Duncan Idaho

salut tu peut me dire comment on fait pour la flasher merci. repond moi stp card sa fais 6 moi que je ne peut plus jouer (ersin57@hotmail.fr ) Pour la flasher? Simple: Tu prends mon tuto 4-5 posts plus haut et tu suis à la lettre ce qui est indiqué! Tu vas voir, c'est tout bète!

Bon, je pense connaitre relativement bien la Xbit (une vingtaine de montées) et là y'a deux problèmes distrincts: Attention, je part du principe que la puce est sur "ON", et correctement flashée, séquence de pins correspondante proprement configurée! Frag vert/rouge écran noir: LPC à l'ouest. Explication: vis trop sérrée ou pas assez, les pins font mal contact. La XBox boot, le D0 est shunté, mais la puce prend pas le relais, Frag. Boot et erreur 5: là, ton D0 est à l'ouest, par contre le LPC semble OK. La XBox boot, le D0 n'est pas shunté donc le bios Microsoft démarre, il constate que le DD est unlocké, Erreur 5. Juste une chose toute bête, mais à laquelle souvent on ne pense pas: vérifies par acquis de conscience tes pins permettant de choisir le bios de boot! -La puce doit être sur ON (autrement dit le pin correspondant doit être sur OFF: c'est idiot mais c'est comme ça!). Certaines XBox frag si on éteint la XBit et refusent de booter puce éteinte! -Les pins doivent désigner une bank pleine! Là encore, truc idiot, mais si la mauvaise bank est choisie, la console frag systématiquement alors que tout est OK. Pour la mise en place: Positionnes la puce en très gros, vis en place mais à peine sérrée. (La puce doit être retenue par la vis, mais bouger librement.) Positionnes correctement le D0. (Une lampe en lumière rasante est fortement recommandée quand on manque d'habitude). Appuis fermement (mais attention à ne pas ripper!!) sur le D0 pour le maintenir, et positionnes la puce sur le LPC correctement en appuyant dessus. Visses bien à fond, mais là encore sans excès, sinon, le bout de la puce se soulèven les extrémités du LPC fond plus contact, et le frag est de rigueur!

Bon, on reprend: puce correctement montée + pas de frag + cable video original (le jaune/blanc/rouge) + boot = écran noir? Edit, en relisant, tu utilises un cable peritel ou des cinch????? Si tu utilise le cable peritel (RGB) navré, mais le problème viens de là!!! Passe au moins pour le début (et le upgrade en version 2.3.0 de l'OS Xenium) en cable video composite. Tant que tu n'auras pas fait cette manip, ça marchera pas!

