MockyLock

Membres
  • Compteur de contenus

    63
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par MockyLock

  1. 'lut

    Petite info, les NES françaises ne sont pas non plus en "vrai" RGB mais juste un composite "modifié" pour passer sur une Scart 21 broches.

    Il n'existe pas de NES en RGB natif, il faut les modifier et c'est assez lourd comme opération...

  2. j'ai du mal a faire fonctionner mes backups sur ma play SCPH1002... c'est trop chiant faudrai que je change le bloc optique

    'lu =)

    Essaie de la retourner (technique dite " de la tortue")

    Si ell emarch emieux, c'est que le patin de ton bloc optique est usé (le morceau de plastique qui glisse sur le rail). Pour la réparer, tu peux essayer d'y mettre un petit bout de PQ (oui oui, papier toilette) entre le rail et le patin (mais vraiment pas beaucoup, à toi d'estimer l'usure).Méthode testée et approuvée.

    Le but étant de remplacer la partie usée.

    Goodluck !

  3. Bonjour,

    Souvent, pour remédier à ce genre de problème (écran rose, blanc, clignotant), il faut insérer le jeu "le moins possible" c'est à dire le rentrer et le pousser doucement jusqu'à ce qu'on puisse refermer la trappe (le haut du jeu, qui se trouve vers vous, doit alors toucher le bord de la trappe). J'espère que je me suis fait comprendre ^^

  4. Bonjour;

    Oui il existe des moyens de passer une N64 en universel (téoriquement) mais c'est assez compliqué.

    Pour la méthode demodification du port cartouche, ce n'est valable que pour les compatibilités US-JAP.

    Comme toujours, les PAL, nous sommes bons derniers :/

    Le seuls moeyns de jouer en universel sans "trop" de problèmes reste le copieur (le Z64 étant le meilleur à mon goût) mais le probème reste d'en trouver un...

  5. Mwap!

    Oui on peut mettre un HDD mais avec la rareté du Z64, je vais pas tenter le diable !!

    J'ai reçu mon CD64. Ca n'a pas l'air mal, le lecteur est un peu lent lui aussi mais ça va, beaucoup d'options que je n'ai pas encore testée donc plus de précision plus tard.

    Reste à trouver un Doctor64..

    :x

  6. Mwap!

    Pour la NeoFlash, je pense qu'il va falloir ce faire une raison, le projet doit être avorté, l'info a plus d'un an et toujours pas de nouvelles... :'(

    Pour les copieurs (on parle plus de copieurs que de linkers dans ce cas), je possède un Z64, c'est pas mal, un peu chiant pour loader (parfois long aved quelques ratés, surtout si le lecteur ZIP du PC n'est pas de bonne qualité, comme le mien :/). De plus il ne possède pas de port parallèle (pas de connection PC).

    Et j'attends un CD64, plus d'info quand je l'aurai testé !

  7. Good job man ;)

    Mais pour le fusible, 'faudrait trouver sa valeur et en remettre un autre, parce que si tu as un nouveau problème, y'arau pas de "sécurité" (genre tu pourrais cramer un jeu import qui coûte trèèèès cher).

    Ensuite, j'ai l'impression que tu as mis un jeu US sur une console EUR ou JAP ; tu as découpé la coque ? PArce que moi, pour passer un jeu US sur ma SNES EUR, j'utilise une rallonge (en fait un AD-29 mais qui ne sert plus à dézoner).

  8. Mwap!

    Arf, ça révolutionne pas la vie de la N64, mais par exemple, sur GoldenEye ou Perfect Dark, le jeu est plus rapide, et lorsque les ennemis font une "roulade", ils la font à une vitesse "normale" et pas au ralenti (si tu vois ce que je veux dire).

    Mais commeje l'ai déjà dit, v'est pas indispensable (pas autant que le RGB ;)

  9. Aerf, pour le composants défectueux, ça v pas être évident, mes compétences ne suffiront sûrement pas, mais on peut essayer.

    Pour ta SNES, décidément, t'as pas de bol, parce que c'est encore une panne que je n'ai jamais connue.

    Je vais faire des recherches sur les diodes et fucibles de la carte SNES et je te tiens au courant.

