Sky_megazord

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Tout ce qui a été posté par Sky_megazord

  1. Il y a plus récent que la 1.30 ? Mode boulet ! J'ai mal lu ce que tu avais écrit... J'ai cru lire "avec une version plus récente", alors que tu suggérais le contraire ! Je vais essayer de voir si d'autre versions sont compatibles avec le hddbin 320.
  2. Salut, Je suis bloqué un peu pareil: J'ai vendu un HDD de 320GB à un client pour sa Xbox 360 (c'est un HDD de slim, installé dans un boitier de FAT, ça fonctionne très bien). Malheureusement, il voulait faire un backup de son ancien disque, et il a formaté son HDD 320GB en FAT32 sous windows... J'ai utilisé le HDDHACKR 1.30 avec le HDDSS320.bin pour le restaurer, depuis, son disque dur est reconnu sur mon PC à la fois comme un disque dur Xbox 360 par le logiciel "XPort360" et comme un disque dur externe classique par Windows J'ai bien les 3 partitions sur XPort360, mais le disque dur n'est pas reconnu par la Xbox 360. Une idée de ce que je peux faire pour débloquer ça ?
  3. Je suis toujours bloqué sur la console, personne n'a d'idées ?
  4. C'était juste pour simplifier, mais effectivement, les tension réseau augmentent petit à petit, le réseau que l'on appelle 220V (ou que l'on appelle aussi 230V d'ailleurs...) est plus souvent proche du 240V aujourd'hui, c'est une question de pertes en ligne, quand le réseau 220V a été normalisé en France (après la WWII), les gens n'avaient que peu d'appareils électriques, alors que l'on consomme plusieurs KW aujourd'hui. Pour éviter une augmentation de consommation de courant, et donc d'échauffement des câbles (qui induisent des pertes en ligne), les réseaux augmentent leur tension au fur et à mesure. ce qui se répercute sur la tension finale dans nos maisons puisque les transfos de distribution eux ne sont pas changés. Alors Ok, je ne suis pas un spécialiste des alims à découpage, je connais juste les bases, mais pas le rôle précis de chaque capas, ces capas de puissance font du lissage en sortie du pont redresseur, c'est quand même d'elle que provient le problème (comme sur les inverters des écrans samsung par exemple). N'étant pas un spécialiste, et je doute que moacmoa aussi, je ne voulais pas rentrer dans des détails aussi inutiles pour lui que les harmoniques... je doute qu'il ai un analyseur de spectre ou de réseau chez lui pour vérifier le Delta Phy de son logement ! Selon l'endroit où l'on habite, on a pas tous la même tension et on à pas tous ce problème, je dépanne les consoles pour les magasins de ma ville, et la première fois que l'on m'a amené une PS3 slim qui posait ce problème, chez moi la panne n’existait pas, je suis loin du transfo, et malgré les pollution réseau des autres maisons, ça ne coupait pas la console, je n'ai que 224Vac chez moi, au magasin, ils ont 232Vac et une plus grosse pollution (vérifié au sniffer), et là, pas de soucis, à peine 15minutes avant que la console ne coupe.
  5. Salut, tu as un problème régulier des PS3 Slims. Il suffit de régler l'OverCurrent Protection (protection contre dépassement de courant). Ouvre ta console puis ton alim, au milieu de l'alimentation tu trouveras 2 potentiomètres. Il y a un PFC +B et un autre OCP. Beaucoup tournent les 2 potentiomètres, mais il ne faut pas, le PFC +B est un réglage trop important dans cette alim a découpage pour que n'importe qui le trifouille. Tourne donc le OCP (OverCurrent Protection) d'environ 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela aura pour effet d'augmenter le courant max autorisé dans l'alim de la console et ne la coupera plus. Ce problème survient car les tension de secteur ont augmentés par rapport à ceux prévus initialement lors de la fabrication de cette alim. Au début cela ne pose pas de problème, mais les capas de puissance fatiguent avec le temps et filtrent moins bien certaines pointes de courant ce qui a pour effet de couper ta console.
