Sky_megazord

Il y a plus récent que la 1.30 ? Mode boulet ! J'ai mal lu ce que tu avais écrit... J'ai cru lire "avec une version plus récente", alors que tu suggérais le contraire ! Je vais essayer de voir si d'autre versions sont compatibles avec le hddbin 320.

Salut, Je suis bloqué un peu pareil: J'ai vendu un HDD de 320GB à un client pour sa Xbox 360 (c'est un HDD de slim, installé dans un boitier de FAT, ça fonctionne très bien). Malheureusement, il voulait faire un backup de son ancien disque, et il a formaté son HDD 320GB en FAT32 sous windows... J'ai utilisé le HDDHACKR 1.30 avec le HDDSS320.bin pour le restaurer, depuis, son disque dur est reconnu sur mon PC à la fois comme un disque dur Xbox 360 par le logiciel "XPort360" et comme un disque dur externe classique par Windows J'ai bien les 3 partitions sur XPort360, mais le disque dur n'est pas reconnu par la Xbox 360. Une idée de ce que je peux faire pour débloquer ça ?

Je suis toujours bloqué sur la console, personne n'a d'idées ?

C'était juste pour simplifier, mais effectivement, les tension réseau augmentent petit à petit, le réseau que l'on appelle 220V (ou que l'on appelle aussi 230V d'ailleurs...) est plus souvent proche du 240V aujourd'hui, c'est une question de pertes en ligne, quand le réseau 220V a été normalisé en France (après la WWII), les gens n'avaient que peu d'appareils électriques, alors que l'on consomme plusieurs KW aujourd'hui. Pour éviter une augmentation de consommation de courant, et donc d'échauffement des câbles (qui induisent des pertes en ligne), les réseaux augmentent leur tension au fur et à mesure. ce qui se répercute sur la tension finale dans nos maisons puisque les transfos de distribution eux ne sont pas changés. Alors Ok, je ne suis pas un spécialiste des alims à découpage, je connais juste les bases, mais pas le rôle précis de chaque capas, ces capas de puissance font du lissage en sortie du pont redresseur, c'est quand même d'elle que provient le problème (comme sur les inverters des écrans samsung par exemple). N'étant pas un spécialiste, et je doute que moacmoa aussi, je ne voulais pas rentrer dans des détails aussi inutiles pour lui que les harmoniques... je doute qu'il ai un analyseur de spectre ou de réseau chez lui pour vérifier le Delta Phy de son logement ! Selon l'endroit où l'on habite, on a pas tous la même tension et on à pas tous ce problème, je dépanne les consoles pour les magasins de ma ville, et la première fois que l'on m'a amené une PS3 slim qui posait ce problème, chez moi la panne n’existait pas, je suis loin du transfo, et malgré les pollution réseau des autres maisons, ça ne coupait pas la console, je n'ai que 224Vac chez moi, au magasin, ils ont 232Vac et une plus grosse pollution (vérifié au sniffer), et là, pas de soucis, à peine 15minutes avant que la console ne coupe.

Salut, tu as un problème régulier des PS3 Slims. Il suffit de régler l'OverCurrent Protection (protection contre dépassement de courant). Ouvre ta console puis ton alim, au milieu de l'alimentation tu trouveras 2 potentiomètres. Il y a un PFC +B et un autre OCP. Beaucoup tournent les 2 potentiomètres, mais il ne faut pas, le PFC +B est un réglage trop important dans cette alim a découpage pour que n'importe qui le trifouille. Tourne donc le OCP (OverCurrent Protection) d'environ 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela aura pour effet d'augmenter le courant max autorisé dans l'alim de la console et ne la coupera plus. Ce problème survient car les tension de secteur ont augmentés par rapport à ceux prévus initialement lors de la fabrication de cette alim. Au début cela ne pose pas de problème, mais les capas de puissance fatiguent avec le temps et filtrent moins bien certaines pointes de courant ce qui a pour effet de couper ta console.

