Pour permettre le basculement automatique de la télévision sur la chaîne AV (ou EXT), il faut envoyer une tension de 12 Volts sur la broche 8 de la Péritel. Dans le câble de la Megadrive 2, c'est un petit composant qui s'en charge. Seulement, il parasite le signal vidéo. La solution pour récupérer un signal propre et de désalimenter le processeur. Par contre, on perd le basculement automatique.




- un tournevis cruciforme.
- un cutter.
- de la patience.
- une bière.




Dévissez les 2 vis de la tête de la péritel.
Ouvrir le boîtier.
A l'intérieur il y a un petit circuit imprimé, et sur celui-ci le fameux processeur qui gère la tension sur la broche 8. Coupez les pistes qui alimentent le processeur à l'aide du cutter. Soyez précis pour ne pas abîmer le reste du circuit. Aidez vous de la photo ci-dessous :

Remontez la Péritel.
Voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière




Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

N'hésitez pas à poster si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire.

Merci de faire vos demande de tutoriels ici en répondant à ce sujet. Toutes les demandes en dehors de ce topic finiront dans la poubelle...

Voici la nouvelle procédure:
Les tutos postés par nos membres, le sont dans cette section. Une fois terminé, ceux ci seront légèrement remaniés afin d'avoir la même présentation pour tous et déplacés vers la catégorie qui lui convient, mais ne seront plus effacés du forum.
Ainsi l'auteur gardera la possibilité de le mettre à jour lorsqu'il le souhaite.

De plus, cette section est un lieu vous permettant de poster vos tutoriaux afin d'aider les autres membres en proie à des problèmes d'installation ou d'utilisation. Cette section n'est en aucun cas un lieu pour évoquer des problèmes particuliers.
Si vous rencontrez un problème avec un tutorial, alors n'hésitez pas à écrire DANS le topic de ce tutorial. Toute ouverture d'un topic ne contenant pas un tutorial sera supprimée.

Les tutoriaux pourront être repris sur le site si l'auteur en fait la demande ou par les admins sous réserve d'une présentation/écriture convenable.

Cordialement,
L'équipe Gx-mod.Com

PS: Les demandes de tutoriaux doivent se faire ici.

Cette démonstration - tuto va vous expliquer comment utiliser et implanter un lecteur de carte SD à la place du lecteur ZIP original.
Il est aussi possible d'implanter un hdd 2.5" mais je trouve que c'est beaucoup moins pratique, en effet la carte SD permet de ne pas perdre la connexion "volante" avec les PC.

Voici le résultat en vidéo ici : http://www.youtube.com/watch?v=gLiFU_YWfUY?hl=fr&fs=1

Lien HS




*pour le plaisir de la bidouille, ça ne s'explique pas
*pour le silence, le lecteur ZIP fait du bruit
*pour la capacité de stockage, sur une carte SD je peux loger environ 80 / 90 jeux, démos...
*pour supprimer le gros lecteur ZIP relié à mon PC
*pour remplacer une technologie révolue (le ZIP) par une autre encore bien supporté et pour longtemps.
*la vitesse de chargement des jeux un peu plus rapide avec la carte SD (carte à grande vitesse ou pas), pas de différence transcendante mais je pense que c'est essentiellement du à l'adaptateur.


Quels sont les désavantages?
J'en ai trouvé qu'un, le temps d'attente du scan de la carte SD par le Mister Backup z64 passe de 5 secondes (avec le lecteur ZIP) à 12 secondes (avec le lecteur carte SD). Normal me direz vous vu le nombre de fichiers à scanner sur la SD (80/90) par rapport à au disque ZIP (8 max).

*un Mister Backup z64, je le nommerai MB z64
*un tournevis cruciforme assez gros (je ne connais pas les désignation cruciforme)
* un lecteur de carte SD - IDE 40 pins
*une carte SD (2Go de préférence)
*un pistolet à colle chaude
*une nappe IDE 40 pins, courte si possible (celle que j'utilise dans la démonstration est un peu trop grande)
*un ordinateur
*l'archive z64bios220




Je recommande une carte SD 2 Go ça suffit largement pour stocker "quelques" roms.
En effet le Mister BackUp z64 ne peut gérer des tailles de partitions supérieures à 2 Go, formatez-là en FAT 16.
Si vous n'avez que des cartes de capacité supérieure à 2 Go, formatez-là en FAT 16 partitionnée en portions inférieures ou égales à de 2 Go.
Une fois formatée, injectez quelques roms à la carte SD.

Pour faire reconnaitre les carte SD (ainsi que les hdd 2.5"), il faut impérativement mettre le MB z64 à jour en 2.20, pour cela suivez le guide.
*Téléchargez l'archive z64bios220
*Décompressez le fichier z64bios.img contenu dans l'archive téléchargée ci-dessus.
*Placez le fichier z64bios.img à la racine d'un disque ZIP placez le fichier.
*Placez ce disque dans le MB z64 et allumez-le.
*Allumez ensuite votre N64, le menu habituel de sélection de jeu/demo/code apparait alors.
*Sélectionnez BIOS UPDATE et suivez les instructions.

*Une fois la mise à jour réalisée, éteignez votre N64 puis votre MB z64.
*Rallumez votre MB z64, la ligne inférieure devrait donnée 2.20A ou 2.20B ou 2.20C (en fonction de votre type de MB z64).

Retournez le MB z64 vous y verrez 8 vis.

Retirez les 4 vis du milieu, ce sont elles qui fixent le lecteur ZIP à l'ensemble.
Retirez ensuite les 4 dernières vis, voilà toute la visserie du MB z64 est démontée.

Vous pourrez alors lentement et consciencieusement ouvrir la bête, attention tout de même à y aller molo, gaffe à la connectique.

Déconnectez le lecteur ZIP et rangez-le avec ses 4 vis de maintien (au cas où).

Avant d'aller plus loin, faites un essai rapide de reconnaissance de la carte SD par le MB z64.

Ici, changez la façade chromée pour PC par l'autre fournie par le constructeur, deux vis cruciforme à retirer.

Assurez-vous que le lecteur de carte est bien fiché en Master :

Connectez le lecteur au MB z64.

Insérez la carte SD comprenant quelques roms puis alimentez le MB z64 pour voir s'il reconnait bien la carte SD.

Ca roule ?
Ok, passons au niveau suivant.




C'est dans cette partie où nous utiliserons de la colle à chaud.
Pourquoi de la colle à chaud ? Pour plusieurs raisons :
*facile d'utilisation
*séchage relativement rapide
*si vous décidez de démonter un jour il est assez aisé de tout faire disparaitre sans trace
*c'est du costaud

Déconnectez votre lecteur de carte SD ainsi que tout la connectique du MB z64 de manière à avoir la partie supérieure du MB z64 libre.
Positionnez le lecteur de carte tel qu'il devra être fixé définitivement.

Faites le contour du lecteur au crayon de papier puis retirez le lecteur de carte.

(crayon entre traits rouges rajoutés)

Appliquez un peu de colle autour intérieur du marquage.

(ici, j'avais mis un peu trop de colle, le lecteur ne rentrait plus, ne pas abuser)

Sans attendre replacez le lecteur de carte à l'emplacement de vos rêves puis barbouillez les coins du lecteur de colle.

Une fois la colle posée, attendez suffisamment de temps pour que la colle aie bien refroidie.
1/4 à 1/2 heure plus tard (le temps d'une mousse ou d'un gros café), reconnecter le tout (nappe, connectiques, alim...) entre la partie supérieure et la partie inférieure, en y allant molo.

Rendu à ce stade-là vous vous dites "mais putain ça ne logera jamais!", mais si je vous assure, ça loge en tassant un peu et en ne faisant pas votre gros bourrin.

Remettez ensuite les 4 vis, '''sans forcer''', et roulez jeunesse à vous la Liberté.

Merci au site http://www.z64faq.tk pour ses infos et à SilverFox pour son bios 2.20.