  6. Bonjour, Je viens vers vous avec un problème que je n'avais jusqu'alors jamais rencontré: Une PS3 Slim 160Go (les derniers modèles avec 4 vis Torx, et un lecteur sans carte mère (toutes les nappes du lecteurs sont directement branchées sur la carte mère de la PS3), qui s'allume et se coupe quasiment immédiatement. Elle se coupe complètement (la LED ne passe pas rouge, elle s'éteint comme si la console était débranchée) et il faut la débrancher et la rebrancher pour pouvoir la rallumer, elle se recoupe immédiatement après. J'ai ouvert l'alim pensant au problème des potards vu et revu sur les 120Go, mais non, cette nouvelle alimentation n'a pas de potards. J'ai tenté d'y placer une autre alim (d'une PS3 Slim 120Go qui est OK) le résultat est le même la console se coupe aussitôt. N'ayant jamais rencontré ce problème (qui me fait un peu peur car ressemble à un YLOD des PS3 fat) je voudrais savoir si vous avez des idées ? Merci à tous
  7. Sky_megazord

    Surchauffe Sans Ylod

    Salut, Jai laissé tourner Call of MW2 toute la nuit la console a passé la nuit ventil a fond... et j'ai mit une sonde K sur ma sortie d'air: j'ai 19.2°C ! je ne comprends pas pourquoi la console s'excite autant puisqu'elle tourne bien et que l'air est froid... (c'est si froid car la console devrait être en pallier 2 ou pallier 3 mais qu'elle reste en pallier 6... donc le micro est bien bien bien refroidi... (une solution anti YLoD !?)) Killzone 3 ne marche pas plus de 5min après la console se met en surchauffe (l'air qui sort de la console est froid une vingtaine de degrés mesurés avec la sonde K)... Pour moi c'est clair, je rejoins votre avis de sonde thermo HS... Mais je me pose une question: SONY, OÙ AS-TU CACHÉ LA SONDE THERMO ??? Si la sonde est dans le micro c'est foutu faut le changer... Sinon il y a possibilité de trouver sa courbe et de la remplacer par une resistance qui laisserai la console en palier 3/4 tout le temps... Si quelqu'un a l'info...
  8. Sky_megazord

    Surchauffe Sans Ylod

    Salut, Je remonte ce topic car j'ai un soucis un peu similaire: on m'a amené une console qui fonctionne nickel, mais qui commence à s'exiter dès qu'elle affiche de la 3D, le ventil monte dans les tours paliers par paliers, jusqu'à atteindre le 6eme pallier, de là le message "votre console surchauffe veuillez l'éteindre etc..." s'affiche en haut à droite de l'écran et la console coupe quelques secondes après... La blague, c'est que l'air expulsé de la console est à 15°C !!! j'ai donc tenté un reflow du RSX (la flemme de taper un rebillage aujourd'hui) changement de ventilo et changement de pâte thermo... résultat toujours le même. Mon reflow est propre et je suis sûr de ce que je fait: j'ai quand même une bonne machine BGA, et je fait régulièrement des reflow Xbox, PS3 et DV6000/9000 avec (vu que mes programmes de reflow sont enregistrés je suis sûr de toujours suivre la même courbe de température): Quelqu'un aurait-il une idée (sonde thermo, et sa position par exemple !!!) avant que je sois obligé de faire sauter le RSX ? Merci
  9. Tout a fait d'accord ! mais je ne connaissais que la faille Zelda car les 3.1 on n'en voit plus tous les jours ! et là, la faille bannerbomb était obligatoire pour mon cas puisque la wii n'a pas de lecteur ! Par contre passer son PC en serveur pour Wii (faire croire à la Wii qu'on est un serveur nintendo pour lui envoyer une mise à jour) m'intéresse toujours... si quelqu'un connait un moyen !
  10. Bon bah question inutile: il y a possibilité de lancer un pack Bannerbomb directement par carte SD sur la Wii 3.1 en passant par le menu "Option/Data management/Channels/SD Card" Donc même en 3.1 Zelda est inutile...