En premier, une précision, sur la télé, la prise est une entrée et non une sortie. Ensuite, s'il part d'une source (quelle qu'elle soit) en HD, cette source peut aussi bien envoyer le signal sur une prise VGA ou sur une prise DVI. Exemple nos cartes graphiques qui balancent du 1900X1600 aussi bien en VGA qu'en DVI. (Donc largement au dela de la HD). Maintenant, la HD est en fait une norme comprenant un ensemble de choses. Pour qu'une Télé soit déclarée "HD Ready" (appelation officielle) elle doit obligatoirement satisfaire aux conditions suivantes: - La définition doit être en 720p autrement dit 1280X720 - La télé doit être 16/9 - La connectique est obligatoirement (mais pas seulement! il vaut mieux avoir en plus les connections analogiques classiques ne serait ce que pour la compatibilité!) numérique avec une prise HDMI ou DVI. - La connectique numérique doit obligatoirement être HDCP. Autrement dit, elle doit pouvoir gérer les normes de protection de contenu. Si une seule de ces condition n'est pas remplie, alors la télé (ou l'afficheur) n'est pas HD Ready. Dans le cas de ton ami, sa télé pourra afficher de la HD si et seulement si, elle est au minimum capable de supporter la définition de 720p (soit 1280X720 sans interpolation ni bricolage quelquonque.) Autrement dit si c'est un "tube" classique, c'est mort! Enfin, si sa prise DVI ne gère pas le HDCP, elle ne pourra pas afficher en pleine résolution (voire pas afficher du tout!) les contenus protégès par ce fameux HDCP. Rappelons au passage, que c'est la source qui vérifie que l'afficheur (au sens large) respecte bien cette condition. Maintenant, si on part d'une source VGA capable de lire et d'envoyer un signal de résolution 1280X720 (soit la "haut'def"" rien n'interdit de le récupérer via une entrée DVI ou VGA tout en conservant la résolution de départ. Dans tous les cas, quand même, ne pas oublier, que la prise VGA étant une prise analogique, toute manipulation effectuée (conversion en digital pour une entrée DVI, conversion en YUV etc, etc...) va forcément faire perdre des informations et donc de la qualité au final. Il vaut mieux parfois travailler en résolution basse, mais "full détails" qu'en haute résolution mais en ayant oublié la moitié des détails au passage! On se braque sur la résolution, mais elle ne fait pas tout! Une résolution plus basse, envoyée par une electronique de compétition, avec un traitement du signal du même accabit peut parfois largement dépasser en qualité, un signal "haute définition" dont les détails ont été massacrés par une électronique boiteuse, un scaler bancal, voir un traitement à la "va comme je te pousse"! Le meilleur exemple en est les appareils photos numérique, où les plus performants ne sont pas toujours ceux dont le capteur est le plus "gonflé" en pixels. (Même si il faut pas rêver, un gros reflex en 14 millions full format enterrera tout ce qui bouge autour! )