Tuto réalisé par zouzzz pour Gx-mod

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Je ne connais pas les détails exacts du fonctionnement du passage 50-60 Hz.<br> Cependant, par expérience, on peut faire quelques déductions.<br>Les deux points des jumpers JP3 et JP4 que l'on soude ensemble doivent aller à la broche du processeur graphique qui gère l'affichage.<br>Les points séparés de JP3 et JP4 doivent correspondre aux deux tensions «signal» du processeur.




*un tournevis cruciforme.
*un fer à souder.
*une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès.
*un cutter.
*du câble fin et souple.
*un interrupteur 3 bornes 2 positions.
*du scotch.
*de la patience.
*une bière.




*Présentez la console face avant vers vous.

*Allumez puis éteignez la console.<br>Cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère.

*Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier.

*Repositionnez la console dans le bon sens et levez le dessus.<br>Attention, il y a deux câbles qui alimentent la LED témoin de mise sous tension.<br>Le mieux est de la laisser branchée et de simplement retourner le dessus, en ouvrant la console comme un livre, les câbles de la LED à la place de la charnière.

*Dévissez les 8 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure.<br>Attention, notez bien que les deux vis situées de part et d'autre des ports manette sont plus longues et que la vis jaune située sur le dessus de la protection est une vis à filetage métal.<br>Pensez bien à les remettre toutes à leur place à la fin !<br>Puis retirez la protection métal.

*Cherchez sur la carte-mère les jumpers JP3 et JP4.<br>Sur ma carte, ils sont situés dans le quart inférieur droit de la carte, entre les ports manette et le port MEGA-CD.

*Il y a une piste cuivre qui relie les deux points du jumper JP3, il faut la couper.<br>Pour cela, munissez-vous du cutter et tranchez la piste au ras de chaque point du jumper.

Puis avec la pointe du cutter, levez la partie que vous avez coupée pour la retirer.<br>Soudez un câble pour relier ensemble les points des jumpers JP3 et JP4 les plus éloignés des inscriptions JPx.

*Soudez un câble sur chacun des points situés près des inscriptions.<br>Aidez-vous de la photo du chapitre suivant.

*Réfléchissez à l'endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble.<br>Soudez le câble commun à JP3 et JP4 à la borne centrale de l'interrupteur, et chacun des câbles séparés de JP3 et JP4 aux deux autres bornes de l'interrupteur.

*Il vous suffit de percer la coque à l'endroit où vous voulez et de fixer l'interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c'est terminé.<br>Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu'ils ne se baladent pas.

*Une fois terminé, remontez la MEGADRIVE en suivant les étapes en sens inverse.

*Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière.


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Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.<br>


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Le <i><b>Neo Super MVS-SNK Convertor II 2011 version</b></i> se place dans le port cartouche d'une Neo Geo AES (la console de salon) et permet à la console d’accueillir les cartouches SNK MVS (type Arcade).<br>
Au cours de ce test, je pense que vous trouverez les réponses à vos questions comme celles ci-dessous (ou autres encore) :
<ul>
<li> au vu de la différence de prix pour un même jeu entre cartouche AES et MVS étant parfois du simple au triple (ou plus encore), ce convertisseur s'avèrerait-il un bon investissement ?</li>
<li>j'ai déjà la première version (ou un Phantom-1 de chez !Arcade!), dois-je la remplacer par cette nouvelle version ?</li>
<li>dois-je craquer pour ce convertisseur ou me pencher vers une solution alternative (supergun, MVS consolisé...) ?</li>
</ul>


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'''Voici le plan de la review :'''
<ul>
<li><u><b>Le packaging / l'esthétisme</b></u>
<ul>
<li><u><b> </b></u><u>Le convertisseur</u></li>
<li><u>Le mini CD</u></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><u><b>Le test de jeux MVS</b></u> </li>
<ul>
<li><u><b> </b></u><u>Ancienne version VS Nouvelle version </u></li>
<li><u>Mon catastrophique premier essai</u></li>
<li><u>Suite des tests</u></li>
</ul>
</ul>
<ul>
<li><u><b>Des fonctionnalités surprises ?</b></u><b><u> </u></b></li>
<li><b><u>Mettre à jour le convertisseur</u></b></li>
<li><b><u>Où et à combien trouver l'appareil ? </u></b></li>
<li><u><b>Conclusion</b></u>
<ul>
<li><u><b> </b></u><u>Les Moins</u></li>
<li><u>A souligner</u></li>
<li><u>Les Plus</u></li>
</ul>
</li>
</ul>


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<i>Ici je ne parlerai que design et mise en valeur de l'objet.</i><br>
Le convertisseur est livré dans une boite en carton rigide de bonne qualité, d'après les différentes photos disponibles sur le net c'est la même que la version précédente.

<br>

Le package comprend :
<ul>
<li>le convertisseur </li>
<li>un mini CD</li>
</ul>

<ul></ul>
Les 2 seuls composants de la boite sont sous pochette plastique scellée.<br>
Aucune notice explicative, dommage pour un produit de ce type qui se veut assez high-tech dans le old-gen.


<u>Le convertisseur :</u>

<br>

<u>
</u>
Au premier coup d’œil : ce bleu... bof bof à tendance beurk...<br>
La team <b>Neoflash</b> aurait-elle oublié que la Neo Geo AES et tout ce qui gravite autour (carte mémoire, manette...) sont de couleur sombre, pour ne pas dire <b>noire</b>.<br>Lors de la fabrication , la teinture bleue palote est-elle en réduction ?<br>
Cette faute de gout est impardonnable surtout quand on sait que la version précédente du convertisseur était noire.<br>
Pour ce qui est de la finition, elle est impeccable, rien à redire, oust les hardwares bas de gamme mal finis. De l'implantation du port mini USB aux écritures gravées dans la coque tout est de l'excellent boulot.<br>
Un gros bémol concernant l'adaptateur que j'ai reçu, il est certains qu'il a déjà été manipulé de manière brusque : <b>il a des chocs sur la coque</b> !<br>
En dehors des ports de réception MVS et AES, la coque intègre un port mini-usb et deux emplacements fiches. Ces dernières devraient permettre la mise à jour de l'appareil.

Sur la face avant du convertisseur se trouve une LED s'allumant de rouge lors de l'allumage de la Neo Geo ainsi qu'un tout petit bouton noir qui nous est inutile à nous autres utilisateurs lambda.

<u>Le mini CD :</u>

<u>
</u>
Le CD fournit est très certainement celui qui est donné avec tous les produits de la team <b>Neoflash</b>. Vous y trouverez les fichiers et dossiers ci-dessous :

Il y a donc un utilitaire <i>The SMS4 & ....exe </i>mais celui-ci n'étant pas destiné au convertisseur il ne vous sera d'aucune utilité, tout comme tous les autres dossiers, parmi eux il y a le dossier <i>MVS to SNK Convertor</i>. Dans ce dernier vous trouverez ceci :

Pour faire bref... rien d’intéressant.<br>
"Mais alors", me diriez-vous, "pourquoi as-tu fais un paragraphe aussi long sur ce fameux CD ?"<br>
Pour bien faire apparaitre ma déception concernant le manque d'informations et aides sur ce produit.<br>
Au prix de l'adaptateur, j'aurai aimé avoir le luxe d'une (petite) notice explicative, même sur CD.


----
----




Voici la liste des jeux MVS que j'ai testé sur ma Neo Geo AES : 
<ul>
<li>Street Hoop</li>
<li> Super Sidekicks 2</li>
<li>Savage Reign</li>
<li> Last Blade 2</li>
<li>Puzzle de Pong</li>
<li>Goal Goal Goal !</li>
<li>Fatal fury Real Boot 1</li>
<li>Fatal fury Real boot2</li>
</ul>
<br>
Dans cette liste on y trouve un mélange de bons et mauvais graphismes, zooms et images figées, images simples ou multi-plans...
<br>Cependant j'avoue avoir passé beaucoup plus de temps sur<i> Last Blade 2</i> que sur les autres jeux.

Je ne sais pas s'il y a une quelconque importance mais j'informe que ma Neo Geo AES a pour numéro de série 18* ***.

