc soit pour ma culture personnelle si ça abouti sur une impasse, soit pour pouvoir diagnostiquer rapidement d'autres consoles, et peut être les réparer.

L'objectif ultime serait d'en extraire un "service manuel", avec pour chaque composant (important) la description des signaux sur ses broches lorsque la console fonctionne.

Comme ça on sait ce que l'on doit atrendre et l'on peut indentifier rapidement les problèmes.

boutiredha : ah oui ce serait super intéressant que l'on puisse discuter de ton expérience sur le sujet. Ca m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as pu la faire repartir, sur quoi tu es intervenu, quels composants, quels pannes tu as identifié, etc....

Merci de me tenir au courant !

Cordialement.

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personnellement je pense que vu la machine que c'est , il y a peu de réparations possibles , effectivement connaitre les composant c'est tres bien mais comme tout les produits electroniques actuel c'est du jetable , donc soit on chage la piece complete soit on jete , hormis les composant de la carte mere que l'on ne peut pas vraiment changer le reste on peut le trouver facilement piece par piece.

meme la carte mere elle meme si on veut la réparer ca reste difficile , vu la taille des composants. mais c'est a creuser pour ce qui est réparable dessus.

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Effectivement, si ce sont les gros composants qui sont HS c'est cuit, après pour les autres c'est à voir !

Sinon, j'ai une deuxième carte mère HS avec le même symptôme (LED verts mais il ne se passe rien), donc je vais repartir sur celle ci en espérant ne pas la cramer cete fois !

Je vais attaquer le diagnostique par la face composants cette fois.

Pour y avoir accès j'ai donc viré les capots mécaniques et le refroidisement, j'ai bricolé un câble pour alimenter 2 radiateurs avec ventillos issus de carte mère de PC.

C'est donc très localisé sur les deux BGA et cela laisse accès au reste du PCB pour faire des mesures.

A suivre !

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Alors voici quelques relevés de tension sur la face composants:

J'ai pris une photo sur laquelle j'ai identifié les points de mesure, cette photo est disponible ici :

480911cote_composants.jpg

V1 : 0.77V

V2 : 0.3V

V3 : 0.57V

V4 : 0.3V

V5 : 0V sur ces 4 condos

V6 : 2V

V7 : 1.72V

V8 : 3.3V

V9 : 5.2V

V10 : 12V

V11 : 12V

V12 : 12V

V13 : 0V

V14 : 0V

V15 : 12V

V16 : 1.8V

V17 : 1.3V

La conclusion c'est que tout n'est pas en marche !

Après pour vérifer les niveaux de tension il faudrait faire la mesure sur une carte qui fonctionne.

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Même chose côté soudures :

V1 : 11.5V en entrée, 9.1V en sortie

V2 :

Bon décidément ça veut pas !

La deuxième carte viens de me refaire un YLOD, plus moyen de faire des mesures !

En fait je crois savoir ce qu'il s'est passé, lorsque j'ai manipulé la carte mère pour mettre en place ma manip, j'ai un peu voilé la carte et j'ai entendu un craquement, en fait ce bruit correspondait au décollement des billes des BGA sous l'effort mécanique, ce qui explique pourquoi au démarrage suivant elle m'a fait le coup de la LED orange. Le résultat est le même que quand les billes se décollent sous l'effet de la chaleur excessive.

En conclusion, faites attention en manipulant la console, elle est également très sensible aux chocs et contraintes mécaniques !!!!

Va falloir que je la répare pour continuer !!

A suivre donc !

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bonsoir j ai eu fut un temp une ps3 que j avais acheter d ocase donc au debut elle salumer puis au bout d une heures plus d image le cd tourner mais rien parcontre la led du dd clignotais normalement je pouvais aussi afficher le sous menu et petit a petit elle a fait comme la votre elle na jamais plus redemarée.

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La carte est partie en réparation dans le service de réparation de cartes de mon entreprise.

Elle va subir un traitement avec du matériel professionnel, à savoir qu'elle va passer la nuit en étuve à 70° pour éliminer l'humidité, puis ensuite elle va recevoir du flux sur les zones sensibles (BGA importants) et enfin elle repassera au four pour suivre un profil de température compatible ROHS. (Méthode préconisée par les pros en fabrication de cartes électronique)

Voilà, on verra la différence de résultat avec le précédent coup de pistolet thermique passé vite fait sur un coin de table !