  10. Mwap!

    Ah, donc ce sont bien les câbles. 'tain, c'est quand même étrange, deux câbles qui font les mêmes défauts d'image...

    Je redemande, pour être sûr, mais tu as bien essayé toutes tes consoles avec ton nouveau câble et toutes marchent bien maintenant, c'est bien ça ?

    d'après ce que tu m'as décrit, on dirait des parasites, comme ceux de la MD2 (ce qui fait que tu es venu sur ce tuto).

    Va voir cet article:

    http://www.segakore.fr/articles/mod_cable_rgb_fr_md.html

    Très bon article d'ailleurs.

    Ils y décrivent le câblage du fameux boîtier central. Esaie de déssouder tout les fils qui ne sont pas indispensables :

    - COMP à l'arrivée

    - VDD, BLANK à la sortie.

    Ce sera déjà un début. Si pas de changement, on cherchera ailleurs.

    Je précise que tout ceci est empirique, mais faute de connaître exactement ce qu'il y a, 'faut bien essayer quelque chose.

    Wala, tiens moi au courant, moi je vais de mon côté chercher pour les processeurs du fameux boîtier.

    :)

  11. Tu sais, pour moi, y'a pas que la MegaDrive qui succite de l'intérêt =)

    Je fais pas mal de brocante, pour tenter de trouver des vieux jeux, et rien ne me rend plus heureux que de trouver un vieux jeux SNES ou Master System avec sa boîte et sa facture, alors que les jeux PS2 je ne les regarde même pas..

    hier, j'ai trouvé une Sega Pico (en loose) mais avec 3 jeux dans un état superbe, ça c'est du bonheur ;)

  12. Mwap!

    C'est vrai qu'on voit pas grand chose, mais il apparait des bandes irrégulières, et franchement je ne vois pas ce que ça peut être, et surtout je n'ai jamais eu ce problème :/

    Démonte les consoles et vérifies l'état des la prise DIN à l'intérieure de la console. J'ai déjà eu des problèmesd'affichage sur une master System qui avit une DIN cassée...

  13. titredebloquer.png

    intro.png

    Les câble Péritel de MegaDrive 1 (référence Model – 3085) fournissent un son mono au téléviseur. Pour avoir le son en stéréo, il faut par exemple brancher la prise Jack 2.5mm à l'avant de la console sur un ampli.

    Le but de ce tuto est d'installer le son stéréo sur la Péritel d'origine (3085). Pour cela, on va le récupérer sur le Jack 2.5mm et le câbler sur la Péritel, pour cela nous avons plusieurs possibilités. On pourrait le faire directement sur la tête Péritel mais on se retrouverait avec une grande longueur de fil à traîner. On aimerait le faire au niveau de la prise DIN, celle qui se branche sur la MD. Cependant on aura un nombre insuffisant de câbles à notre disposition.
    Ainsi, on conserve toutes les autres fonctions comme le SYNC ou le COMP qui nous serviront pour le câble Péritel JAP-EUR.
    On va donc le faire au niveau du bloc central.


    prerequis.png

    - un tournevis cruciforme.
    - un petit tournevis plat très fin.
    - un fer à souder.
    - un cutter.
    - du câble audio stéréo (blanc, rouge et masse), environ 70cm.
    - une prise Jack 2.5mm.
    - de la gaine thermorétractile ou du scotch.
    - de la patience.
    - une bière.

    Notez que pour remplacer le câble audio et la prise Jack, vous pouvez comme moi utiliser un Jack tout câblé provenant par exemple d'un vieux casque de baladeur.


    methode.png

    On va d'abord préparer le câblage dans la tête Péritel. Pour cela il va falloir l'ouvrir. Je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de la faire un peu à l'arrache :/ Lorsque vous regardez la tête Péritel par le côté, vous voyez 4 fines fentes, ce sont les clips qui maintiennent le deux coques. Insérez le tournevis plat et fin au niveau des fentes et faites-le partir sur le côté gauche (vu de dessus, câble vers vous). En forçant doucement vous devriez pouvoir déclipser et finalement ouvrir la tête.

    Pour vous aider pour la suite, un schéma de numérotation des broches sur une Péritel est disponible ci-dessous.