<u>Ancienne version VS Nouvelle version :</u>
<i>Tout d'abord, je tiens à signaler que je n'ai jamais eu l'ancienne version du convertisseur dans les mains.</i><br>
En tant que nouvelle version, elle se doit la comparaison avec l'ancienne surtout que le constructeur annonce les nouveautés suivantes :
<ul>
<li>Ajustement automatique du positionnement de l'écran</li>
<li> Les puces cores peuvent-être mises à jour par NPD</li>
<li>Plus de jeux supportés et plus de stabilité
</li>
</ul>
Pour le premier point, je ne suis pas certains que se soit un réel progrès, à voir dans la suite de la review.<br>
Pour ce qui est de la mise à jour par NPD, je n'ai pas trop saisi comment cela va être possible mais bon si le constructeur l'affirme laissons lui le bénéfice du doute, à voir (aussi) dans la suite de la review.<br>
Sur le dernier point qui dit que cette nouvelle version supporte plus de jeux que l'ancienne j'ai comme qui dirait quelques interrogations. Soit le constructeur mentait à l'époque quand il disait que la première version supportait 100% des MVS soit c'est purement du commercial tout naze. Enfin passons sur cette vilaine erreur plus ou moins volontaire.<br>
D'après mes lectures sur les différents tests/reviews sur sites francophones et anglophones spécialisés, les principaux défauts de l'ancienne version seraient les suivants :
<ul>
<li>l'obligation, pour certaines Neo Geo, d'avoir une alimentation externe en plus</li>
<li>des problèmes de bugs pendant les zooms (scalling...) sur certains jeux comme<i> Last Blade 1</i> &<i> 2</i>, <i>Art Of Fighting</i>...</li>
<li>des soucis avec le son qui sature sur quelques jeux comme <i>Metal Slug 3</i>...</li>
</ul>
Pour ce qui est de l'alimentation externe qui était nécessaire sur certaines Neo Geo, ce n'est plus le cas avec cette nouvelle version, elle prend l'énergie qui lui faut à partir du slot de la console.
Pour les deux points suivants, la review vous donnera, je l'espère, les réponses à vos questions.


<u>Mon catastrophique premier essai : <b>(= 3617 MAVIE, lecture facultative)</b></u><br>
Pour mon premier essai j'ai utilisé le sublime jeu de baston <i>Last Blade 2</i>.<br>
J'insère la MVS dans le convertisseur, flèche de cartouche dans le sens flèche de l'adaptateur,  puis je place ce dernier dans le port de ma Neo Geo AES.

<br>

<br>

J'allume la bécane, la LED du convertisseur s'allume alors en rouge. <i>Sur la photo ci-dessus vous pouvez remarquer le fabuleux bleu palo qui ne colle pas du tout avec le noir mat de la console... je me répète... je sais...</i><br>
Le fameux logo Neo Geo apparait alors et la fameuse musique de démarrage retentit.<br>
L'introduction du jeu commence... Eh ?? mais qu'entends-je ? Que ouïe-je ? Qu'est ce que ce bruit, ce son saturé ? Mais que diable se passe-t-il donc ?<br>
J’éteins la console, vérifie mon câble péritel stéréo relié à la prise casque et je rallume la Neo Geo, l'insupportable bruit infernal à casser les tympans ressurgit des pauvres enceintes de ma TV.<br>
Aïe-aïe-aïe, ma console me lâche ?!?<br>
Je reprends mes esprits, retire le convertisseur et tente le lancement d'un jeu AES classique : plus de problème de son : ouf ! Enfin si on veut.<br>
Je retire la cartouche AES puis renfonce consciencieusement le convertisseur et rallume la console, cette fois-ci pas de son qui crache, il est parfait.<br>
Le problème viendrait-il du jeu <i>Last Blade 2</i> ?<br>
J'essaie maintenant avec un nouveau MVS : <i>Street Hoop</i> : même problème de son si je ne prends pas bien soin de bien enfoncer le convertisseur dans la console.<br>
Conclusion de ce premier essai sans avoir joué : une bonne sueur froide mais rien de bien méchant, il faut surtout prendre garde à bien enfoncer suffisamment le convertisseur dans la console.

<u>Suite des tests :</u><br>
A l'allumage de la console, aucun temps d'attente, le jeu se lance directement.<br>
Voici quelques photos provenant de mes heures de tests :

<br>

<br>

<br>

<br>

Autant vous dire tout de suite c'est presque du tout bon : pas de ralentissement, de baisse de couleur...<br>
Tout au long de mes nombreuses heures de jeux, je n'ai rien remarqué de mauvais à l'exception de ce qui va suivre et que certains d'entre-vous, j'en suis persuadé, ne pardonneront pas.

<b>Le mauvais cadrage écran :</b><br>
Alors que c'est un des principaux avantages mis en avant par le constructeur par rapport à la version de 2006, j'ai remarqué que l'écran n'était pas toujours bien centré verticalement et horizontalement, ceci sur les deux écrans qui m'ont servi en test.<br>
En effet comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous la totalité de l'image n'est pas visible, la partie "Press Start" n'est pas totale tout comme le "CREDIT 03" :

Cet embêtant défaut a été constaté sur 2 de mes jeux,<i> Last Blade 2</i> et <i>Street Hoop</i>, la position de l'image n'étant pas réglable, aucune possibilité de palier à ce défaut n'est possible.<br>
C'est d'autant plus dommage car cela semblait être possible avec la précédente version.<br>
Je tiens à signaler que je n'ai pas ce genre de problème avec mes jeux AES, cela ne provient donc pas de la console ni des écrans, le doute peut tout de même subsister sur la qualité des cartouches MVS.<br>

<b>Les graphismes parfois bien vilains : </b><br>
Lors de zoom arrière certains graphismes deviennent brouillons.
Je vais prendre <i>Last Blade 2</i> comme exemple, lorsque la caméra recule les graphismes des personnages "satures", les combattants sont alors très mal dessinés.<br>
Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours voici une photo et une vidéo :

Cliquez pour voir la vidéo sur Youtube

Sur la vidéo, nous pouvons nettement voir que le pantalon bleu du combattant se dégrade et pixelise au fur et à mesure de son éloignement.<br>
Ce qui est assez rageant c'est qu'il en était exactement de même pour la version précédente de l’adaptateur. Soit les critiques des utilisateurs de la première v<br>ersion n'ont pas été entendues soit la team <b>Neoflash</b> ne peut pallier à ce problème.<br>
Espérons qu'une mise à jour rectifie le tir mais là je rentre dans un nouveau point de ma review.


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<br>

Comme prévu le<i><b> Neo Super MVS-SNK Convertor II 2011</b><b> version</b></i> rempli sa mission d'adaptateur MVS sur console AES et pas plus<i><b>...</b></i> dommage car je pensais que l'on aurait pu avoir d'autres fonctionnalités par l'intermédiaire des fiches du dessous ou du port mini-usb, comme par exemple le dump du jeu sur PC<i><b>.<br></b></i>
Un peu déçu mais je ne devrais pas l'être, il n'y a pas eu tromperie de la part de la team Neoflash, elle n'avait rien promis d'autre que ce dont l'adaptateur est capable... enfin quid des mises à jour ?


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<br>

Je vais être franc, je n'ai pas saisi comment va pouvoir être mis à jour cet hardware.<br>
En connectant le <i><b>Neo Super MVS-SNK Convertor II 2011 version</b></i> à un PC sous Windows 7 par l'intermédiaire du mini port USB aucune reconnaissance ne se fait. Aucun pilote n'est disponible que se soit sur le site web officiel ou le CD fourni dans le package.<br>
Il reste les deux fiches mais aucun adaptateur fiche - USB de type NDP comme ci-dessous n'est livré avec l'appareil.

Ne me dites pas qu'il va falloir acheter cet adaptateur pour mettre à jour le <i><b>Neo Super MVS-SNK Convertor II 2011 version ?!!?</b></i>... j'ai bien peur de la réponse ci-dessous.