Bonjour, Je viens vers vous avec un problème que je n'avais jusqu'alors jamais rencontré: Une PS3 Slim 160Go (les derniers modèles avec 4 vis Torx, et un lecteur sans carte mère (toutes les nappes du lecteurs sont directement branchées sur la carte mère de la PS3), qui s'allume et se coupe quasiment immédiatement. Elle se coupe complètement (la LED ne passe pas rouge, elle s'éteint comme si la console était débranchée) et il faut la débrancher et la rebrancher pour pouvoir la rallumer, elle se recoupe immédiatement après. J'ai ouvert l'alim pensant au problème des potards vu et revu sur les 120Go, mais non, cette nouvelle alimentation n'a pas de potards. J'ai tenté d'y placer une autre alim (d'une PS3 Slim 120Go qui est OK) le résultat est le même la console se coupe aussitôt. N'ayant jamais rencontré ce problème (qui me fait un peu peur car ressemble à un YLOD des PS3 fat) je voudrais savoir si vous avez des idées ? Merci à tous

Salut, Jai laissé tourner Call of MW2 toute la nuit la console a passé la nuit ventil a fond... et j'ai mit une sonde K sur ma sortie d'air: j'ai 19.2°C ! je ne comprends pas pourquoi la console s'excite autant puisqu'elle tourne bien et que l'air est froid... (c'est si froid car la console devrait être en pallier 2 ou pallier 3 mais qu'elle reste en pallier 6... donc le micro est bien bien bien refroidi... (une solution anti YLoD !?)) Killzone 3 ne marche pas plus de 5min après la console se met en surchauffe (l'air qui sort de la console est froid une vingtaine de degrés mesurés avec la sonde K)... Pour moi c'est clair, je rejoins votre avis de sonde thermo HS... Mais je me pose une question: SONY, OÙ AS-TU CACHÉ LA SONDE THERMO ??? Si la sonde est dans le micro c'est foutu faut le changer... Sinon il y a possibilité de trouver sa courbe et de la remplacer par une resistance qui laisserai la console en palier 3/4 tout le temps... Si quelqu'un a l'info...

Salut, Je remonte ce topic car j'ai un soucis un peu similaire: on m'a amené une console qui fonctionne nickel, mais qui commence à s'exiter dès qu'elle affiche de la 3D, le ventil monte dans les tours paliers par paliers, jusqu'à atteindre le 6eme pallier, de là le message "votre console surchauffe veuillez l'éteindre etc..." s'affiche en haut à droite de l'écran et la console coupe quelques secondes après... La blague, c'est que l'air expulsé de la console est à 15°C !!! j'ai donc tenté un reflow du RSX (la flemme de taper un rebillage aujourd'hui) changement de ventilo et changement de pâte thermo... résultat toujours le même. Mon reflow est propre et je suis sûr de ce que je fait: j'ai quand même une bonne machine BGA, et je fait régulièrement des reflow Xbox, PS3 et DV6000/9000 avec (vu que mes programmes de reflow sont enregistrés je suis sûr de toujours suivre la même courbe de température): Quelqu'un aurait-il une idée (sonde thermo, et sa position par exemple !!!) avant que je sois obligé de faire sauter le RSX ? Merci

Tout a fait d'accord ! mais je ne connaissais que la faille Zelda car les 3.1 on n'en voit plus tous les jours ! et là, la faille bannerbomb était obligatoire pour mon cas puisque la wii n'a pas de lecteur ! Par contre passer son PC en serveur pour Wii (faire croire à la Wii qu'on est un serveur nintendo pour lui envoyer une mise à jour) m'intéresse toujours... si quelqu'un connait un moyen !

Bon bah question inutile: il y a possibilité de lancer un pack Bannerbomb directement par carte SD sur la Wii 3.1 en passant par le menu "Option/Data management/Channels/SD Card" Donc même en 3.1 Zelda est inutile...

Bonjour à tous, J'ai un cas assez original, une Wii US en 3.1, pas de HBC et le connecteur du lecteur DVD est HS, il est donc impossible de lancer la HBC via la faille Zelda puisque pas de lecteur de jeux... Donc, à une époque ça aurait été SUPER SIMPLE: -Mise à jour 4.2 via la connexion Nintendo -Installation de la HBC directement par carte SD Mais là, si je fais ça, je vais passer en 4.3 et au lieu d'être bloqué par la faille Zelda qui nécessite un lecteur, je devrais passer par un jeu via une faille Lego ou YuGi ce qui me bloque toujours au même point: pas de lecteur... Ce que je cherche: -Télécharger la mise à jour 4.2 via NUS Downloader (ça pas de soucis) -Passer mon PC en mode adhoc pour y connecter la wii -Faire la mise à jour 4.2 via ce moyen Existe t-il un soft qui ferait passer le PC pour un serveur Nintendo via la méthode que je décris ci dessus ? pour pouvoir envoyer à la Wii la MAJ 4.2 par WiFi sans jeu ? Je le faisait il y a super longtemps sur la 1ere DS pour envoyer des démos à la console via le module de téléchargement DS et un soft sur PC, y a t-il quelque chose d'identique sur Wii ? Merci

