bitonio6

Avant de changer le LA car avoir 3 pattes à la masse est tout à fait normal sur un LA Comme tu peux le constater ici Essaies déjà de changer le fusible PS11 et de mesurer tes bobines...

Juste par curiosité, vu que je me suis amusé à le faire... Tu fais comment pour changer un bloc optique 3170 par un 802 sur un PSTwo? Lenschanger ne sait pas le faire correctement, donc comment fais-tu? A part ça, pour répondre à la question du topic, je garderais la V12, je revendrais la V15, je m'achèterais un bloc neuf pour ma V12, je changerais le fix par un Subzero Fix et je poserais un HDCombo ou HDConnect! Là ta V12 prendra toute sa VRAI valeur!

Oui ça se sont de simple pont, d'ailleurs je me demande si il serve de fusible ou pas! Je soupçonne une des pièces qui se trouve plus haut d'être responsable du problème! Le bouton reset fait contact entre 2 points de la nappe, sais-tu lesquels?

L'îdentification est assez simple et se passe au niveau des points alternatifs pour le bios Donc à toi de savoir si tu as le model A ou B Puisque pour le moment 2 models ont été identifiés pour les 75xxx il en existe 3!

J'ai pris une image sur le net pour analyser la conséquence d'avoir inversé la nappe! d'ailleurs les nappes de rechange n'ont plus ce pont d'office, alors faut-il le faire ou pas, je n'en sais rien! En vert = connexion normale En rouge = inversion de nappe Quand je parle d'inversion je dis que la nappe à été inversée entre le connecteur MOBO et le connecteur Bouton et non "retournée"!!! Mac, j'ai tout vérifié les connexion tout simplement depuis l'interieur du connecteur mobo et les composants qui se trouve derrière! Même chose du côté du circuit imprimé reset/eject! Il y a un composant qui a dû être endommagé, mais je ne sais lequel!

Quand on sait à quel point c'est minuscule en vrai, je dois vraiment te féliciter, en plus c'est vraiment propre! Rien a dire... Et qu'est-ce qu'il en a été de la connexion du clip à la puce?

Pour les pioneer, il existe des firmwares spéciaux... Des trucs plus complet, offrans plus de possibilités... cherche dans google avec "111 Pioneer RPC1" et normalement tu devrais tomber sur un site proposants pleins de trucs spécialement pour pioneer!

Salut à tous, vu que meta est tout le temps en panne, et qu'ici se trouvent pas mal de bon techniciens PS2... Je pose ma question ici... J'ai récupèré une PS2 V9 montée EZI Lite par un bucheron... Donc panne par-ci, panne par-là... Symptôme = console s'allume plus, pas de led rouge, rien!!! Première chose constatée, le connecteur Reset/eject côté "mobo" était complètement déssoudé! Deuxième chose constatée = fusible Vertical de l'alimentation HS (il y a 2 fusibles sur l'alim) Troisième chose constatée = Fusible PS1 Mort Quatrième chose constatée = Nappe Pad abîmée Cinquième chose constatée = Nappe Reset/Eject inversée, la partie longue bleue était branchée côté bouton Reset/Eject, donc le pont de masse était à l'envers! Donc tout a été remplacé, j'ai soudé la masse de l'EZI directement, ainsi que le point "C" histoire d'avoir la paix J'ai changé la nappe Reset/Eject et celle du pad Tout fonctionne, sauf que je ne peux pas actionner le bouton Reset, ni pour allumer la console, ni pour faire un reset! J'ai testé sans la puce = tout pareil! Je peux allumer la console avec le bouton "eject" mais je ne peux l'éteindre qu'avec le gros interrupteur à l'arrière! Des idées?

La prochaine fois, je crois que je limerait encore un poil de plus... (2 dixièmes) ça serait encore plus silencieux à mon avis! J'ai testé la resistance du déplacement du bloc laser, quand il est tout au bord d'un miniDVD essayer de le bouger (quand la console lit un jeu) vous verrez comme il est bien résistant, ce qui veut dire que la console contrôle parfaitement son bloc laser et ne peux avoir de souci en touchant quoi que ce soit! J'attends de prochaines consoles pour tester ça...

Faudrait faire une recherche sur le net avec ce media code pour savoir ce qu'est à la base! sinon tu as regardé si ton pioneer avait le dernier firmware?

Tu ne veux pas me donner le Media Code de tes philips? ça te prendrais 2 secondes et ça te permettrait peut-être d'améliorer ta technique de gravure!

Tu prends ton "nero CD-DVD speed" et tu me fais une photo comme-ça Et tu fais la même chose avec les infos de nero info tool concernant ton graveur! peut-être qu'il faudra déjà mettre ton firmware à jour! Ce n'est pas parce qu'un média fonctionne sur un type de graveur qu'il fonctionnera BIEN sur tous les graveurs du monde!