  11. Bonjour à tous, J'ai un cas assez original, une Wii US en 3.1, pas de HBC et le connecteur du lecteur DVD est HS, il est donc impossible de lancer la HBC via la faille Zelda puisque pas de lecteur de jeux... Donc, à une époque ça aurait été SUPER SIMPLE: -Mise à jour 4.2 via la connexion Nintendo -Installation de la HBC directement par carte SD Mais là, si je fais ça, je vais passer en 4.3 et au lieu d'être bloqué par la faille Zelda qui nécessite un lecteur, je devrais passer par un jeu via une faille Lego ou YuGi ce qui me bloque toujours au même point: pas de lecteur... Ce que je cherche: -Télécharger la mise à jour 4.2 via NUS Downloader (ça pas de soucis) -Passer mon PC en mode adhoc pour y connecter la wii -Faire la mise à jour 4.2 via ce moyen Existe t-il un soft qui ferait passer le PC pour un serveur Nintendo via la méthode que je décris ci dessus ? pour pouvoir envoyer à la Wii la MAJ 4.2 par WiFi sans jeu ? Je le faisait il y a super longtemps sur la 1ere DS pour envoyer des démos à la console via le module de téléchargement DS et un soft sur PC, y a t-il quelque chose d'identique sur Wii ? Merci
  12. Et non... Je viens de faire ça ce matin, j'ai testé 3 lentilles neuves, elles ne s'allument pas, c'est pour cette raison que le disque ne part pas en rotation, la lentille fait son focus, mais comme le laser ne sort pas, elle ne lance pas la rotation du disque puisque le lecteur ne capte pas de disque... J'ai ensuite installé le pcb dans un autre Hitachi... histoire de confirmer ce que je savais déjà par la 1ere experience : c'est le PCB qui est chié... Comme l'autre Hitachi est aussi un Rev 79, j'inverse les 2 NAND dans l'apres-midi, je vous tiendrais au jus !
  13. Bonjour, J'ai un petit soucis avec un lecteur Hitachi 79... Par habitude il faut utiliser un CD avec le Unlock 79 sous Jungle Flasher. Voilà, le problème c'est que je viens de recevoir une console a réparer : son lecteur ne lit plus, donc je change la lentille... mais pas de changement : le disque ne tourne même pas dans la console... Je voulais donc le spoofer avec un autre lecteur. Mais comme les disques ne tournent pas, il est impossible de charger le CD d'Unlock... Y a t-il un moyen de récupérer la clef du lecteur sans ce disque ? avec des soudures sur lecteur à la Lite On ou autre... Merci
  14. Il fallait que je vous le montre j'ai pas pu résister ! La dernière réparation de Wii (celle qui ne marchait pas et que vous m'avez aidé a faire repartir, avait juste des pistes brulés, cette fois ci, c'était ma Wii jap. Comment ai-je eu cette console ? pucée par des chinois et vendues avec des jeux contrefaits, un type possédait cette console. elle avait une D2CKey, le type l'enlève il y a 1 mois et demi pour mettre une Wasabi, et la crame...je lui propose de la reprendre la console sans les jeux pirates (je ne veux pas de ça chez moi, je ne fait même pas de backup ce n'est pas pour avoir des contrefaçons !) 120€ puisqu'elle est HS et de lui faire une pose gratuite. J'ouvre donc cette Wii hier pour voir pourquoi elle ne marche plus... et là; je vois 2 choses : n°1 : les chintocs rois de la counterfeit ont échangé toutes les vis Triwings par des vis cruciformes normales...péper le démontage ! avec les bon pas de vis et tout ! n°2 : si la console est en panne ce n'est pas a cause d'une piste cramée, mais a cause de composants manquants...ceux là : Les 2 résistance de 48kOhm... N'ayant pas de TA sous la main mais seulement du CMS normal (en 46,4kOhm en plus...), j'ai brulé les plages, créé de nouvelles plages dans le vernis épargne avec un cutter et comme je n'avais la place que pour une, j'ai carrément collé la 2eme sur le chip D2C et strapé la résistance entre la première et 3eme patte du coté du chip... Ca donne ça : (amoureux de la Wii...Pardon...) Et le pire...c'est que ça marche.................... du 1er coup......! Certain diront que je doit surement venir du nord du canada, avoir une grosse barbe, des grosses mains, une chemise a carreaux et une scie, mais bon...c'est quand même la bidouille la plus bizarre que j'ai eu a faire sur une Wii !!! Mais ça marche ! alors je baigne tout ça dans le vernis histoire que ça ne bouge plus, je referme et hop, une Wii jap pour 120€... PS : d'ailleur c'était une AMW, elle a tourné du 1er coup, je n'ai même pas eu a faire la bidouille de Xam pour le problème de Quartz... PPS : marrant mais sur toutes mes pose je n'ai eu que 2 fois des réparations a faire suite a une pose de noob ratée...et les 2 fois ces point étaient touchés, se sont pourtant parmis les plus simple a poser...