Et non... Je viens de faire ça ce matin, j'ai testé 3 lentilles neuves, elles ne s'allument pas, c'est pour cette raison que le disque ne part pas en rotation, la lentille fait son focus, mais comme le laser ne sort pas, elle ne lance pas la rotation du disque puisque le lecteur ne capte pas de disque... J'ai ensuite installé le pcb dans un autre Hitachi... histoire de confirmer ce que je savais déjà par la 1ere experience : c'est le PCB qui est chié... Comme l'autre Hitachi est aussi un Rev 79, j'inverse les 2 NAND dans l'apres-midi, je vous tiendrais au jus !

Bonjour, J'ai un petit soucis avec un lecteur Hitachi 79... Par habitude il faut utiliser un CD avec le Unlock 79 sous Jungle Flasher. Voilà, le problème c'est que je viens de recevoir une console a réparer : son lecteur ne lit plus, donc je change la lentille... mais pas de changement : le disque ne tourne même pas dans la console... Je voulais donc le spoofer avec un autre lecteur. Mais comme les disques ne tournent pas, il est impossible de charger le CD d'Unlock... Y a t-il un moyen de récupérer la clef du lecteur sans ce disque ? avec des soudures sur lecteur à la Lite On ou autre... Merci

Il fallait que je vous le montre j'ai pas pu résister ! La dernière réparation de Wii (celle qui ne marchait pas et que vous m'avez aidé a faire repartir, avait juste des pistes brulés, cette fois ci, c'était ma Wii jap. Comment ai-je eu cette console ? pucée par des chinois et vendues avec des jeux contrefaits, un type possédait cette console. elle avait une D2CKey, le type l'enlève il y a 1 mois et demi pour mettre une Wasabi, et la crame...je lui propose de la reprendre la console sans les jeux pirates (je ne veux pas de ça chez moi, je ne fait même pas de backup ce n'est pas pour avoir des contrefaçons !) 120€ puisqu'elle est HS et de lui faire une pose gratuite. J'ouvre donc cette Wii hier pour voir pourquoi elle ne marche plus... et là; je vois 2 choses : n°1 : les chintocs rois de la counterfeit ont échangé toutes les vis Triwings par des vis cruciformes normales...péper le démontage ! avec les bon pas de vis et tout ! n°2 : si la console est en panne ce n'est pas a cause d'une piste cramée, mais a cause de composants manquants...ceux là : Les 2 résistance de 48kOhm... N'ayant pas de TA sous la main mais seulement du CMS normal (en 46,4kOhm en plus...), j'ai brulé les plages, créé de nouvelles plages dans le vernis épargne avec un cutter et comme je n'avais la place que pour une, j'ai carrément collé la 2eme sur le chip D2C et strapé la résistance entre la première et 3eme patte du coté du chip... Ca donne ça : (amoureux de la Wii...Pardon...) Et le pire...c'est que ça marche.................... du 1er coup......! Certain diront que je doit surement venir du nord du canada, avoir une grosse barbe, des grosses mains, une chemise a carreaux et une scie, mais bon...c'est quand même la bidouille la plus bizarre que j'ai eu a faire sur une Wii !!! Mais ça marche ! alors je baigne tout ça dans le vernis histoire que ça ne bouge plus, je referme et hop, une Wii jap pour 120€... PS : d'ailleur c'était une AMW, elle a tourné du 1er coup, je n'ai même pas eu a faire la bidouille de Xam pour le problème de Quartz... PPS : marrant mais sur toutes mes pose je n'ai eu que 2 fois des réparations a faire suite a une pose de noob ratée...et les 2 fois ces point étaient touchés, se sont pourtant parmis les plus simple a poser...

Après plusieurs pose, je commence moi aussi a préferer les poses direct sur le chip, au final on peut tout faire sauf le J ? (peut-être que si mais je ne connais pas le point...) Tu préconise plutôt la pose de face (comme sur mon montage D, E et F) ou la pose de dos (comme sur mon montage du point C) ?