Tu vas règler un potentiomètre et ta puce se déssoude?! Si tu fais une soudure correctement, tu peux carrèment détruire ta console, elle ne se déssoudera pas! les plus importantes causes de pannes, quel que soit le matériel éléctronique est à 95% des cas un problème de soudure! Soudure sèches, froide, matte, etc... A part ça, Le graveur n'est pas peut-être pas en cause, mais le média! Philips en matière de média ce n'est vraiment pas top! Trouves-toi quelque chose de mieux, et j'attends toujours que tu nous donnes comme info le "media code" de tes philips!

Et c'est quoi comme astuce ? Je vous tiens au courant. Donc tu avais précisèment 160ohms d'origine? Alors la bonne valeur devrait se trouver entre 100 et 60 Ohms... Mais sincèrement tu peux laisser tomber tes philips... As-tu déjà tout à jour au niveau graveur? Firmware, etc..? J'ai utilisé par exemple des "Emtec" y'a rien à faire la console n'en veut pas du tout, rien ne boot... j'ai utilise un sony miniDVD, il fonctionne mais déconne rien que dans la démo de mario tennis! Donc je pense qu'avec 100ohms tu es bon, il faut juste trouver les bons médias et la bonne vitesse pour ton graveur!

multi-mètre ou "ohm-mètre"... Ben vu le prix que ça coûte, faut investir, ça peut vraiment servir!

Tu n'en as pas dans ta console?

Perso j'utilise ça en miniDVD [Verbatim Mini DVD-R 4x][43573] et ça en 12cm [Verbatim DVD+R 16x][43507][Photo Printable] je grave avec un plextor 716A les miniDVD en 4x et les 12cm en 8x J'ai pris des ritek R05 en 12cm [Ritek DVD-R 8x][Printable] (Aucune info de part number, ni code barre)! Et franchement quand je vois la qualité de la surface, pleine de tâches... ça ne donne pas trop envie! je ne comprends d'ailleurs pas, comment ritek à eu tant de succés sur GC? Ce qui serait interressant, ce serait de connaitre la liste des graveurs qui recommandent ce genre de média parce que plextor serait plutôt à dire "à vos risque et péril..."

Ben comme meta fonctionne toujours aussi bien, je suis venu ici pour poster cette astuce... Il n'y a VRAIMENT rien de compliquer, tu dévis les 2 vis du gros axe et tu sors le bloc laser, la pièce blanche à limer reste dessus, un petit coup de lime à ongle et c'est fait, tu peux tout remonter! ça prend... Aller... 2-3 Minutes pour démonter tout la GC et d'arriver à cette endroit.. Une petite mesure de potentiomètre au passage et remontage = un total de 10 minutes! Là je viens de faire la mienne qui était restée totalement d'origine sans puce ni rien la version grise "Zelda", et une fois remontée = impeccable! J'ai été super surpris de la valeur de départ de 143.7 Ohms Là j'ai découvert que les XenoGC dépendait également de la valeur du potentiomètre! réglé vers 220 Ohms, rien ne démarrait et la puce passait au rouge! Alors j'ai réglé sur 100.0 Ohms et tout vas impec et sans clack clack clack! Il faudrait d'ailleurs, peut-être revoir la mesure de potentiomètre en prenant la résistance qui se trouve juste avant peut-être que les valeurs, de cette même résistance, varient!

c'est ce que je me disais... Donc avec une viper qui ne donne que la version de console, c'est cuit! sinon y'a pas un petit programme à lancer visualisé ces infos?

salut, je ne vois aucune mesure de potentiomètre de ta part... si tu commençais par là? Perso je me suis usé les nerfs avant de comprendre que la valeur d'origine du pot de ma GC, était beaucoup trop haut! c'était simple il était à la valeur maxi = 650 Ohms!!! donc en descendant un peu, je suis arrivé à quelque chose de très valable... il faut maintenant que je l'ouvre à nouveau, pour appliquer la dernière astuce que j'ai trouvée de façon à éliminer ces "CLACK" de lecture et améliorer son fonctionnement! Alors trouves-toi un ohm-mètre et mesure ce potentiomètre, ça ira tout de suite plus vite!

Salut à tous... j'ai lu vos différents topics concernant le référencement des lecteurs, médias, DRE, potentiomètre, etc.. Mais sincèrement, on devrait pouvoir encore apporté plus de détails à ces informations! Par exemple: 1/ Que les gens qui ne modifie pas leur potentiomètre, en disant que tout va impec sans rien toucher, qu'ils mesurent quand même leur valeur de "pot", affin de connaitre les versions de consoles et de réglage qui ne pose pas de problème! 2/ indiquer en plus de la marque et le "media Code", le "part number" ou le "code barre" histoire que l'on puisse identifier le média sans avoir à le tester dans le PC, de façon à pouvoir reconnaitre le produit, directement en magasin! 3/ La puce c'est bien, genre "XenoGC", mais ce serait bien d'avoir également la version de son bios = 1.00 - 1.05 - 2.00, car même si ce sont les mêmes puces, elles ne fonctionneront pas forcèment pareil en fonction du bios embarqué, on voit ça surtout avec les puces "flashables" Ce serait bien d'ailleurs à tous de participer à cette liste, où l'inscription se fait juste pour formalité, elle prend 2 secondes et on reçoit pas de mail, ni rien, on indique un nom et un password et c'est tout! http://gamecube.nqtnews.com/ En tout cas, bravo pour votre lisibilité sur votre forum...