  15. Après plusieurs pose, je commence moi aussi a préferer les poses direct sur le chip, au final on peut tout faire sauf le J ? (peut-être que si mais je ne connais pas le point...) Tu préconise plutôt la pose de face (comme sur mon montage D, E et F) ou la pose de dos (comme sur mon montage du point C) ?
  16. Et non, pas besoin de cette puce pour m'amuser ! seule la japonaise que je fais demain pour moi sera pucée, je n'ai aucune machine pucée, et la Wii jap c'est seulement pour mettre des jeux US et jap, pas de copies ! (regarde mon blog dans ma signature, j'ai déja trop de jeux ! pas le temps de tous les faire c'est pas pour en plus jouer a des backups !) TheTool, même la D2CKey fait la tronche ? t'as pas une D2E par hazard >_< (si tu me dit si je t'offre une corde) ? Sans rire c'est louche, t'as tout vérifié a l'ohmmètre ? car le lecteur qui saute chez moi, a part le montage magique de Xam c'était bien une histoire de connexion... PS : Xam, mon nouveau montage ? bon il est pas super (j'ai quand même bossé sur une Wii que j'ai dû réparer avant de pucer et dont même les plages de la puce étaient brulés !) mais bon il est pas trop pourris quand même ? je demande car je me suis bien fait clashé par Shakin entre sa phrase spéciale noobs "demande a un pro" et, suite a ma réponse précisant mon job, un message perso de sa part dont le titre était "Electronicien ?" contenant des petites phrase sympa telle que : "Donc tout ce que tu sais souder je sais aussi le faire même plus." ou encore "j'ai un peu de mal à croire ce que tu dis" je me sent un peu à la ramasse dans le montage !
  17. Ah, me voilà fort fort content ! En effet, je viens a il y a peu de voir que le point G était relié sur la capa noire, mais qu'apres entre la plage carrée et le chip ce n'était pas relié...il manquais donc un strap, je le monte, et là j'ai eu un saut puis un démmarage normal. Tout est ok sur la Wii, backup et originaux. Par contre, j'ai oté le 1,5V pour tester, et la paf, retour a la case départ : la console s'est remise a sauter. Donc problème résolut : j'aurais mieu fait de vérifier que rien de plus n'était brulé, il y avait 3 pistes et non 2 (comme la plage y était toujours je m'étais fait avoir sur celle du point G (sans aucune connotation douteuse )) Et pour la marche intermittente voici 2 solution : vérifier les points : G, H et C qui feront automatiquement ce symptôme si il ne sont pas soudés, et installer la manip magique de Xam si tout est ok. Merci pour tout, maintenant je l'ai bien décortiqué (monté 5 fois sur la même Wii...) je vais pouvoir aider les gens en panne ! Je tente la même pose demain sur ma Wii jap (qui avait une D2CKey avant et qui n'a plus de puce en ce moment) je vous tiens au jus ! PS : je me demande quand même pourquoi la Wii marchait sans puce alors que je n'avais réparé que 2 des 3 points HS...