Post interressant, mais reposant sur pas mal d'inexactitudes! Il y a pas mal de mélange entre norme de signal et norme de connection, signaux numériques et analogiques etc.... Actuellement et pour les technologie d'image classiques, on trouve surtout quatres signaux: (classées en qualité montante) antenne (Hertzien) Video composite SVideo Yuv RGB Tous les écrans, travaillent à la base, en RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec en suplément éventuellement un signal de synchro. Donc la première chose à savoir, c'est que dans tous les cas, on va partir d'un signal RGB (Source) pour arriver à la fin à un signal RVB (affichage)! Le souci va venir du transport! On devrait travailler en couleur primaires (RGB) ce qui est le meilleur système. Malheureusement, pour transmettre l'information, le RGB est lourd! Autrement dit, le tuyau necessaire pour véhiculer le signal va devoir être trop important pour une utilisation pratique notamment en tournage puis transmission à longue distance. D'où le YUV, où l'on extrait les informations de luminance (Y), le canal rouge et le canal Bleu. Pour afficher, on recalcule le signal vert à partir des trois autres. Intérêt: trés peu de pertes (voir aucune) et un signal nettement moins "lourd" et "encombrant" pour le transport. Partant de là, il est facile de gagner de la place, en fondant en un seul les signaux de chrominance sans toucher celui de luminance. On obtient ainsi le YC (SVideo). Pratique, qualité bonne mais pertes d'infos obligatoire quand au final il faudra trier les signaux pour reconstituer le RGB de départ! Puis, on gagne encore en fondant les signaux luminance et chrominance en un seul, pour obtenir du composite (le signal vidéo avec une prise jaune) Evidement, les pertes s'accumulent! ENfin, vous modulez le tout et vous le transmettez en hertzien, c'est le signal de votre prise antenne. La deuxième chose à savoir, c'est que votre signal à l'arrivée, va devoir repasser par toutes les étapes dans l'ordre inverse, avant d'être affiché! Prise antenne -> composite -> SVideo -> YUV ->RGB --> Affichage (écran CRT, LCD, Plasma etc....) Evidement, plus on pourra injecter un signal dans l'appareil "loin" dans la chaine moins il sera abimé. On obtient donc dans l'ordre de traitement, les prises suivantes: Antenne Video composite (prise jaune) SVHS (la fameuse Ushiden) YUV (prises rouge, bleu, vert -couleurs sans rapport avec le type de signal!-) VGA Sur une télé classique, on trouve rarement les YUV ce qui est dommage, et la prise VGA est remplacée par une peritel. Dans celle ci on trouve 21 broches qui permettent de véhiculer: Signal de synchro (permet de basculer la télé sur la source) Son stéréo voie montante Son stéréo voie descendante Vidéo composite voie montante Video composite voie descendante SVidéo voie montante SVideo voie descendante RGB voie montante uniquement divers..... (les fameux signaux i-link pas assez utilisés entre autre) Normallement, sur le papier, si on applique ce que l'on a vu plus haut, la péritel est supérieure aux prises YUV, si l'on utilise un signal RGB. Dans les faits ce n'est pas le cas, les pertes lors du passage RGB->YUV étant vraiment très faibles et en tout cas, largement inférieures à celles causée par la péritel elle même. En effet les cables véhiculant les signaux dans une peritel ne peuvent pas être 100% blindés et on assiste à un cross over des signaux d'un cable à l'autre. (composite/SVHS/Son/RGB/etc...) En YUV ce n'est pas le cas, chaque cable étant totalement séparé des autres, les signaux le sont également. Enfin, le son est transmis à part. Donc au final le classement des prises serait: Antenne Composite SVIDEO Peritel YUV Mais, dans tous les cas, la transmission de l'information se fait de façon Analogique! Deuxième étape, on va maintenant chercher comment éviter toute perte lors de la transmission de l'information que cela soit à longue distance, ou à courte distance (d'un appareil à l'autre). La solution évidente est de passer en numérique les signaux! Malheureusement, cela va nécessiter un changement dans les prises utilisées, celle ci n'étant pas conçues pour ça! Première tentative: le DVI Il en existe différentes versions, avec ou sans transmission du son etc.... La plus courante qui équipe nos PC ne transmet que l'image et cela dans un seul sens. Deuxième tentative: Le HDMI Cette norme de conexion et de transmission, est en fait batie sur une "compilation" de normes existantes: On utilise aussi bien le DVI que le firewire (et oui!) pour tout intégrer au sein d'une seule interface regroupant tous les avantages des autres. (plus quelques inconvénients au passage comme la moindre fiabilité de la prise comparée à celle du DVI qui est sécurisée) Intérêt: une prise relativement "simple" qui sous un faible encombrement permet de transmettre son, image, signaux divers (HDCP, dialoque entre les appareils, télécommande etc...) La bande passante est énorme et permet de faire passer à peu près tout et n'importe quoi avec une perte valant zéro! (Au pire de puissants algorythmes permettent de reconstituer sans problème les quelques bits d'info qui seraient passés à la trappe). Ces deux prises DVI et HDMI sont uniquement des prises numériques, véhiculant des signaux numériques! Autrement dit, il est faux de croire que le YUV peut faire passer du numérique, ou que le HDMI peut faire passer du YUV come je l'ai lu dans ce thread ou dans un autre. L'HDMI ne peut faire passer que des signaux numérique et le YUV est une norme analogique. L'incompatibilité est donc totale! EN conclusion, il existe actuellement deux types de prises véhiculant des signaux différents et ne pouvant faire passer que des signaux d'un type donné. Prises analogiques: Antenne Composite SVideo YUV ou componant (même chose) Peritel VGA Prises numériques: DVI HDMI Nota: Pour faciliter la lecture certaines choses ont été simplifiée (le YUV est un chouia plus complexe qu'indiqué par exemple), d'autres omises (catégories DVI par exemple: DVI-I, DVI-P etc....) Voila, j'espère avoir un peu clarifié les choses pour certains et surtout avoir été clair et compréhensible!