A suivre.

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Je viens d'aller chercher la carte dans notre service cartes et surprise on m'a fait faire moi même la manip !!!!

C'était vraiment très intéressant de voir le matériel en action et d'avoir les explications en temps réel de la part d'un pro !

Donc en gros j'ai appliqué le flux sur les principaux composants en essayant de bien le faire pénétrer sous les billes.

Ensuite on a collé les composants les plus gros côté soudures afin qu'ils ne tombent pas dans le four quand la soudure atteind la température de refusion !

Ensuite on l'a préparée pour passer dans le four, on a choisit un profil de température un peu costaud histoire de chauffer au mieux les billes au milieu des gros BGA.

Enfin on l'a introduite d'un côté du four et 10mn plus tard on l'a récupéré de l'autre coté !

En ce moment elle est en train de refroidir.

Verdict ce soir !

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Comme quoi quand on a du bon matériel et des personnes compétentes cela fait toute la différence !!!!

La PS3 a redémarré !!!

J'ai à nouveau le XMB, là où jusqu'ici les coups de pistolet thermiques n'avait rien donné ou tout au mieux la console ne se mettait plus en sécurité mais ne faisait rien, maintenant j'ai le XMB !

Bon je ne m'emballe pas, il faut que je teste toutes les fonctionnalités et que je vois ce que cela donne dans le temps !

Donc allons y pour les tests :

- Vidéo sur péritel : présente sans artéfacts

- Son sur péritel : présent

- sixasis sur USB 1 : ok

- sixasis sur USB 2 : ok

- Formatage disque dur : OK, redémarrage OK

- Manette sixaxis en bluetooth : OK

- Surf sur le net en filaire : OK

- Mise à jour 3.15 OK

- Connexion Wifi : OK, téléchargement d'une démo

Je ne sais pas si le petit radiateur de chipset avec son petit ventilateur est suffisant car il est bien chaud, par contre le radiateur pour P4 que j'ai mis sur le proc n'est pas chaud.

a suivre

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Tant que la console est ouverte je vais en profiter pour prendre des mesures de référence :

>>V1 : 0.16V

>>V2 : 0.08V

>>V3 : 0.12V

>>V4 : -0.23V

>>V5 : 3.78V sur ces 4 condos

V6 : 2V

V7 : 1.72V

V8 : 3.3V

V9 : 5.12V

V10 : 12V

V11 : 12V

V12 : 12V

>>V13 : 5V

>>V14 : 5V

V15 : 12V

V16 : 1.8V

V17 : 1.3V

Les écarts de mesure avec les mesures précédentes sont notés par >>

V13 et V14, les 5V correspondent au 5V USB, car on est dans la zone des oprts USB.

V1/V2/V3/V4/V5, je ne sais pas à quoi cela correspond, mais vu quil manque pas mal de partie sur la console (BR, bluetooth, wifi, pas de vidéo connectée, pas de manette) peut être est ce normal car je ne sais pas à quoi sert le composant à côté (le CXM4024R)

Quelqu'un aurait il des infos sur cet ASIC de SONY ??

On mettant une carte controleur BR seule (sans le bloc BR) cela ne change pas les mesures.

J'ai remis en place le bloc thermique + ventilo, comme ça j'ai accès à nouveau à la face soudure puor faire des mesures de référence.

Côté soudure, en bas à droite,

REF : NCP5318 #1

Fonction : Contrôleur d'alim BUCK

Mesures effectuées :

1 - VID2 : 3.1V

2 - VID3 : 3.1V

3 - VID4 : 3.1V

4 - PWRLS : une mesure coupe la console !