  18. Me revoila, Bon revoici ma pose : Monté au boulot sur un montage avec des fils reliés et cours, je les collerais mieux quand ça marchera. J'ai donc tout les fils ok (vérifiés a la bino et au multimètre) et pas de court circuit. J'ai toujours le même problème de lecteur qui "saute" j'ai donc décidé de retirer la capa et de mettre le fil de 1,5V, rien n'y fait : le lecteur saute toujours... Pour le montage, alors en haut et en bas du D2C, on peut voir des pâtés un peu troubles, c'est du vernis ajouté pour éviter que les straps se barrent, la piste H était arrachés quand on m'a passé la puce (d'où la soudure direct sur le CI) et la plage C qui était décollée mais toujours reliée s'est arrachée pendant un transport, je l'ai donc aussi monté sur le chip. J'ai refait a 100% tout les fils (ancien fil retiré, plages nettoyées, plages étamées, pose d'un nouveau fil) sauf le G que j'ai uniquement raccourcit du coté puce sans toucher au coté console. J'ai reçut mon stock de D2pro de chez AGT consultant, (C'est pas trop tôt) je vais peut-être tenter d'échanger la puce...
  19. Merci pour cette astuce, je refait la pose demain et je vous porte une photo, si ça ne marche pas, j'essaye ta méthode miracle ! (j'éspère qu'elle est vraiment miracle car je ne connaissait pas cette puce, et avant de me prendre la tête sur la réparation et le repuçage de cette Wii j'en ai acheté un lot de 5 sur les conseil d'un poseur qui crachait sur la Wasabi au profit de la D2pro (que je n'ai d'ailleurs toujours pas reçu apres 2 semaines, merci AGT consultant les pires vendeurs du web...))
  20. c'est vrai qu'il est moche ! en même temps je viens de me le taper en 5min pour raccourcir les fils selon le conseil de Zmil. et aussi ça rend beaucoup moins bien sur la photo qu'en vrai, je trouve que que la photo on dirait qu'il y a des pâtés de soudures sur les fils D, E et F alors qu'en vrai non. Je viens de couper l'ancien C en laissant juste le strap, par contre il me semble que j'ai un cours circuit entre les 3 pattes du D1A (là ou il y a le fil C a souder) je ressoude ça demain au boulot avec une bino, du flux et un fer a souder correct car chez moi avec un néon et un fer a soudé pourri qui en plus chauffe trop c'est pas cool (déjà que je dois rattraper les conneries du 1er poseur, si je brule des truc moi aussi on s'en sortira jamais !) Donc je pense avoir un CC sur ce chip mais quand le point C n'est pas soudé le lecteur reprend son habituel fonctionnement par accoups, et quand le point C était soudé le lecteur était bloqué (en général ça désigne un CC mais pourquoi le lecteur reprend l'état précédent quand je déssoude le point C alors que j'ai toujours le CC entre les 3 pattes ?) EDIT : en réponse a Shakin : je suis électronicien (dépanneur de carte numérique ce qui implique parfois de changer des microproc de plus de 100 pattes en CMS à la main avec un fer a souder) et j'ai plus de 20 poses a mon actif (j'ai commencé il y a 3 mois seulement), c'est la première fois que je me retrouve bloqué avec une puce, avant je posait des Wiikey, D2CKey et des Wasabi. Mais là c'est une machine qu'on m'a amené, avec une puce que je ne connais pas et qui est a moitié brûlée (plage H décollée) et en plus avec 2 piste cramé sur le lecteur (sans compter les plages du chip qui sont aussi a moitié brûlés) donc un peu d'indulgence j'ai déja déssoudé et ressoudé cette puce 4 fois, sur un truc limite et là j'ai fait cette dernière photo chez moi en speed avec du matos non adapté ! J'en ai déja bien assez bavé pour faire repartir le lecteur sans puce, maintenant je dois me battre avec une puce que je n'ai jamais posé et que je trouve assez capricieuse (les problèmes de quartz par exemple)
  21. Vu que le fil fait office de strap (a cause d'une piste brulée) je l'ai pour l'instant laissé. Je viens de refaire tout le montage, d'abord juste D, E et F mais ça n'a rien changé (lecteur marche par accoups) alors j'ai refait J et G (pas H car il est trop galère puisqu'il est soudé sur le chip de la d2pro (pastille arrachée, et oui, j'ai vraiment eu affaire a un pro (2 pistes brulées et 1 pastille arrachée...)) Voila le shot : Malheureusement, la LED reste rouge et le lecteur est inerte.