Bonsoir! Juste un petit mot pour mettre en garde les habitués des DVD +R TDK qui normallement passent les doigts dans le nez sur les lecteurs Philips ancienne génération. (Expérience inside! ) Jusqu'à maintenant, il s'agissait souvent de X4. Malheureusement on ne trouve de plus en plus que des X8. Et là, c'est la catastrophe! Le lecteur refuse absolument de les lire qu'ils soient gravés en 8X, 4X, 2X etc... Donc avant de passez commande ou de signer le chèque vérifiez bien la version! PS: en comparant les 4et les 8 le Die à changé, ce qui explique l'incompatibilité!

Les fils posent rarement un souci sur la Spiderchip. Le gros des problèmes viennent d'une seule et unique chose: le LPC! Donc vérifies si par hazard il n'aurait pas eu l'envie de se balader....

Pas sur la Xenium. C'est une puce sans soudure, qui ne necessite pas toute "l'araignée" pour être montée sur une 1.0. Y'a qu'une pate à mettre sur le D0 et c'est tout. En gros, y'a un adaptateur en forme de haricot (grossomodo) qui se positionne sur le LPC (Et y'a pas 40 manières de le positionner). Puis on positionne le fil d'or sur le Do en l'enfonçant sufisement pour que le contact se fasse. Terminé! Reste plus qu'à enfoncer la puce sur les pins de l'adaptateur et ça roule! A ce niveau, normallement la seule source d'erreur peut venir du Do. Pour le LPC, la puce est fournie avec des petits contacts or, qui enfoncés dans les trous du LPC améliorent le contact avec l'adaptateur solderless de la puce. (Mais bon, j'ai fait avec ou sans, pas vu de différence!) Aligner cet adapteur sur son LPC ne doit pas poser de soucis majeur. Par contre, le Do demande un peut de soin, le fil d'or est fragile. En plus on peut malcontreusement se tromper d'endroit sur la carte d'où un plantage. (cela expliquerait aussi pourquoi la led reste allumée alors qu'elle doit impérativement s'éteindre!)

Relis bien le tuto!! Il est indiqué que la diode correspondant au D0 doit être eteinte lors du test. Si elle est allumée, alors ton D0 n'est pas correctement positionné. Ensuite, là encore tu as lu le tuto en travers sans vraiment le regarder. Si les "diodes s'allument" alors tu as utilisé le petit bras transparent et positionné les pattes correspondantes. Malheureusement, ce montage ne concerne que les 1.6!! Pour les 1.0 à 1.5 (là encore, relis le tuto!) on pose l'adaptateur sur le LPC en positionnant délicatement sa patte sur le Do, puis, on pose la puce dessus. Terminé! Y'a rien d'autre à monter, le bras transparent avec ses 4 pattes et le "carter" de protection ne servant que pour un montage sur 1.6.

Qui disait "In Vino Veritas" déja????? Comme quoi.......

Niveau prix, navré, mais le pack de base me semble correct. Je m'explique: Ma box perso est bricolée de partout, et à part le café (et encore je désespère pas! ) fait à peu près tout. Normal, je suis à ranger dans la catégorie "hardcore gamer/Geek" comme pas mal de monde ici. Maintenant, je regarde mes gamins: Ils allument la console, démarrent un jeux quelquonque et passent 1-2 heures dessus et basta. Si pour moi le pack "pro" semble un strict minimum, il me faut bien avouer que le pack de base avec un abo live! (et encore, là je suis pas sur, ils utilisent jamais KAI ou XBconnect!) leur suffirait largement. Tout ce qui est Wifi, DD etc.. leur passe largement au dessus de la tête! Ne cherchez pas plus loin l'intérêt du pack basique, qui associé à une carte mémoire offerte par la tata, le tonton, la mamie (rayez la mention inutile) etc... fera largement leur bonheur! A ce prix, montrez moi un PC qui serait capable de faire tourner un truc style "project gotham racing 3"????? Maintenant, pour le prix des accessoires, pas mal de monde oubli une chose essentielle! Microsoft comme Sony va vendre sa console à perte dès le départ ou presque! Ce qui ramène de l'argent dans les caisses c'est les licences des jeux et justement, les accessoires! Alors que préférez vous? Des accessoires à moitié voire un quart de leur prix et une console à 600€, ou une console à 399€ au départ puis très vite 299 (faut pas réver à l'arrivée de la Sony, c'est ce qui devrait se passer pour Noël 2006) mais des accessoires pleins pot? Enfin, juste une chose, mes gamins sont des sauvages (normal, vu leur age), ils m'ont bouffer en 1 an deux manettes BigBen à moitié prix, mais la manette crosoft d'origine fonctionne toujours aussi bien (et pourtant elle passe plus de temps part terre que rangée sur le meuble). Conclusion, pour le prix de une bigben et demi, j'aurai toujours une deuxième Microsoft. J'ai l'impression que mon économie de départ en était pas une.......