NDP signifie <i>Nero Dual Programmer</i>, il s'agit d'un petit programmateur, vous le trouvez à la vente autour de 40 €.<br>
Et oui pour mettre à jour votre <i><b>Neo Super MVS-SNK Convertor II 2011 version</b></i> il vous faudra débourser quelques dizaines d'euros en plus.<br>
J'ajouterai que la connexion des fiches du convertor avec un NDP est très mal pensée. OPourqyuoi dans à cette endroit-là ???! C'est d'une difficulté incroyable.<br>
L'emplacement des fiches ne permet pas une connexion des plus simple, pour preuve après 10 bonnes minutes d'essais et d'énervement (avec pince à épiler, stylo...) j'ai demandé à ma compagne de faire la connexion, pas assez de place pour passer mes doigts... Elle a réussi après un long combat...<br>

Bref ne vous précipitez sur ce fameux NDP car pour le moment car aucune mise à jour n'est disponible pour le convertisseur.<br>


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<br><br>
Les produit de la team <b>Neoflash</b> sont généralement très chers, cependant, en toute objectivité, je trouve le prix de ce nouveau convertisseur relativement bas car il est proposé sur certaines boutiques à 199$ (150 €).<br>
Vu la différence de prix entre cartouche AES et MVS, le périphérique devrait être rentable dés les premiers achats de jeu MVS, peut-être même dés le premier.<br>
Notons aussi que quelques jours avant sa sortie, on trouvait la version précédente à 249$ minimum comme le montre les captures d'écran ci-dessous :

Une belle baisse de 50$ qu'il est bon de souligner et qui va en contradiction avec la plupart des hardwares high tech : iPad2 plus cher que le 1, Xbox 360 Slim plus chère que la classique, le prix des 3DS quelques dizaines d'€ supplémentaires face à la DSi...<br>
Pour le moment il n'y a pas 36 adresses où se procurer les précieux.<br>
Ic2005.com le propose à 199$ avec les frais de port gratuit en DHL, c'est là que j'ai acheté le mien. Il a mis moins d'une semaine à arriver à la maison.<br>
D'autres boutiques le vendent à des prix trop excessifs : 249€ (335$) sans les frais de port ! Une belle marge de 135$ minimum, en voici un bel exemple :

Bien entendu, je vous déconseille ces fameuses boutiques et ne vous donnerai pas leurs adresses...


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<br><br>
Autant vous avouer tout de suite que je regrette pas mon achat. Tous les MVS que j'ai pu tester ont bien fonctionné.<br>
Comme vous avez pu le remarquer le convertisseur n'est pas <span class="st">exempt</span> de défauts, alors recommanderai-je le <i><b>Neo Super MVS-SNK Convertor II 2011 version</b></i> ?<br>
Oui et non, c'est fonction de ce que vous recherchez.
<br>
<b>Oui</b>, car même s'il n'est pas parfait, c'est un produit de bonne qualité globale et son rapport qualité / prix est plutôt bon.<br>
<b>Non</b> pour tous ceux qui sont à cheval sur la qualité graphique de leurs jeux, je leur conseille alors de vous pencher vers des produits peut-être un peu plus chers mais avec de biens meilleurs résultats comme les superguns ou les ports MVS consolisés.<br>
Enfin, si vous possédez déjà un autre adaptateur MVS / AES, je ne recommande pas non plus l'achat, du moins tant que la team <b>Neoflash</b> n'aura pas démontré l’intérêt des mises à jour.

<div style="color: red;">
<u><b>Les Moins :</b></u></div>
<ul style="color: red;">
<li>pas de notice</li>
<li> cet hideux bleu pale</li>
<li> pas d'ajustement d'écran possible / écran de jeu non centré sur le moniteur</li>
<li>problème d'affichage sur certains jeux (sur zoom...)</li>
<li>la difficulté de connexion du NDP</li>
<li>NDP non fourni et obligatoire pour mettre à jour (quarantaine d'€ en plus)</li>
<li><b>le convertisseur que j'ai reçu était abimé</b> (chocs)</li>
</ul>
<u><b>A souligner :</b></u>
<ul>
<li>la même boite que la version précédente</li>
<li>le CD fournit qui ne sert à rien ou presque</li>
<li>le flou autour de la faisabilité des mises à jour</li>
<li>la disparité des prix entre les différentes boutiques (150 € prix conseillé)</li>
</ul>
<div style="color: #38761d;">
<u><b>Les Plus :</b></u></div>
<ul style="color: #38761d;">
<li>support de tous les MVS (d'après le constructeur)</li>
<li>simple d'utilisation</li>
<li>produit bien fini</li>
<li>le prix </li>
</ul>





Test réalisé et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.


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N'hésitez pas à poster sur le forum si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire en suivant le lien ci dessous.<br>

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Ce tuto va vous expliquer comment réaliser ses copies de sauvegarde de vos jeux Neo Geo CD.
Il se divise en 2 parties distinctes.

La première partie vous expliquera comment faire une copie de votre original sur votre disque dur. Cette partie est aussi bien utile pour réaliser ses copies de jeux Neo Geo CD mais aussi pour pouvoir lancer ses jeux sur émulateurs (sur PSP, Dreamcast, PC ...)

La seconde partie vous expliquera comment graver l'image réalisée précédemment dans la première partie pour qu'elle soit bootable sur votre Neo Geo CD.

Note importante : ce tuto est exclusivement réservé au Neo Geo CD de première génération. En effet les secondes générations de Neo Geo, les CDZ, sont protégées contre le lancement certaines copies. Cependant, j'ai testé plusieurs copies de sauvegarde sur CDZ sans avoir aucun problème.

Ce dont vous aurez besoin :

- un jeu original Neo Geo CD
- un CD-R vierge de bonne qualité
- un PC sous Windows avec un graveur CD compatible Imgburn (vous ne le saurez que lorsque vous l'utiliserez).
- Imgburn installé sur votre ordinateur

Ce que j'utilise pour la démonstration :

- le jeu King Of Fighter '95
- un CD-R vierge de marque Think Xtra 52X Speed 700MB
- un vieux PC portable sous XP home avec graveur DVD Samsung





Copie de votre original sur le disque dur de votre PC :

- Insérez votre original dans le lecteur de votre PC.
- Lancez Imgburn.
- Sélectionner l'option encadrée.

Ici voici l'ordre chronologique :

En 1 : sélectionnez le graveur contenant le jeu
En 2 : choisissez où enregistrer votre fichier .bin avec son nom.
En 3 : cliquez pour lancer le dump du jeu

Après lecture / reconnaissance des différentes pistes du CD le dump commence :

Quelques minutes après le dump se termine avec une jolie musique et une fenêtre informative.

Votre jeu est maintenant enregistrer sur votre disque dur sous le nom que vous lui avez donné en .bin. Un fichier .cue a lui aussi été créer pour permettre la gravure.


Graver votre fichier sur CD :

- insérez un CD vierge dans le lecteur de votre PC.
- Lancez Imgburn.
- Sélectionner l'option encadrée.

Ici voici l'ordre chronologique :

En 1 : sélectionnez le fichier .cue correspondant au jeu que vous voulez graver.
En 2 : sélectionnez le graveur contenant votre CD vierge.
En 3 : sélectionnez la vitesse la plus basse possible et le nombre de copies que vous voulez faire
En 4 : cliquez pour lancer la gravure du jeu

- Après lecture / reconnaissance des différentes pistes du CD le dump commence :

- Quelques minutes après le dump se termine avec une jolie musique et une fenêtre informative.

Votre jeu est maintenant gravé sur votre CD et est prêt à être lancé sur votre Neo Geo CD.




Tuto réalisé et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.


N'hésitez pas à poster sur le forum si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire en postant ci dessous.

Démonter sa Core GrafX

Ce tuto va vous détailler le démontage de votre Core GrafX.



- un stylo BIC
- un briquet
- un tournevis cruciforme




Etape 1

Faites chauffer l'extrémité du stylo BIC avec un briquet.
Une fois mou, placez-le sur une des quatre vis qui maintient la console fermée.