5 - VFFS : 1.9V

6 - SS : 2.9V

7 - PWRGD : 3V

8 - DRVON : 2.1V

9 - SGND : 0V

10 - VDRP : 1.1V

11 - VFB : 1.1V

12 - COMP : 1.5V

13 - CS4N : 1V

14 - CS4P : 1V

15 - CS3N : 0V

16 - CS3P : 0V

17 - GND : 0V

18 - GATE4 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V

19 - GATE3 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.35µs à 3.0V

20 - GATE2 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V

21 - GATE1 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.35µs à 3.0V

22 - VCC : 10V

23 : ROSC : 1V

24 - ILIM : 0.2V

25 - CS1P : 0V

26 - CS1N : 0V

27 - CS2P : 0.9V

28 - CS2N : 0.9V

29 - ENABLE : 2.8V

30 - VID5 : 0V

31 - VID0 : 0V

32 - VID1 : 3V

Côté soudure, en haut à droite,

REF : NCP5318 #2

Fonction : Contrôleur d'alim BUCK

Mesures effectuées :

1 - VID2 : 0V

2 - VID3 : 3V

3 - VID4 : 3V

4 - PWRLS : 0.7V

5 - VFFS : 0.9V

6 - SS : 2.7V

7 - PWRGD : 3V

8 - DRVON : 2.2V

9 - SGND : 0V

10 - VDRP : 1.2V

11 - VFB : 1.2V

12 - COMP : 1.6V

13 - CS4N : 1.1V

14 - CS4P : 1.1V

15 - CS3N : 0V

16 - CS3P : 0V

17 - GND : 0V

18 - GATE4 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V

19 - GATE3 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : entre 0.2µs et 0.4µs oscille rapidement

20 - GATE2 : PWM, amplitude 3.3V, fréquence 1µs, rapport cyclique : 0.15µs à 3.3V

21 - GATE1 : PWM, amplitude 3.0V, fréquence 1µs, rapport cyclique : entre 0.2µs et 0.4µs oscille rapidement

22 - VCC : 10V

23 : ROSC : 0.9V

24 - ILIM : 0.2V

25 - CS1P : 0V

26 - CS1N : 0V

27 - CS2P : 1.1V

28 - CS2N : 1.1V

29 - ENABLE : 2.4V

30 - VID5 : 2.6V

31 - VID0 : 2.6V

32 - VID1 : 0V

Le cuivre est vraiment très chaud et les composants aussi !!!!!

Je ne comprends pas pourquoi le ventilateur est aussi peu efficace, alors qu'il pourrait tourner bien plus vite !

Je pense que SONY a du privilégier le silence à l'efficacité.....

Modifié par tef70
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Au niveau de la mesure de tension côté soudure voici les points de mesure sur la photo :

Les mesures sont faites aux bornes de condensateurs.

616924cote_soudure.jpg

V1 : 1.82V

V2 : 3.3V

V3 : 1.2V

V4 : 3.28V

V5 : 11.5V

V6 : 11.5V

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Je vais remonter la console pour voir comment elle se comporte.

Donc après plusieurs heures de manipulations et tests sur la console elle fonctionne toujours.

C'est pas étonnant qu'un bon nombre d'entre elles lâchent quand on voit la température qu'il fait la dedans !!!

Lors de mes mesures à certains endroits je ne pouvais quasiment pas poser le doigt sur le PCB....

Je me répète mais je ne comprends pas pourquoi le ventilateur ne tourne pas plus vite même si sa vitesse a légèrement augmenté avec la température.

Comme je disais, soit SONY a privilégié le silence à l'efficacité, soit leur étude thermique à montré que c'était suffisant.

A mon avis c'est un compromi entre les deux !

En tout cas j'ai maintenant une méthode et un outil qui me semble parfait pour en réparer d'autres !

Je vais mettre celle ci dans mon salon à la place de la mienne pour faire un peu d'endurance.

Je vais reprendre mon diagnostique sur l'autre carte mère où il faut que je répare ce que j'ai cramé lors de mes mesures !!

Ca ça va être intéressant :fou:

Modifié par tef70
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Mes conseils du jour pour limiter les risques d'YLOD.

L'YLOD c'est quoi en fait ?

Cela se produit lorsque les billes des BGA CPU et RSX ne permettent plus la continuité électrique entre la broche du composant et la pastille sur le Circuit imprimé.

(BGA = Ball Grid Array = c'est un type de boîtier de composant où les broches sont en fait sous le composant sous la forme d'une matrice de billes de soudure)

( Une bille = une boule de soudure)

Cela peut se produire de deux façons :

La première est la plus répandue, c'est le résultat d'un échauffement excessif.