Pour ceux qui ont une XBox pucée HS et un DD locké en face d'eux: Testez si parfois le DD n'aurait pas été locké avec ConfigMagic. Si c'est le cas, le mot de passe pour le délockage est générique (TEAMASSEMBLY) si je me rappelle bien. Ca marche pas dans 100% des cas (hélas souvent c'est l'EEPROM qui a locké le biniou), mais j'ai sauvé quelques Box comme ça.

Je ne vois pas l'intérêt du bios d'origine pour toi! Tu as le programmateur, donc direct, tu reflash avec un M8+ (attention à ne pas avoir pris le M8+_1.6!!!) et ça roule. Le cromwell d'origine ne sert qu'a une seule chose, flasher la puce. Le programmateur fait pareil donc....

+1 pour la vis! La chose à faire en fait pour poser une XBit, c'est la présenter et la positionner d'une main, puis appuyer dessus (toujours avec la même main) fermement pour la bloquer, puis, de l'autre main, utiliser le tournevis pour la serrer. Quand on en a l'habitude cela se fait sans même y penser!

Quand meme, mesurez vos paroles , svp, on dirait qu'il ya un peu d'enervement, dans la section Xbit, mais pas d'agressions gratuites!! Heu?????? C'était pas une agression! Je disais simplement: En premier lieu, (c'est un truc tout couillon mais auquel on ne pense jamais), pense à vérifier que la puce soit bien activée. Le coup du switch sur OFF pour activer la puce et sur ON pour la désactiver est pas évident pour tout le monde, c'est tellement illogique! Depuis le temps que je poste ici, JaHell tu devrais savoir que je n'ai pas pour habitude d'agresser inutilement quelqu'un qui pose une question sensée et qui semble vraiment dans la mouise! Pa sgrave, il fait chaud, la chaleur joue ses tours! Amicalement!

En premier lieu, truc couillon, mais es tu sur que la XBit soit activée? Petit rappel pour que la puce soit active, le pin 4 du module externe doit être sur OFF et non sur ON comme le bon sens pourrait l'indiquer! Reste maintenant le cas où il est bien sur OFF Dans ce cas, je penserai à un D0 mal aligné. Regardes la CM à la lumière et repères le DO. Pose la puce puis en incliant la CM vérifies si le pin de la puce appui sur celui ci. En appuyant sur l'extrémité de la puce on sent du bout des doigts un léger "clic" quand le pin tombe pile poil dans le trou du D0. Reste plus qu'a vérifier l'alignement du LPC et serrer la puce fermement mais sans forcer. A propos les repères d'alignement de la puce permettent d'aligner LPC mais aussi D0! S'ils sont bons la puce est OK si l'un ne l'est pas (stylebord de puce pas // au repère de la CM) la puce ne sera pas correctement mise.

é 6 g tap tou en SMS me répondra ton? Je suis déja dehors!