Appuyez un peu sur le stylo pour que le plastique prenne bien la forme de la vis.
Laissez refroidir 2 à 3 minutes, que le plastique du stylo soit dur puis commencez à dévisser.

Etape 2

Une fois les quatre vis retirées ,enlevez le cache en plastique servant qui masque l'entrée de l'extension CD.

Etape 3

Dévissez ensuite les trois vis cruciformes qui maintiennent le lecteur de carte sur la partie supérieure du capot (entouré de rouge sur la photo).

Etape 4

Soulevez délicatement la carte-mère de son socle.
Voila ,votre Core grafX est démontée.

Tuto réalisé par Anibal, retranscrit par zouzzz.


N'hésitez pas à poster si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire.

Voici un petit tuto pour démonter la reine des reine : la Neo Geo AES !

=Matériel nécessaire=

- Un petit tournevis plat
- Un tournevis cruciforme




Etape 1

Commencez par retourner votre console.
En dessous vous trouverez quatre caches en caoutchouc.
Décollez-les grâce à votre petit tournevis plat, une fois retirées, vous apercevrez cinq vis, qu'il faudra retirer a l'aide d'un tournevis cruciforme.

Retournez votre console, et retirez la partie supérieure de la coque.

Etape 2

Une fois la partie supérieure de la coque retirée, nous allons enlever le bouton ON/OFF en le soulevant par le haut.

Devisez la carte-mère de la partie inférieure de la coque :

Soulevez la carte mère par l’arrière et faites la glisser vers l’extérieur.


Voila ,votre Neo Geo est démontée.





Tuto réalisé par Anibal et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

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Les câble Péritel de MegaDrive 1 (référence Model – 3085) fournissent un son mono au téléviseur. Pour avoir le son en stéréo, il faut par exemple brancher la prise Jack 2.5mm à l'avant de la console sur un ampli.

Le but de ce tuto est d'installer le son stéréo sur la Péritel d'origine (3085). Pour cela, on va le récupérer sur le Jack 2.5mm et le câbler sur la Péritel, pour cela nous avons plusieurs possibilités. On pourrait le faire directement sur la tête Péritel mais on se retrouverait avec une grande longueur de fil à traîner. On aimerait le faire au niveau de la prise DIN, celle qui se branche sur la MD. Cependant on aura un nombre insuffisant de câbles à notre disposition.
Ainsi, on conserve toutes les autres fonctions comme le SYNC ou le COMP qui nous serviront pour le câble Péritel JAP-EUR.
On va donc le faire au niveau du bloc central.




- un tournevis cruciforme.
- un petit tournevis plat très fin.
- un fer à souder.
- un cutter.
- du câble audio stéréo (blanc, rouge et masse), environ 70cm.
- une prise Jack 2.5mm.
- de la gaine thermorétractile ou du scotch.
- de la patience.
- une bière.

Notez que pour remplacer le câble audio et la prise Jack, vous pouvez comme moi utiliser un Jack tout câblé provenant par exemple d'un vieux casque de baladeur.




On va d'abord préparer le câblage dans la tête Péritel. Pour cela il va falloir l'ouvrir. Je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de la faire un peu à l'arrache :/ Lorsque vous regardez la tête Péritel par le côté, vous voyez 4 fines fentes, ce sont les clips qui maintiennent le deux coques. Insérez le tournevis plat et fin au niveau des fentes et faites-le partir sur le côté gauche (vu de dessus, câble vers vous). En forçant doucement vous devriez pouvoir déclipser et finalement ouvrir la tête.

Pour vous aider pour la suite, un schéma de numérotation des broches sur une Péritel est disponible ci-dessous.

Repérez les deux fils orange et jaune:
- Le jaune, qui est ensuite dédoublé sur les broches 2 et 6 de la Péritel, correspond au son mono. Coupez les deux fils jaunes à 2mm de la broche.
- L'orange, sur la broche 8, sert à la dérivation automatique de la télévision sur la chaîne AV. Comme vous avez une télécommande et que vous savez vous en servir, on va annuler cette fonction et utiliser ce câble pour passer notre son gauche. Coupez-le au ras de la broche.

Dénudez l'extrémité de vos deux fils jaunes et orange, et les 2mm que vous avez laissés sur vos broches 2 et 6. Soudez le jaune à la broche 2, et le orange à la broche 6. Vous pouvez refermer la tête Péritel.

Maintenant il vous faut préparer le Jack, si vous n'avez pas de Jack précâblé. Il faut démonter la prise (dévisser, déclipser en fonction du modèle que vous avez). Souder ensuite votre câble audio stéréo, en respectant quelques points précis (aidez vous du schéma ci-dessous) :
- le fil rouge correspond à la voix droite
- le blanc à la voix gauche
- la tresse à la masse
Puis remontez la prise.

Maintenant on va assembler le tout ! Dévissez les deux vis du bloc central du câble Péritel. Coupez les fils orange et jaune '''DU COTE DE LA TETE PERITEL''', pas du côté DIN, et dénudez leur extrémité.

Soudez la masse de votre câble audio stéréo sur la grosse pastille de soudure indiquée ci-dessous :

Soudez le fil rouge de votre câble audio stéréo au fil jaune de la Péritel. Pensez bien à passer un petit morceau de gaine thermo avant de souder pour ensuite couvrir vos soudures et éviter les court-circuits.

Il vous ne reste qu'à faire une encoche dans le boîtier à l'endroit de vote choix puis y passer le câble et refermer le bloc. Quand vous brancherez votre câble à votre MegaDrive, pensez-bien à brancher le Jack pour avoir le son, et à monter le son avec le curseur de la MegaDrive !

Et voilà ! Maintenant vous pouvez boire votre bière.





Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

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La petite pastille grise centrale est le point commun à chaque paire de jumper. Ensuite en fonction de l'endroit où sera soudé le jumper, la pastille recevra soit une tension de 5 Volt (connexion par JP6, JP10 ou JP12) soit une tension de 0 Volt (connexion par JP7, JP11 ou JP13). Si la pastille reçoit du 5 Volt, on dit qu'elle est dans l'état logique 1. Si elle reçoit du 0 Volt, on dit qu'elle est dans l'état logique 0. Donc pour chaque configuration, on obtient les états logiques suivants :

On enlève ces jumpers et on les remplace par un montage électronique qui, par l'intermédiaire d'un interrupteur 3 positions, permet de passer d'un configuration à l'autre. Ce montage est fait autour du processeur de type 7404 qui est un inverseur hexadécimal. Voyez le schéma ci-dessous pour l'explication.

#Position 1 de l'interrupteur :

*La paire JP6-JP7 est à l'état logique 1 (connexion par l'interrupteur au +5 Volt).

*La paire JP10-JP11 est à l'état logique 0 (puisque le 7404 inverse l'état logique des JP10-JP11 par rapport à l'état logique des JP6-JP7, soit 0 pour 1 et 1 pour 0, ceci grâce à la connexion sur la broche 1 qui détecte l'état logique de JP6-JP7 ; j'espère que vous me suivez !).

*La paire JP12-JP13 est à l'état logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm).

L'ensemble nous donne l'état logique 1-0-0 soit une configuration japonaise.

#Position 2 de l'interrupteur :

*La paire JP6-JP7 est à l'été logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm).

*La paire JP10-JP11 est à l'état logique 1 (inversion par rapport à JP6-JP7 par le 7404).

*La paire JP12-JP13 est à l'état logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm).

L'ensemble nous donne l'état logique 0-1-0 soit une configuration américaine.

#Position 3 de l'interrupteur :

*La paire JP6-JP7 est à l'état logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm).

*La paire JP10-JP11 est à l'état logique 1 (inversion par rapport à JP6-JP7 par le 7404).

*La paire JP12-JP13 est à l'état logique 1 (connexion par l'interrupteur au +5 Volt).

L'ensemble nous donne l'état logique 0-1-1 soit une configuration européenne.