  22. J'ai retenté avec le nouveau point C que tu m'a donné, mais en laissant le fil de l'autre. Est-ce que ce fil peu gêner (prise de parasites) ? Est-ce que le lecteur fonctionne si une puce est posée mais que certains fils ne sont pas soudés ? (je demande car j'ai déssoudé les D, E et F pour faire des tests et verifier mes connection, il se peu qu'ils soient la cause de la panne.)
  23. heu bah si, il est sur la 3eme pate du chip regarde cette photo : C'est sur la 2eme plage (qui a été brulée) j'ai donc fait un strap selon cette ligne rouge (la flèche indique que le strap continue en fil (isolé) jusqu'a la puce) : Apres j'ai peut-être un mauvais shéma de cablage... EDIT : en effet j'ai un mauvais shéma, le mien vien de Logic sunrise, j'ai regardé celui du site D2pro, c'est le point d'a coté, mais ceci explique t-il le non fonctionnement même quand C n'est pas connecté ?
  24. Retour a la case départ ! Voila, le problème devait venir de la longueur de C, je l'ai réduit de moitier et...me revoici au premier problème : LED Rouge et lecteur intermittent comme pour un problème de quartz...j'ai bien vu des post proposant de mettre la puce sur un plan de masse, mais là rien n'y fait... Ma config : - GND : gros fils 4cm - D2CV2 (D2C2 certified) - Pose en 9fils sur le Firm 2.1 alt Mon problème : comme quelques personnes ici, lecteur intermittent : fonctionne par accoups toutes les 2 secondes. Photo des 2 straps posés. celui sur la CLK soude la patte du chip au trou traversant directement avec le fil qui part sur la puce, celui d'en haut par contre c'est un strap et un fil. Désolé de cette boucherie, j'ai fait de mon mieux, on m'a apporté une wii avec 2 piste brulés, pour moi c'était la seule solution ! La console marche nickel sans puce (avec les straps) donc je suppose que mes réparations sont bonnes. Photo du montage général : Je ferai un truc plus propre apres, mais là j'essaye d'abord de tout faire marcher ! j'ai allongé le fil GND pour pouvoir déplacer la puce, l'ancien faisait 4cm mais ça ne résoud pas le problème... EDIT : Voici un petit test : j'ai tout cablé sauf C, GND et 3.3V j'ai tésté selon le tableau suivant. 1 = fil cablé, 0 = fil non cablé (en l'air) |__C_|_3V3_|_GND_| Résultat |__0_|__0__|___1__| Lecteur marche par accoups + Led rouge |__0_|__1__|___0__| OK (démarrage un peu different mais ok) |__0_|__1__|___1__| Lecteur marche par accoups + Led rouge |__1_|__0__|___0__| OK |__1_|__0__|___1__| Lecteur marche par accoups + Led rouge |__1_|__1__|___0__| Led rouge + Lecteur inerte |__1_|__1__|___1__| Lecteur marche par accoups + Led rouge Si on fait un tableau de karnaugh on se rend compte que : GND + (C.3v3) = Lecteur HS mais surtout que GND = Lecteur marche par accoups
  25. voilà du nouveau. J'ai reçu mon D2 Prog, j'ai donc passé la puce en 2.1. Si la puce ne s'allumait pas c'est a cause d'un mauvais GND, je prenait un GND qui n'était pas réference du 3.3V. j'ai donc repris le GND normal. J'installe donc ma puce (pour la 3eme fois !) et voila, nouveau problème... LED rouge fixe et aucun mouvement du lecteur quand le GND est soudé. Je décide de promener la puce sur la carcasse, rien de plus. Je soude le JP2, pas de changement. Je soude un GND sur grosse section avec un fil de 4cm, ça ne change rien. J'ai un fil de clock très long (plus de 25cm), est-ce que cela peut poser problème ? je demande car je ne peux pas le raccourcir a ma guise : étant une wii que j'ai dû réparer par strap avant d'y poser la puce, je préfère ne plus toucher a ce câble : je peux donc le raccourcir mais pas le changer. Mon 3v3 fait 9cm est-ce trop ? Que se passe t-il quand la MAJ 2.1 ne merche pas et qu'il faut mettre l'alternative ? Echanger G et H est aussi proscrit car eux aussi on dû être réparés avant la pose... Merci de votre aide