Rien! Si tu avais regardé un peu les tutos, tu aurais lu que la 1.5 ne possède pas d'alim sur son LPC. D'où ce fameux cable qui fourni à la puce le 3.3V qui lui manque.

+1

Ce cable ne sert que pour les XBox 1.5. Pour les autres aucune utilité!

LE pin Header est bien présent sur la puce, c'est les pins presentes dessus!! Donc, dans l'ordre: On flash la puce On démonte la carte mère On pose la puce inversée On retourne la carte mère pour souder les pins sur le LPC On soude un fil entre le D0 de la console et celui de la puce On remonte la carte mère On boot "à vide": le logo Xecuter/Evox/etc... apparait On eteint On remonte le tout On vérifie que le pin 4 du module externe soit sur "OFF" On verifie que les pins du module Externe indiquent la bonne Bank On ejecte (ce qui boot la box) pour mettre le CD du Gueux On reboot la Box C'est parti pour l'installation EVOX/logiciels/etc.... Enjoy!!!!

Non, c'est les mêmes!!! En fait, la 1.5 n'a comme différence que le branchement du module externe (à plat et non à angle droit) et la taille des bank mémoire. Ensuite, la 1.0 se flash avec l'utilitaire XBit 1.0, la 1.5 avec le 1.5. (La différence est simple, si on tente de flasher une 1.5 avec l'ancienne version, on obtient une erreur "CMD Status error....." à l'écran du PC) Pour le montage sur Xbox 1.0 à 1.5, le montage est strictement le même à une exception près, l'emplacement du D0 qui change d'une version XBox à l'autre. (c'est d'ailleur pour cela qu'il y a deux pins sur la puce pour le D0!) Enfin dernière chose, pour la XBox 1.5, normallement, on rajoute le cable fourni qui se branche sur le DVD et sur la puce. Voila c'est tout!

Ben déja pour la taille, il faut peut être regarder les choses en face! Trois processeurs à 3Ghz même en PowerPC ça chauffe!!! Conclusion, le dispositif de ventilation à lui seul va imposer une limite pour diminuer l'épaisseur de la console. Quand au design, là c'est purement affaire de goût, les formes concaves de la bête n'étant pas laides loin s'en faut! Ton goût n'est pas criticable, mais surement pas représentatif d'une majorité. Faisons confiance à Billou pour avoir au moment de valider le design final fait des tests sur des panels de consomateurs. Reste le DD. Je pense qu'il faut une fois de plus penser à l'utilisation première de la chose. IL s'agit d'une console de jeu, destinée en plus à lire des fichiers audio/vidéo/photo dont la majorité devrait chez l'utilisateur lambda être gravés sur CD. Un DD de 20Go destiné à stocker les sauvegardes de jeux, les contenus achetés en ligne et accessoirement quelques fichiers perso suffit amplement. Au pire la mise en réseau avec le PC familial via le Wifi compensera la faiblesse du DD pour les quelques "gros stockeurs" du lot. Maintenant, pour un power user qui va très vite transformer sa machine en lecteur multimédia et/ou de backups stockés sur disque évidement cela ne le fait pas! On fera donc comme pour la première XBox, du remplacement! Mais là encore il ne faut pas se leurrer! Nous ne sommes pas le public visé par Microsoft! (a part la console elle même, combien ici ont investi dans des jeux originaux en grande quantité, combien ont "backuppé" sur leur disque dur 160Go les jeux du copain/voisin/........ et combien stockent leur Divxtèque sur le DD???). Pas rentable comme public! Les utilisateurs de ce forum et leurs besoins quand même spécifiques (avouons le!) en représentent pas un pourcentage significatif des utilisateurs visés par Microsoft. Au pire, si l'architecture est sufisement ouverte, la bête sera très vite "hackée" et les grands malades que nous sommes modifierons alors la console pour la plier à leur besoins. A ce niveau, j'ai l'impression que Microsoft à depuis longtemps compris que un peu de hacking n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque l'expérience montre qu'au final cela permet de s'imposer au marché. Jettez un oeil sur les part de marchés d'XP (l'OS le plus piraté au monde), d'Office (le plus piraté des logiciel bureautique) etc... pour vous en convaincre! La chose s'est à nouveau vérifiée sur la XBox, puisque sa grande facilité de "bricollage" est pour beaucoup dans le succès final de la console. (Les débuts ont été plus que laborieux et Sony a quand même pu dormir tranquille pendant un bon moment!) La tendance s'est inversée une fois que la Scène à pris pocession de l'engin, ce qui explique surement pourquoi Microsoft n'a jamais tellement poursuivi les "hackeurs" contrairement à Nitendo et à Sony qui tirent systématiquement à vue. Par contre l'utilisateur "normal" qui va utiliser des jeux achetés au magasin du coin, payer pour du contenu en ligne, utiliser sa console comme lecteur CDMP3 et/ou photo sera lui ravi et satisfait de la capacité de la bète. En plus je pense que Billou à aussi mis en balance le coût de revient du DD sur le prix de vente au moment de définir la capacité de celui ci! Perdre de l'argent sur la hardware pour vendre le software, c'est bien mais autant limiter les frais dès le départ!