Salut à tous... juste une question comment on fait pour connaitre sa version de bios, drive (lecteur DVD), etc.. Sans avoir de puce? Sur les XenoGC Version 1.00, impossible de connaitre autre chose que sa version de console indiquée par "IPL" Donc si vous savez comme le faire "physiquement" ce serait pas mal!

Salut à tous, voilà une solution simple pour éliminer les "Clack Clack Clack" de lecture des GameCube Et par la même occasion, c'est une solution pour éliminer les erreurs de lecture Je suis très sincèrement étonné que personne n'ait trouvé cette solution avant!? Tout commence ici: Vous arriverez à cet endroit en ayant: Dévissé les 4 vis qui tiennent le capot de votre GameCube Dévissé les 14Vis + 4 petites Vis qui tienne la tôle principale qui protège la carte mère Séparé le lecteur Mini-DVD du reste de la console Dévissé les 6 petites vis qui tiennent la tôle principale et le lecteur Mini-DVD ensemble En Vert = On sort la nappe dans un mouvement "gauche-droite, gauche-droite" tout en douceur En Bleu = On dessoude les deux petits câbles, pas de souci, les points de repaires sont écrit sur le circuit imprimé! En Jaune = On ouvre le clip avec les ongles, tout doucement, pour libérer la nappe qui s'y trouve En Rose = On déclipe le connecteur d'indication d'ouverture/fermeture du lecteur Pour réaliser cette opération un fer à souder est nécessaire, faites cela proprement! Ce Clip tient vraiment sans effort, donc pas besoin de forcer! Là c'est un peu plus chaud, la nappe tient bien dedans, donc allez-y progressivement sinon = dégât! On va s'occuper, maintenant, de la partie Lecteur MiniDVD: Placez-vous de cette manière et repérez la partie en VERT Placez un tournevis dans l'une des parties Rose et faites levier Nous voilà dans le lecteur DVD de votre GameCube Maintenant il vous faut: Une lime à ongle De la graisse pour engrenage plastique/metal (magasin de modélisme) En Rose = Vis de maintient des axes du bloc laser En Bleu = Vis du moteur de déplacement du bloc laser En Vert = La pièce responsable du "Clack Clack Clack" Travaux à effectuer: 1/ Déposer le bloc laser 2/ Déposer le petit axe, le nettoyer, le remonter 3/ Nettoyer le grand axe ou si vous n'avez pas de graisse, étaler celle qui s'y trouve tout autour de l'axe 4/ Déposer le moteur de déplacement du bloc laser 5/ Graissage de l'axe de l'engrenage sous le moteur de déplacement du bloc laser Voilà pourquoi ça "CLACK" Le travail consiste à limer tout ce qui se trouve plus haut que le trait BLEU Voilà, fini les "Clack Clack Clack"!!! En ce qui concerne les DRE, ces fameuse erreurs de lecture... Apparemment, les jeux gravés, sont écrit très au début des miniDVD (et DVD) Les jeux vont toujours lire vers le centre, c'est pourquoi on entend ces "Clack Clack Clack" qui sur, certains jeux, peuvent s'avérer très pénible!!! Avec cette astuce vous permettez au bloc laser d'aller plus à l'intérieur, et donc de lire ces données se trouvant tout à l'intérieur des médias gravés et originaux! Pour la petite histoire: ^_^ J'ai posé une puce "XenoGC" dans une console Valeur initiale du potentiomètre = 386 Ohms Valeur réglée = 275 Ohms La console à 386 Ohms, me faisait une erreure d'entrée simplement en laissant tourner la démo du nouveau Zelda Je règle à 275 Ohms et plus de souci, mais j'avais toujours un Clack violent avant de recommencer la démo... à 386 Ohms, je n'arrive pas à arriver au BOSS de la planète Verte (fin de la première mission) de StarFox Assault à 275 Ohms = pas de problème, mais toujours des "Clack Clack Clack" dans l'animation avant d'arriver sur la planète verte!!! J'ai donc opérer cette modification, décrite dans ce topic, et plus de "Clack"!! Mais ça ne s'arrête pas là, pour m'en assurez, j'ai repasser la valeur du potentiomètre à 386 Ohms, et plus d'erreur!!! Chaque fois que vous entendez un clack, c'est que la console est partie vérifier les données du centre et qu'elle n'a pas pû le faire correctement! Et rassurez-vous, ce que je vous ai indiqué de limer, est totalement supporté sans aucun souci pour la console, le bloc laser, etc...