Matériel nécessaire :

*un tournevis cruciforme.
*un fer à souder.
*une pince coupante ou une lame de scie à métaux pour couper le circuit pré-percé.
*une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès.
*un cutter.
*du câble fin et souple.
*un interrupteur 3 bornes 2 positions.
*un interrupteur 3 bornes 3 positions.
*un processeur de type 7404.
*deux résistances de 1 KOhm.
*du circuit pré-percé.
*du scotch.
*de la patience.
*une bière.

Méthode :
Attention ! Je décris ici la méthode pour une SATURN de deuxième génération (entièrement noire mat, trois boutons gris, un témoin de mise sous tension).



*Tout d'abord vous allez préparer le montage électronique qui fait tout ça. Coupez un morceau de circuit imprimé de 8 9 trous.

*Ensuite soudez les composants et les câbles en suivant les schémas ci-dessous.

Quelques explications :

*Sur le côté composants, on voit l'implantation des composants tel que sur le circuit pré-percé. Il y a un câble qui relie les points A6 et B9.

*Sur le côté cuivre, on voit les soudures à faire en gris, avec les composants en « transparence ». N'oubliez pas que l'on a retourné le circuit et que donc tout est inversé. Aidez-vous des indexations 1 à 9 et A à H pour vous y retrouver.

*Les chiffres et les lettres de couleur (bleu, rouge et vert) correspondent aux endroits où il faut souder des câbles (à relier ensuite aux interrupteurs ou à la carte-mère).

*Les chiffres bleus sont les câbles qui vont aller à l'interrupteur de multinationalité (3 bornes 3 positions).

*Les chiffres rouges sont les câbles qui vont aller à l'interrupteur du passage 50-60 Hertz.

*Les lettres bleues sont les câbles de multinationalité qui vont aller sur la carte-mère.

*Les lettres rouges sont les câbles du passage 50-60 Hertz qui vont aller à la carte-mère.

*Les lettres vertes sont les câbles d'alimentation du montage électronique qui vont eux aussi à la carte-mère.

Essayez de ne pas vous mélanger, prenez votre temps. Soudez d'abord tous les objets à souder (câbles et composants) puis ensuite seulement faites les pistes à l'étain au dos. Je vous conseille de prendre des câbles de différentes couleurs (en fonction de ce que vous trouverez). Soudez des grandes longueurs de câbles (30 cm) pour être tranquille plus tard.


*Vous vous retrouvez avec un petit montage et une grosse masse de fils (elle est belle notre araignée, non ?) Quand tout sera terminé (à la fin de la modification), nous allons glisser le montage dans l'emplacement prévu pour la carte de décompression vidéo (c'est l'espace juste au dessus de la pile lithium). Donc les interrupteurs seront juste à côté du montage, soit fixés sur le couvercle de la trappe amovible de l'emplacement de la carte de décompression (ce que j'ai fait), soit si vous ne voulez pas percer votre console juste sortis par cette trappe. Sur le montage, triez les fils qui vont aux interrupteurs (les « chiffres ») et coupez-les à environ 10 cm. Puis soudez-les chacun à la bonne borne du bon interrupteur. Faites bien attention de ne pas vous tromper !

*Vous pouvez dès maintenant déboîter le couvercle de la trappe, le percer et fixer les interrupteurs (si vous avez choisi cette solution).

*Maintenant, enfin, on ouvre la console (vous n'y croyiez plus, n'est-ce pas ?).

*Présentez la console devant vous, face avant vers vous.

*Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère.

*Retournez-la et dévissez les 5 vis qui maintiennent le dessus du boîtier.

*Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus.

*Si vous avez déjà monté une puce pour lire les copies, débranchez-la de la carte-mère et débranchez le câble qui va au bloc de connecteurs.

*Dans l'angle inférieur gauche de la carte du lecteur CD, il y a une prise avec des câbles gris qui relie la carte du lecteur CD à la carte-mère ( ce n'est pas une nappe, les câbles ne sont pas collés ). Débranchez cette prise.

*La carte du lecteur CD est posée sur quatre axes en plastique noir (ces axes passent en travers de bagues en caoutchouc noir). Au dessus de l'axe en bas à droite, il y a une petite vis qui tient une lame grise en métal d'environ 1 cm de large. Dévissez-la.

*Maintenant, vous pouvez enlever la carte du lecteur CD (accompagnée de la puce si vous l'aviez posée). Je vous conseille de revisser la petite vis que vous avez enlevée dans le chapitre au dessus à sa place sur la carte du lecteur CD pour ne pas la perdre.

*Cherchez la carte d'alimentation. C'est la carte où vient se brancher le câble d'alimentation secteur. En bas de la carte, il y a une vis qui la maintient sur la protection métal. Dévissez-la . Puis dévissez les deux vis qui maintiennent la prise où se branche le câble d'alimentation secteur. En haut de la carte d'alimentation, il y a une grosse prise avec deux gros câbles (c'est la prise qui vient de l'interrupteur POWER). Débranchez-la (il faut presser le clip pour la retirer).

*Vous pouvez retirer la carte d'alimentation. C'est assez dur, faites attention de ne rien casser. Tenez la carte bien près du bloc de connecteurs ( ce sont des tiges métalliques qui passent en travers de petites cases en plastique blanc translucide ). Revissez les trois vis que vous avez dévissées à leur place (cela évite de les perdre ou de les intervertir, de plus la SATURN a plein de vis différentes avec des pas et des longueurs différentes). Enlevez ensuite la protection en plastique transparent située juste dessous.

*L'interrupteur POWER est fixé sur un chevalet en métal. Dévissez les vis qui maintiennent ce chevalet et enlevez-le. Revissez les vis.

*Dévissez les 10 vis qui maintiennent la protection métal (8 vis autour et deux vis au milieu de la carte-mère). Repérez bien chaque vis et son emplacement pour pouvoir les remettre à leur place ensuite. Enlevez la lame grise en métal de 1 cm de large puis la protection métal.

*En haut à droite de la carte-mère, il y a une pile plate genre pile lithium. Autour de cette pile il y a un boîtier en plastique noir qui est juste posé. Enlevez-le.

*Retirez la carte-mère de la coque inférieure.

*Retournez-la.

*Cherchez les jumpers pour la multinationalité. Ils sont tous côte à côte et vont par paire. Je ne sais pas si ils sont au même endroit pour toutes les cartes-mères. Sur ma carte, ils sont situés au dessus du port de la manette 1. Il vous faut JP6-JP7, JP10-JP11 et JP12-JP13. Votre console étant européenne je présume, il y aura des jumpers (des tous petits bouts de métal) soudés sur les jumpers JP7, JP10 et JP12. Dessoudez-les. Attention ! C'est très fragile, il ne faut surtout pas surchauffer la carte-mère. Le mieux est de glisser un cure-dent (pas d'aiguille car cela peut abîmer la carte) à côté du jumper et de pousser-lever tout en chauffant. Soyez soigneux.

*Triez sur votre montage électronique les trois câbles qui vont au jumpers (les câbles « lettres bleues »). N'oubliez pas, il faut qu'il fasse 30 cm pour la suite. Soudez chacun des trois câbles sur le point commun de chacune des paires de jumpers. Je m'explique : les jumpers de chaque paire sont situés côté à côté. Les points à l'intérieur de la paire sont reliés par une micro-piste de cuivre. Regardez les schémas pour mieux comprendre.

Sur le schéma, vous retrouvez les notations A, B et C pour chacun des câbles correspondants sur le montage. Voilà, c'est fini pour la multinationalité !


*Maintenant, on va s'occuper de l'alimentation du montage électronique. A droite de la carte-mère (je vous rappelle qu'elle est toujours à l'envers), vous voyez dépasser la base des connecteurs (les grandes tiges en métal qui vont faire contact avec la carte d'alimentation). Soudez votre câble « A vert » sur la base du deuxième connecteur en partant du haut et le câble « B vert » sur la base du dernier connecteur en partant du haut. Attention, je ne connais les voltages que pour les cartes-mères avec 5 connecteurs ! Aidez-vous de la photo.