Dans un cas comme celui là, j'ai tendance à incriminer les soudures! La box marche normallement sans la puce, la puce fonctionne sans souci sur une autre Box, reste plus qu'une chose, la liaison puce/box! Sur la tienne cette liaison se fait via des soudures, conclusion: l'une doit être HS! Maintenant j'ai galéré sur une xecuter une bonne semaine, refait toutes les soudures en controlant le tout au multimétre puis à l'ohmètre pour les continuités et les valeurs sur le LPC, et trois jours après le propriétaire m'a signalé que la console était repartie en frag au bout des trois jours en question. Donc, j'irai pas prétendre avoir la parole sacrée! Dans le doute, par précaution, refait quand même toutes tes soudures, cela éliminera au moins une source potentielle du problème!

Je pose cette Xenium Ice depuis sa sortie et j'attendais avec impatience cette version "SPY" pour les 1.6. Finalement j'en suis à la troisième installée, je pense donc commencer à avoir un chouia de recul sur cette version solderless spéciale 1.6. La pose est enfantine, le guide en plastique transparent non seulement protège efficacement le chip, mais en plus guide idéalement les pattes lors de leur mise en place. Les diodes associées permettent de visualiser immédiatement si le contact est bon. A ce niveau, faire très attention lors de la pose de la patte N°4 qui à une légère tendance à se promener ensuite, son trou sur la carte étant un chouia moins facile d'accès. EN fait, il ne faut surtout pas avoir peur de bien les enfoncer, un très léger cran existe qui annonce le verrouillage de la patte. Le positionnement du D0 est d'une facilité biblique, rien à redire dessus! Niveau finition, en manipulant doucement les pattes, rien à craindre, la soudure au niveau de la puce est impeccable, une manipulation normale en douceur n'entrainera aucun risque de dessoudage. (rien à voir avec les soudures ultra légères des Spiderchip!!) Quand à la solidité de l'assemblage final et au risque éventuel de voir la puce "bouger" par la suite, je vous invite à faire un tour sur le site de la Team, une vidéo d'un "crash test" devrai vous rassurer! (En gros, ils font dégringoler une box pucée dans un escalier, la rebranchent immédaitement et la box redémarre comme si de rien n'était) Au final mon impression sur cette version est simple: Nous tenons" LA" solution solderless pour les 1.6, solution au passage compatible avec une tripotée de puces de dernière génération! (Atention la SmartX n'en fait pas partie, mais les développeurs ont sorti leur propre version tout aussi valable, mais à mon sens moins sécurisée quand même) Si je devais donner une note, cette version "SPY" mériterait largement ses 5 étoiles!