    1.png

    Repérez les deux fils orange et jaune:
    - Le jaune, qui est ensuite dédoublé sur les broches 2 et 6 de la Péritel, correspond au son mono. Coupez les deux fils jaunes à 2mm de la broche.
    - L'orange, sur la broche 8, sert à la dérivation automatique de la télévision sur la chaîne AV. Comme vous avez une télécommande et que vous savez vous en servir, on va annuler cette fonction et utiliser ce câble pour passer notre son gauche. Coupez-le au ras de la broche.

    Dénudez l'extrémité de vos deux fils jaunes et orange, et les 2mm que vous avez laissés sur vos broches 2 et 6. Soudez le jaune à la broche 2, et le orange à la broche 6. Vous pouvez refermer la tête Péritel.

    Maintenant il vous faut préparer le Jack, si vous n'avez pas de Jack précâblé. Il faut démonter la prise (dévisser, déclipser en fonction du modèle que vous avez). Souder ensuite votre câble audio stéréo, en respectant quelques points précis (aidez vous du schéma ci-dessous) :
    - le fil rouge correspond à la voix droite
    - le blanc à la voix gauche
    - la tresse à la masse
    Puis remontez la prise.

    2.png



    Maintenant on va assembler le tout ! Dévissez les deux vis du bloc central du câble Péritel. Coupez les fils orange et jaune '''DU COTE DE LA TETE PERITEL''', pas du côté DIN, et dénudez leur extrémité.

    Soudez la masse de votre câble audio stéréo sur la grosse pastille de soudure indiquée ci-dessous :

    3.jpg



    Soudez le fil rouge de votre câble audio stéréo au fil jaune de la Péritel. Pensez bien à passer un petit morceau de gaine thermo avant de souder pour ensuite couvrir vos soudures et éviter les court-circuits.

    Il vous ne reste qu'à faire une encoche dans le boîtier à l'endroit de vote choix puis y passer le câble et refermer le bloc. Quand vous brancherez votre câble à votre MegaDrive, pensez-bien à brancher le Jack pour avoir le son, et à monter le son avec le curseur de la MegaDrive !

    Et voilà ! Maintenant vous pouvez boire votre bière.


    remerciements.png


    Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

    N'hésitez pas à poster si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire.

  14. Mwap!

    Bin, bah j'ai démonter la péritek MD1 et comparé avec la MD2, et je ne retrouve pas l'élévateur de tension (en tous cas pas le même)?. Il y a bien un chip mais je ne connais aps sa fonction exacte :/

    mais j'en reviens à ton problème et décidément je ne comprends pas ce que ça peut être.

    Où est-ce que tu habites ?

  15. Re..

    j'ai réfléchi un peu à ton problème

    Pour ce qui est de la broche 8: dans le tuto de la MD2, j'ai expliqué que l'élévateur de tension crée une tension de 12V sur la broche 8, et qu'on coupe la piste qui va à l'élévateur. Mais le problème n'est pas la broche 8, c'est l'élévateur lui-même. On coupe son alimentation car il est à proximité des autres broches qui envoient les signaux R, G, B et audio et quand il est alimenté il les parasite.

    Dans ton cas, l'élévateur doit se trouver dans le bloc au centre du câble. Je n'ai jamais eu de problème comme le tien, donc je ne sais pas où il est. Et je ne sais aps si lui couper l'alimentation améliorera le problème.

    Je dois malheureusement partir, mais je me pencherai mieux sur ton problème demain, proumis. :)

  16. Mwap!

    Il m'est arrivé de trouver des consoles qui "buggaient"

    Je pense que certain composants peuvent "vieillir" et devenir instable, et donc plantent aléatoirement.

    Le mieux serait de tester ton matos avec celui de quelqu'un d'autre qui marche nickel.

  17. Etrange.. à priori ça ressemble aux problèmes de la MD2..

    Pis pas facile de faire un diagnostique sans avoir le matos devant les yeux :/

    surtout que je n'ai jamais eu de problème. Les MD1 étaient d'ailleurs réputées pour leur image par rapport aux MD2

    Je ne vois pas commen t'aider, désolé.

    Le mieux serait de pouvoir tester tonmatos avec du matos dont on sait qu'il n'a aucun problème, chez quelqu'un d'autre par ex..