*Bien, maintenant, il nous reste à terminer le montage de l'interrupteur 50-60 Hertz. Pour cela, cherchez la petite piste montrée sur la photo. Sur ma carte-mère, elle se situe dans l'angle supérieur droit, juste au dessus de la paire de processeurs.

Il faut couper la piste comme montré dans la photo qui suit.

Puis grattez doucement le verni sur la piste cuivre à droite de la coupure pour faire apparaître le cuivre et étamez-le (faites fondre de l'étain sur le cuivre mis à nu). Attention, là aussi il faut être très soigneux. Surtout ne surchauffez pas la carte-mère ! Quand vous avez réussi à étamer correctement la piste, vous pouvez souder le câble « S » du montage électronique.

*Voilà, toutes les soudures sont terminées. Surtout scotchez bien les câbles sur la carte-mère. Faites-les tous se rejoindre juste sous la pile lithium.

*Une fois terminé, remontez la SATURN en suivant les étapes en sens inverse. Normalement, vous devez avoir un tout petit espace pour passer vos câbles entre la carte-mère et la protection métal inférieure, juste sous la pile lithium.

*Votre SATURN est remontée. Isolez le montage électronique avec le scotch pour éviter les courts-circuits. Puis glissez-le dans le logement en roulant l'excédent de câble. Refermez la trappe.

*Il vous faudra tester l'interrupteur de multinationalité pour savoir qui est où (US, Jap et Europe). Et oui ! Je ne sais pas dans quel sens vous fixez votre interrupteur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le format US est au centre et les formats Jap et Europe de chaque côté.

*Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière.



MockyLock

La synchronisation pour les consoles PAL française est obtenue à partir du signal SYNC converti pour être compatible avec le format SECAM. La synchronisation des consoles japonaise est différente et donc on récupère un signal de synchronisation « japonais » sur le signal composite (COMP).



- un tournevis cruciforme.
- un fer à souder.
- un cutter.
- du câble fin et souple.
- un interrupteur 3 bornes 2 positions.
- de la patience.
- une bière.



Dévissez les 2 vis du boîtier au centre du câble Péritel MegaDrive 1. Retirez le couvercle (celui côté vis), laissez la carte électronique dans le boîtier restant.
D'abord, repérez la piste entourée en rouge dans la photo ci-dessous et coupez la avec le cutter. Soyez précis.

Préparez votre interrupteur avec un fil à chaque borne, que vous relierez aux trois points nommés A, B et C ci-dessous. Pensez à laisser environ 6 cm de fil pour placer votre interrupteur sur le boîtier.

Installez voter interrupteur où bon vous semble. Vous avez donc une position JAP et une autre EUR.

Remontez le boîtier.

Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière.



Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

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On augmente la fréquence d'horloge du processeur afin d'accélérer l'exécution des jeux. En pratique, cela signifie envoyer un signal d'horloge supérieur à la broche correspondante sur le processeur, le signal d'origine étant à 7.6 MHz. Certains jeux iront plus vite, seront plus beau, d'autres auront des problèmes d'affichage ou seront incompatibles. Un interrupteur permet de basculer entre les deux fréquences d'horloge.



- un tournevis cruciforme.
- un fer à souder.
- une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès.
- un cutter.
- du câble fin et souple.
- un interrupteur 3 bornes 2 positions.
- de la patience.
- une bière.



Présentez la console face avant vers vous.

Allumez puis éteignez la console, cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère.

Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier.

Repositionnez la console dans le bon sens et levez le dessus.

Attention, il y a deux câbles qui alimentent la LED témoin de mise sous tension. Le mieux est de la laisser branchée et de simplement retourner le dessus, en ouvrant la console comme un livre, les câbles de la LED à la place de la charnière.

Dévissez les 8 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure. Attention, notez bien que les deux vis situées de part et d'autre des ports manette sont plus longues et que la vis jaune située sur le dessus de la protection est une vis à filetage métal. Pensez bien à les remettre toutes à leur place à la fin ! Puis retirez la protection métal.

Maintenant il vous faut vérifier que votre processeur est overclockable par cette méthode.

Le CPU, c'est le gros processeur en haut à droite de la carte, avec juste au dessus l'inscription ICI. Sur le processeur, vous avez une référence, écrite à l'envers. Si vous avez un processeur MC68000 ou HD68MC000 alors c'est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous avez un SNC68000 avec un large S dessus, ou si le processeur ne se trouve pas à l'endroit décrit, alors vous ne pouvez pas overclocker le processeur avec cette méthode.
Si vous avez un MC68000 ou HD68HC000, dévissez les trois vis noires qui maintiennent le diffuseur de chaleur des transistors. Repérez bien que celle près de la prise DIN (pour le câble Péritel) est plus longue. Dévissez aussi les deux vis du slot cartouche et celle dans l'angle en bas à gauche de la carte-mère. Vous devriez pouvoir sortir votre carte de la coque de la console.

Il vous faut repérer la broche 15 du processeur. Commencez à compter à partir de la broche 1, numérotée I sur la carte-mère et qui se situe en haut à droite (la carte étant positionnée ports manettes vers vous).Aidez vous de la photo ci-dessous. Coupez la piste de cuivre qui alimente cette broche. Attention, soyez soigneux, n'abîmez pas les autres pistes !!

Retournez la carte-mère. Il va falloir repérer les trois points à souder nécessaires à la modification. Le premier c'est la broche dont vous avez coupé la piste, donc la broche 15 du processeur principal, en comptant de la droite vers la gauche. Les deux autres sont les broches B15 et B19 du slot cartouche.Il faut compter les broches de la droite vers la gauche. Aidez vous de la photo :

Reliez les points définis aux points de l'interrupteur décrits comme suit avec du câble fin :

Il vous suffit de percer la coque à l'endroit où vous voulez et de fixer l'interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c'est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu'ils ne se baladent pas.

Replacez la carte dans la coque, et remontez la MEGADRIVE en suivant les étapes en sens inverse.

Voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière.



Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

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Je ne connais pas les détails exacts du fonctionnement du passage 50-60 Hz.<br>Cependant, par expérience, on peut faire quelques déductions.<br>La piste que l'on coupe doit être la piste qui envoie le signal d'affichage au processeur graphique.<br>Les points communs à JP3 et JP4 doivent rejoindre la broche du processeur qui gère l'affichage.<br>Les points séparés de JP3 et JP4 doivent correspondre aux deux tensions « signal » du processeur.




*un tournevis cruciforme.
*un fer à souder.
*une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès.
*un cutter.
*du câble fin et souple.
*un interrupteur 3 bornes 2 positions.
*du scotch.
*de la patience.
*une bière.




*Présentez la console face avant vers vous.

*Allumez puis éteignez la console.<br>Cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère.

*Retournez-la et dévissez les 4 vis qui maintiennent le dessus du boîtier.

*Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus.

*Dévissez les 9 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure et enlevez-la.

*Dévissez les 2 vis qui maintiennent le port cartouche et retirez la carte-mère.

*Juste au dessus des ports manette, il y a un processeur avec 208 broches numérotées aux quatre coins par 1, 52, 53, 104, 105, 156, 157 et 208.<br>Il y a une piste cuivre très fine qui part du côté de la broche 52 (elle passe dans le 52).<br>Juste après avoir passé le 52, il y a une intersection avec une toute petite piste qui part dans un trou de connexion avec l'autre face de la carte.<br>Aidez-vous de la photo pour mieux la trouver.

*Coupez cette toute petite piste avec le cutter au ras de chaque extrémité puis levez le morceau coupé avec la pointe du cutter.<br>Aidez-vous du schéma.

*Cherchez sur la carte-mère les jumpers JP3 et JP4.<br>Ils sont situés dessous et à droite du transistor avec un gros radiateur, lui-même situé dans le quart supérieur gauche.