Que se passe t il ?

Lorsque la chaleur d'une bille est telle qu'on se rapproche de la température à laquelle la bille de soudure se déforme ou tout simplement se rétracte, cela supprime le contact électrique entre la broche du composant et la pastille du PCB. Ceci est d'autant plus vrai que la température déforme le circuit imprimé et le boîtier du composant, ce qui agrandi la distance pastille / broche et donc la bille ne peut plus faire la liaison.

Dans ce cas les sécurités de la PS3 détectent ce dysfonctionnement et éteignent la console.

Du coup la console refroidit laissant la bille dans un état non fonctionnel.

La deuxième et plus sournoise.

La raison est mécanique, soit sur un choc, soit sur une torsion de la carte mère, dans ce cas la bille se casse ou se décolle de la pastille.

Le résultat est le même il n'y a plus liaison électrique entre la broche du composant et la pastille sur le PCB.

Cela m'est arrivé lorsque je manipulais une carte mère, je l'ai légèrement tordu et j'ai entendu en léger croustillement, ce qui correspondait au décollement d'un certain nombre de billes !!!!

Dès la mise sous tension j'avais une protection type led jaune avec mise en sécurité, alors que tout était froid donc sans influence de la température.

Donc les conseils suivants ne sont que du bon sens, mais ils peuvent aider à prolonger la vie de votre console :

- Ne pas mettre la console à proximité d'une source de chaleur, il y en a assez dedans !!

La chaleur a tendance à monter donc vérifier si il n'y a rien dessous qui chauffe !

- Ne pas confiner la console. L'air doit pouvoir circuler facilement tout autour de la console et surtout derrière où l'air chaud est évacué.

Il serait intéressant d'avoir une statistique sur les gens qui on eu un YLOD sur la position de leur console, couchée ou debout ???

Peut être que l'une des deux positions est meilleure.

- Toujour manipuler la console délicatement, pas de chocs !

Ceci est encore plus vrai lorsque la console est chaude.

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J'ai ressorti une 60Go que j'avais passé au pistolet thermique et qui avait tenu 1 journée !!!

Je viens de la démonter pour faire passer la carte mère dans le même circuit que la 40Go précédente.

A suivre !

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Et bien voilà, j'ai récupéré la carte mère aujourd'hui après le cycle complet de remise en état.

Il y a eu juste un seul coac, on n'a pas collé les composants côté soudure et résultat un des connecteurs d'alim était tout de travers !

Heureusement, un coup de fer à souder et je l'ai remis en place.

Par manque de temps j'ai juste remonté l'alim et le HDD avec les ventilos de chipset et j'ai eu le son et l'image sur la sortie péritel.

La console a donc redémarré !

Je ferais des tests complémentaires ce week end.

Modifié par tef70
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bonsoir donc tu pense que certaine console que l ont croyait hs son toujour reparables? (ylod)

bonjour,

Et bien je pense que tant que les billes de soudure contiennent suffisement de composants chimiques permettant la reprise de la soudure on peut la faire repartir. Mais au bout d'un certain temps ce ne sera plus le cas et ont fera des soudures "sèches", sans compter que des chauffages répétés dégradent la durée de vie des composants et font travailler le circuit imprimé.

Après le fait d'ajouter du flux lors de resoudage réinjecte des éléments pour faciliter la prise de la soudure, reste le dernier recours du rebillage mais qui là coûte une fortune sur de tels boîtiers !

Le coup du pistolet thermique et autres fantaisies du briquet ou du fer à repasser ce n'est pas viable et ca ne peux que relâcher à cours terme.

Cela va fonctionner dans une infime partie des d'YLOD où le problème n'est pas très grave, c'est à dire que sur qq billes quien plus sont proches de la périphérie car comme ça ces procédés arriveront à chauffer les billes suffisement, mais pour des billes plus profondément sous le boîtier cela ne suffiera pas a moins de chauffer comme un malade, mais là c'est les composants qui vont griller !!

Cordialement

(PS : la 60Go vient de faire 1H de uncharted sans broncher !)

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