*Retournez la carte en prenant soin de repérer où vont se situer les jumpers JP3 et JP4 du côté soudure.<br>Vous remarquez que JP3 et JP4 sont reliés par une de leur extrémité (leur point sont situés dans une même piste de cuivre).<br>L'autre extrémité de chacun des jumpers est située sur des pistes différentes. <br>Réfléchissez à l'endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble.<br>Reliez le point commun à JP3 et JP4 à la borne centrale de l'interrupteur et les deux autres points isolés de JP3 et JP4 (situés sur des pistes cuivre différentes) aux deux autres bornes de l'interrupteur.

*Il vous suffit de percer la coque à l'endroit où vous voulez et de fixer l'interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.) et c'est terminé.<br>Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu'ils ne se baladent pas.

*Une fois terminé, remontez la MEGA DRIVE 2 en suivant les étapes en sens inverse.

*Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière.


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Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.<br>


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N'hésitez pas à poster sur le forum si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire en suivant le lien ci dessous.<br>

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L'affichage dépend de la tension appliquée à la broche 57 du processeur graphique : 50 Hz si c'est du +5 Volt, 60 Hz si c'est du 0 Volt. C'est tout !




*un tournevis cruciforme.
*un fer à souder.
*une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès.
*un cutter.
*du câble fin et souple.
*un interrupteur 3 bornes 2 positions.
*du scotch.
*de la patience.
*une bière.




*Présentez la console face avant vers vous.

*Allumez puis éteignez la console.<br>Cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère.

*Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier.

*Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus.

*Dévissez les 12 vis qui maintiennent la carte-mère (notez les deux vis noires du slot cartouche qu'il faudra remettre à la même place).<br>Retirez la carte-mère.

*Maintenant, il y a deux solutions :

'''Soit''' vous avez les anciens modèles de carte-mère.<br>Côté composants de la carte, les jumpers NTSC-PAL sont situés près du composant SONY (ne faites pas attention à leur aspect sur cette photo, cela peut changer).
Côté composants :



Côté soudures :



J'ai vu plusieurs modèles différents de carte-mère ancien modèle.<br>Dans tous les cas, deux des trois points des jumpers sont reliés, soit par une piste cuivre soit par un petit bout de fil de cuivre.<br>Attention ! Je n'ai pas testé la modification suivante.<br>Cependant, il ne semble pas y avoir de risques (l'analyse de la méthode le confirme).<br>Sur les photos ci-dessus, il s'agit d'une carte-mère PAL.<br>Vous voyez que les trois points ne sont pas reliés du côté composants.<br>Par contre, du côté soudures, le point central et le point PAL sont reliés par une piste en cuivre.<br>Dans ce cas, il faut couper la piste cuivre avec le cutter (trancher le cuivre au ras des deux points avec le cutter puis lever le morceau de piste avec la pointe du cutter).<br>Ma carte n'est pas comme celle montrée sur les photos.<br>C'est une carte-mère NTSC modifiée «d'origine» pour fonctionner en PAL.<br>Du côté composants, un jumper (c'est un petit bout de fil de cuivre soudé sur la carte) relie les points central et PAL.<br>Du côté soudures, une piste qui reliait les points central et NTSC a été coupée.<br>Dans ce cas, il suffit de dessouder le jumper pour séparer les points des jumpers.<br>Au final, et pour tous les types de carte ancien modèle, vous devez vous retrouver avec les trois points non reliés d'un côté comme de l'autre de la carte.<br>Lorsque les trois points sont séparés, réfléchissez à l'endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble.<br>Reliez le point central à la borne centrale de l'interrupteur, et les deux autres points (PAL, NTSC) aux deux autres bornes de l'interrupteur.

'''Soit''' vous avez les nouveaux modèles de carte (à ma connaissance puisque je n'ai vu que ces deux cartes).<br>Ces cartes n'ont pas de processeur SONY.<br>Les jumpers NTSC-PAL sont situés en haut à gauche des ports manette.
Côté composants :



Côté soudures :



Là aussi, c'est une carte NTSC modifiée « d'origine » pour fonctionner en PAL.<br>Tout d'abord dessoudez le câble qui relie le point PAL à la broche 57 du processeur graphique.<br>Réfléchissez à l'endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble.<br>Soudez la broche 57 à la borne centrale de l'interrupteur, et les deux points PAL et NTSC aux deux autres bornes.

*Il vous suffit de percer la coque à l'endroit où vous voulez et de fixer l'interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.) et c'est terminé.<br>Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu'ils ne se baladent pas.

*Une fois terminé, remontez la Master System en suivant les étapes en sens inverse.

*Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière.




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Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.<br>


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N'hésitez pas à poster sur le forum si vous rencontrez des problèmes ou pour tout commentaire en suivant le lien ci dessous.<br>

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L'affichage dépend de la tension appliquée à la broche 57 du processeur graphique : 50 Hz si c'est du +5 Volt, 60 Hz si c'est du 0 Volt. C'est tout !




- un tournevis cruciforme.
- un fer à souder.
- une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès.
- un cutter.
- du câble fin et souple.
- un interrupteur 3 bornes 2 positions.
- du scotch.
- de la patience.
- une bière.




Présentez la console devant vous, face avant vers vous. Allumez puis éteignez la console, cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère. Retournez-la et dévissez les 5 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. Attention, pour ça il faut lever l'arrière du capot puis dégager l'avant (il y a deux clips à l'avant). Dévissez les 7 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure, mais pas celle qui est sur le transistor (le composant électronique noir avec les trois broches marquées I, C et O situé en haut à gauche de la carte-mère). Attention, notez bien que la vis située au dessus de celle du transistor a un filetage pour métal et qu'il faudra bien la remettre à cet endroit ! (les autres ont des filetages pour plastique).

Il est possible que votre carte-mère ne soit pas tout à fait identique (en particulier la sortie vidéo) mais c'est sans importance. Retirez la protection métal et repérez le processeur graphique. C'est le processeur avec les broches « en zigzag ». Il a 64 broches avec un numéro à chaque coin du processeur (1, 32, 33 et 64). Maintenant, il y a deux solutions, choisissez en fonction de votre version (1 ou 2):

-1: Soit vous avez de la chance et il y a sous le coin inférieur droit (vers le numéro 64) trois points de soudure avec dessous marqué JP1, à gauche de JP1, il est inscrit PAL et en haut à droite NTSC. Il y a un jumper (c'est en fait un petit fil de cuivre soudé qui sert à faire contact) entre le point PAL et le point du centre.

Dessoudez le jumper puis soudez un câble à chaque point. Réfléchissez à l'endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir suffisamment de longueur de câble. Reliez le câble du centre à la borne centrale de l'interrupteur et les deux autres points (PAL, NTSC) aux deux autres bornes.

Il vous suffit de percer la coque à l'endroit où vous voulez et de fixer l'interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.) et c'est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu'ils ne se baladent pas.

-2: Soit vous n'avez pas de chance et vous avez l'autre modèle de carte-mère ( à ma connaissance il n'y a que deux types de carte-mères à modifier ). Rassurez vous ce n'est pas si grave mais un peu moins pratique. Le coin inférieur droit du processeur graphique ressemble à ça:

Il vous faut trouver la broche 57 du processeur graphique en comptant à rebours depuis la broche 64. Aidez vous de la photo. Il vous faut aussi les deux points à 0 et +5 Volt. On prendra le 0 Volt sur la broche C du transistor et le V5 volt sur la broche O du transistor. Là encore, aidez-vous de la photo.

Maintenant réfléchissez à l'endroit où voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble puis reliez la broche 57 du processeur à la borne centrale de l'interrupteur et les deux broches C et O du transistor aux deux autres bornes de l'interrupteur. Il vous suffit de percer la coque à l'endroit où vous voulez et de fixer l'interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.) et c'est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu'ils ne se baladent pas.

Une fois terminé, remontez la MASTER SYSTEM 2 en suivant les étapes en sens inverse.

Et voilà ! Maintenant vous pouvez boire votre bière.

Tuto réalisé par MockyLock et retranscrit par zouzzz pour Gx-mod.

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